Как крепятся балясины, перила, столбы из дерева к деревянной лестнице. Как крепить балясины к полу: виды балясин, способы крепления и особенности монтажа своими руками

Перила — это элементы оградительной конструкции на лестнице. Перила обеспечивают безопасность передвижения при спуске или подъеме по лестнице. Перила отличаются вариативностью форм и материалов. Некоторые конструкции — простые на вид, безопасные и удобные. Некоторые же могут стать самым настоящим дизайнерским украшением, особенно, если лестница расположена в помещении.

Сделать перила для лестницы можно из различных материалов: металл, дерево, бетон, пластик. Своими руками проще всего изготовить заградительные конструкции из металла и дерева. В статье можно найти подробную информацию о том, как правильно выбрать материал, обработать его и сделать красивые и надежные перила для лестницы.

Высота оградительной конструкции должна быть не ниже 90 см.

Поручни должны быть гладкими и не слишком широкими.

На узких лестницах, одной стороной примыкающих к стене, устанавливается один пролет ограждения. Если лестничный пролет широкий, то рекомендуется устанавливать две оградительные конструкции.

Если крутая или высокая лестница монтируется в доме, где есть маленькие дети, предпочтительно смонтировать дополнительное низкое ограждение, за которое ребенку будет удобно держаться.

Расстояние между балясинами должно быть таким, чтобы ребенок не смог пролезть в проем. Оптимально -15-20 см.

Поручни. Это верхняя планка, расположенная над конструкцией перил. Именно за поручни люди держатся, когда спускаются вниз. Поручни должны быть гладкие, монолитные, чтобы за них было удобно держаться.

Балясины. Это стойки, которые прикрепляются к ступенькам или тетиве (несущий элемент под наклоном, находящийся на краю лестницы). Балясины крепятся к конструкции через определенную длину.

Тумба. Это концевая мощная стойка, находящаяся в конце лестницы. К тумбе крепятся поручни.

Выбор материала

Алюминий. Конструкцию из этого металла сделать своими руками достаточно сложно. Чаще всего различные крепежи и элементы ограждения продаются в готовом виде. Собрать перила своими руками из набора деталей достаточно просто, главное, выбрать конструкцию и рассчитать количество требуемых деталей. Сам материал не обладает высокими эксплуатационным и свойствами, гнется при ударах, царапается, тускнеет, покрывается пятнами коррозии.

Хромированные ограждения также продаются в готовом виде, главное, правильно рассчитать и приобрести все нужные элементы. Недостаток хромированных деталей — быстрое истирание покрытия, особенно, если лестница расположена в людных местах.

Кованые ограждения. Горячая ковка — это преимущественно заводская работа, изготовить элементы ограждения из горячей ковки в домашних условиях весьма сложно. Холодная ковка — более выполнимая работа, при наличии специальных инструментов можно сделать перила своими руками. Плюсы — многовариативнос ть оформления ограждения, минусы — достаточно высокая стоимость материала, специальный инструмент, сложность техпроцесса.

Нержавеющая сталь. Металл обладает блеском, который не тускнеет. Ограждения для лестницы из нержавейки крепкие, надежные, но для их возведения своими руками требуются навыки сварочника и резчика по металлу.

Видео — Монтаж ограждения из нержавеющей стали

Набор инструментария и материал

Сварочный аппарат, пачка электродов, доступ к электричеству, защитный костюм и маска.

Угловая шлифмашинка с кругами для резки и полировки металла.

1. Место для сварочных работ.

   Металлический профиль и металлопрокат. Желательно, чтобы профиль имел небольшое сечение, так его легче нарезать.

Порядок работ

В первую очередь определяется высота перил и расстояние между балясинами. На самой верхней ступеньке, как и на нижней, устанавливаются тумбы — элементы, которые фиксируют всю конструкцию ограждения. Тумбы должны быть толще по диаметру, чем балясины.

Рассчитывается высота ограждения. Стандарт — 95 см. Но рама перил должна быть приподнята над ступеньками на 10 см. Также стоит учесть 5 см на поручень. Итого, от 95 см отнимается 15 см и получается 80 см. Именно на такой размер раскраивается металлопрофиль на тумбы и балясины.

Если длина рамы составляет 3 метра, то поперечный верхний и нижний профиль, на который прикрепляются балясины между тумбами, также должен раскраиваться на 3 метровые элементы.

Сварка рамы. Из раскроенного профиля выкладывается рама и слегка прихватывается сваркой. Не нужно сразу намертво приваривать элементы, в случае брака или перекоса придется выполнить лишнюю работу. Сваренная рама армируется: через 10 см навариваются балясины. Стоит учесть, что крайние тумбы должны быть минимум в два раза толще, чем внутренние металлические вертикальные перемычки.

Если конструкция полностью соответствует стандарту и не имеет перекосов, можно приступать к финишной сварке всех элементов. Рекомендуется сваривать швы с двух сторон, чтобы ограждение было максимально прочным.

После того, как рама готова, к нижнему профилю нужно приварить столбы с круглыми или квадратными пластинами, имеющие высоту 10 см. В пластинах высверливаются отверстия для крепежа к ступенькам.

Облагораживание внешнего вида конструкции

Для этой цели нужна угловая шлифмашинка с зачистным кругом. Нужно тщательно отполировать все остатки сварки: капли, наросты.

Специалисты рекомендуют придать самодельному изделию красивый и необычный вид с помощью покупных кованных элементов. Специализированн ые магазины предлагают множество кованных аксессуаров, которые можно приварить к обрешетке рамы: вьющаяся лоза с листиками, цветы, орнамент.

Также требуется продумать вид поручней. Чаще всего их изготавливают из древесины. Деревянные заготовки закругляют с трех сторон и тщательно полируют.

Первый слой — грунтовка, которая защитит от коррозии. Затем нужна краска по металлу. Цвет зависит от индивидуальных предпочтений, но чаще всего используется черный. Дизайнеры рекомендуют придать шик самодельному ограждению. Для этой цели используется патина — материал, придающий металлу старый и благородный вид. Металлические перила своими руками готовы.

Выбор древесины для конструкции

Сосна. Этот материал довольно доступный по цене и очень часто используется в строительстве. Сосна мягкая, ее древесина имеет неравномерную структуру, за счет чего при покраске укрывной материал впитывается с разной интенсивностью. Хорошо поддается обработке, выдерживает перепады температуры и влажности.

Береза. Плотный и прочный материал, практически не имеющий суков. Хорошо обрабатывается, полируется. Но, древесина имеет целый ряд недостатков: подвержена гниению, при изменении температуры и влажности трескается.

Бук. По физическим характеристикам эта древесина ничем не уступает дубу. Но, пересушивать бук не рекомендуется. Пласт дерева при низкой влажности разрывает по волокнам, что приводит к порче элементов.

Как и в металлических, в деревянных конструкциях различают поручень, балясины и тумбы. Но, в изделиях из дерева балясины являются не только опорным элементом, но и украшением конструкции. Чаще всего они выполняются из клееного бруса и вытачиваются в виде различных по форме столбиков.

Фрезерная обработка балясин заключается в нарезании винтовых узоров на поверхности элементов.

При токарной обработке на элементах можно увидеть несколько совмещенных геометрических фигур: шары, квадраты, прямоугольники и т.д.

Видео — Перила для лестницы своими руками. Установка фигурных балясин и монтаж поручня

Ручная резка балясин — это настоящее произведение искусства. На поверхности деталей вырезаются узоры, орнаменты и многое другое. Некоторые резчики по дереву выполняют эти элементы в виде фигур животных.

Плоские балясины — это досточки, на которых прорезаны узоры. Это самый простой способ украсить лестницу своими руками.

Как описывалось выше, стандартная и безопасная высота конструкции должна быть не меньше 95 см. Ширина поручня — 5 см, расстояние между ступеньками и ограждением — 10 см. В итоге, высота балясин — 80 см. Для этих элементов нужны деревянные дощечки, шириной 10-15 см, толщиной 30-35 мм.

Чтобы создать резное и красивое ограждение, дощечкам нужно придать форму. Специалисты, освоившие токарный станок, могут выпилить резьбу по торцам доски с помощью оборудования. Если же станка в наличии нет, то в ход идет ручной электроинструмен т, например, лобзик.

Для этого на бумаге или картоне нужно нарисовать шаблон, имеющий реальные размеры. Затем с помощью карандаша обвести шаблон на каждой дощечке и выпилить форму по меткам. После того, как все балясины приобрели нужную форму, требуется тщательно обработать торцы, зачистить их мелкозернистой наждачкой и отполировать до блеска.

Плоские балясины, в отличие от деревянных фигурных столбиков, не рекомендуется крепить к ступенькам. Ограждение получится ненадежное и шаткое. Элементы нужно монтировать на поперечный брус, который расположен на 10 см выше тетивы. Получается, что поручень, нижний брус и верхняя и нижняя тумбы образуют раму, в которую требуется вставить плоские балясины.

Крепить перекладины нужно через 15 см, но не более. Можно использовать два типа соединения — в пазы и на металлические шпильки. Если балясины будут вставляться в пазы, то на нижней части поручня и на верхнем торце поперечного бруса нужно вытачивать пазы, на 2 см в глубину. Длина углубления должна равняться ширине балясины.

Не стоит забывать о наклоне лестницы. Стоит знать, что нижние торцы балясин должны быть ровные, а вот верхние — срезаны под угол наклона лестницы. Именно на срезанные торцы будет крепиться поручень.

На металлические шпильки балясины прикрепляются в том случае, если нет возможности монтировать поперечный брус. В этом случае не будет зазора в 10 см, между поперечным брусом и ступеньками. Высота балясин в этом случае должна равняться 90 см. Прикрепляется балясина к ступеньке одной шпилькой, в процессе работы важно прикрепить элемент ровно, без перекосов. Для этих целей можно использовать угол.

После того, как все оградительные элементы прикреплены к ступенькам, можно монтировать поручень. Для него используется брус, который с трех сторон закруглен и тщательно отшлифован.

Последний этап создания деревянных перил для лестницы — финишная отделка. Для этого можно использовать акриловые краски, лак, морилку.

Красивая лестница своими руками готова.

Крепление перил к столбам обеспечивает надежность точек опоры в лестничных и балконных конструкциях при перемещении, предотвращает падение человека . Для удобства эксплуатации поручни должны прочно крепиться к опорным столбам, это обеспечит успешное выполнение защитной функции.

Виды перил в зависимости от материала изготовления

В зависимости от использованного материала различают перила таких видов:

• деревянные;
• металлические;
• пластиковые.

Материал, из которого изготавливаются поручни, во многом определяет функциональные особенности использования конструкций. Деревянные детали целесообразно применять как элементы интерьера. Использование этого вида поручней в экстерьере не всегда оправдано. Эксплуатация деревянных конструкций в открытых атмосферных условиях приводит к быстрому износу составляющих частей. Они теряют привлекательный вид и прочность.

Для внешнего оформления или оборудования домов, садов, парков лучше применять металлические перила. Они служат дольше в условиях непосредственных атмосферных влияний. Этот показатель можно увеличить, если изготовить поручни из нержавейки. В интерьер удачно вписываются кованые детали. Такие поручни обеспечат эстетичный и привлекательный вид.

Оптимальным решением при оформлении экстерьера становится применение пластиковых поручней. Они не гниют, не поддаются коррозии, хорошо переносят атмосферные воздействия. Поручни из ПВХ (поливинилхлорида) легко принимают разнообразные формы, помогают перекрывать сложные изгибы.

Надежное крепление деревянных поручней

Современные технологии предлагают эффективный крепеж для перил, соединяющий сложные деревянные узлы. Эта задача успешно решается при помощи угловой шурупной стяжки. Она соединяет детали, не делая сквозных отверстий. Перила надежно и эстетично крепятся к столбам под любым углом в диапазоне от 90° до 180°.

Поэтапное крепление перил к столбам с использованием угловой шурупной стяжки производится так:

1. Размечаются и делаются технологические отверстия. Сверлить лучше под прямым углом на неопиленных участках перил.
2. Под необходимым углом отпиливается ненужная часть.
3. Вкручивается шурупная часть стяжки в столб. Для облегчения вкручивания можно смазать шурупную часть воском.
4. Перила нанизываются на винтовую часть стяжки.
5. Нужно установить редуктор в углубление, заранее просверленное в перилах. Важно обратить внимание на правильное положение редуктора (согласно инструкции). Торцевым шестигранным ключом (5 мм) перила притягиваются к столбу.
6. Отверстие закрывается деревянной заглушкой. Поскольку отверстие находится внизу, то не придется совмещать направление волокон перил и заглушки.

Существуют более традиционные способы крепления поручней с использованием шпилек, шкантов, саморезов, гвоздей, клея. Применение шпилек или шкантов не обеспечивает прочной стяжки. Притягивание деталей саморезами требует сквозных отверстий, которые нужно прикрывать заглушками. При этом придется следить за подбором волокон, чтобы заглушка не выделялась на общем фоне перил.

Соединение металлических перил и столбов

Как крепить металлические поручни? Особенности крепления металлических перил зависят от разновидности материала и способа его обработки. Кованые конструкции предполагают соединение частей при помощи сварки. Если имеются навыки, необходимое оборудование, то произвести монтаж будет несложно. В других случаях стоит позаботиться о том, чтобы к соединяющимся частям заранее приварили необходимые для крепления детали. Окончательную сборку делают механическим способом при помощи болтов.

При монтировании поручней из нержавейки используют универсальные крепления. Поручни крепятся скрытыми шурупами или специальными соединительными частями (кронштейнами-штырями). Они оформлены в виде выступающих элементов, которые прикрывают места крепления. Также может использоваться сварка аргоном. Для придания жесткости конструкции и для удобства перемещения детей производят крепление поручня на уровне нижнего яруса (на высоте 50-60 см).

После окончания монтажа следует тщательно зачистить точки сварки. В кованых конструкциях эти места грунтуют и окрашивают. В изделиях из нержавейки полируют.

Алюминиевые поручни крепятся к столбу с использованием винтов, муфт, саморезов. Они составляют набор деталей крепежа для перил, который еще включает специальные держатели. Такое крепление помогает зафиксировать поручень с достаточной надежностью.

Специфика крепления пластиковых перил

Пластиковые поручни представляют собой гибкую ленту с заведенными краями, которые образуют паз. Перед монтажом поручень из ПВХ рекомендуется выдержать несколько суток в распрямленном состоянии.

Комбинированные ограждения часто состоят из металлических опорных деталей и верхнего покрытия из ПВХ. Основание поручня (нижняя часть) имеет паз определенной глубины. В этот паз вставляют металлическую планку, которая под заданным углом приваривается к опорному столбу. Планка может прикручиваться к столбу при помощи уголков и саморезов.

Для удачного надевания поручня на планку понадобится строительный фен. При его помощи ПВХ нагревают до получения эластичности. Размягченный поручень надевают на планку. В местах крепления поручней к столбам используют металлические окончания, декоративные заглушки.

На надежность лестничных перил влияют аккуратно произведенные крепления балясин. Особенно это касается верхней и нижней балясины, которые выполняют функцию опорных столбов. Перед креплением поручней рекомендуется выставить все промежуточные балясины.

От качественного крепления перил к столбам зависит безопасность передвижения взрослых и детей.

В данном видео детально рассказывается о креплении балясин и столбов.

Поэтому стоит внимательно отнестись к основным требованиям и рекомендациям к соединению перил со столбами.

К атегория: Лестницы

Способы соединения деталей деревянной лестницы

Соединение деталей деревянной лестницы-очень сложная и ответственная задача. Поэтому от правильного выбора способа соединения и хорошей работы напрямую зависят качество изготовленной лестницы, ее прочность и устойчивость, а во многих случаях - и внешний вид.

Кто не слышал о мастерах-плотниках, которые строили деревянные здания, не применив ни одного гвоздя? Старые мастера на практике показали, что можно так точно подогнать друг к другу отдельные деревянные детали, что их соединение может служить столетия.

И нет необходимости убеждать, что хорошо подогнанные и надежно скрепленные детали лестницы делают ее прочной, красивой, не имеющей скрипов и шатаний.

Незафиксированные, подвижные соединения и крепления придадут лестнице шаткость с неизбежными скрипами, что, ко всему прочему, еще и небезопасно.

Следует учесть, что пазы должны быть выполнены таким образом, чтобы ступень (проступь) плотно заходила в этот паз, а плоскость в пазах, соприкасающаяся с торцами ступеней, должна быть ровной, глубина пазов в проступях и тетивах должна быть одинаковой, чтобы создать плотное прилегание проступей к тетиве. В этом случае клеевое соединение будет действовать по всей плоскости, что существенно увеличит его прочность и надежность. Это правило следует соблюдать и во всех остальных соединениях деталей лестницы.

В случаях, если ступени заходят в пазы тетивы недостаточно плотно, можно применить метод расклинивания ступеней в пазах. Для этого нужно плоскость паза выполнить с уклоном к задней части тетивы таким образом, что паз получает форму усеченной трапеции с вершиной в передней части тетивы. После установки проступи в паз она снизу сзади расклинивается деревянным клином, прижимая таким образом проступь к верней стороне паза. Промазанные места соединения в пазе после застывания клея придадут соединению необходимую прочность и плотность.

Для увеличения надежности такого соединения можно дополнительно скрепить проступь с тетивой при помощи гвоздей или шурупов, которые забиваются (ввинчиваются) с наружной части тетивы в проступь. При этом следует учитывать, что головки шурупов и шляпки гвоздей придают поверхности тетивы неопрятный вид. Поэтому их лучше заглублять в потай, а отверстие потая закрыть деревянной пробкой, после чего это место тщательно шлифуется. Пробки ‘можно изготовить и с фигурными головками, которые придадут поверхности тетивы дополнительные декоративные украшения.

Необходимо подчеркнуть, что при любых соединениях на гвоздях для увеличения их надежности забивается минимум два гвоздя, а их направление должно быть под углом друг к другу и к плоскости соединения.

Для того, чтобы не портить поверхность тетивы, скрепление гвоздями или шурупами можно производить Ч е внутренней стороны. При этом длина гвоздей или шурупов подбирается такой, чтобы они имели достаточный заход в обе детали, а их конец не выходил бы на лицевую поверхность проступи или подступенка.

Рис. 1. Фиксация ступеней и подступенков. 1 - балясина; 2 - тетива; 3 - гш па клею в ступени для подетупенка; 4 - клинья па клею

Рис. 1. Соединение косоура с проступями и подступенками. 1 - косоур; 2 - пазы для подступенка; 3 - пазы для стоек поручней; 4 - боковая планка; 5 - клин для фиксации проступи; 6 - клин для фиксации подступенка; 7 - пазы для фиксации проступи

Вместо гвоздей или шурупов иногда применяют деревянные шипы (шканты), которые устанавливаются на клею. При этом шканты изготавливают таким образом, чтобы они плотно заходили в отверстия, а длина их должна быть такой, чтобы в каждую деталь они заходили на расстояние не меньше 15-20 мм. Изготавливать шканты необходимо из древесины твердых пород. Отверстия под шканты просверливаются сверлом с диаметром, совпадающим с диаметром шканта, при этом должна соблюдаться «тугая» посадка.

Соединения, выполненные таким образом (рис. 3 и 4), достаточно прочны, надежны и долговечны.

Скрепление проступи и подступенка между собой можно производить тремя методами (рис. 5).

Рис. 12. Скрепление лестницы с внутренней стороны: 1 - клин-распорка между проступью и подступенком; 2 - брусок треугольной формы на клею и гвоздях; 3 - проступь; 4 - подступенок; 5 - узкая стамеска; 6 - молоток

Рис. 13. Соединение балясины с тетивой на шипах: 1 - балясина; 2 - тетива; 3 - шипы тетивы; 4 - пазы в балясине; 5 - столярный клей

Рис. 14. Дополнительное крепление балясины шурупом: тетива; 2 - балясина; 3 - шуруп; 4 - гнездо ввинчивания шурупа; 5 - питай для деревянной пробки

Рис. 15. Склеивание древесин»: 1 - склеивание встык (на гладкую фугу); 2 - склеивание на вставную рейку; 3 - склеивание » гребень; 4-склеивание в паз и гребень; 5 - обшивка ступени фанерой

Соединение встык - при этом соединении плоскости верхней грани подступенка соприкасаются с нижней пластью верхней проступи, а плоскость нижней фани подступенка соприкасается с верхней пластью нижней проступи.

Для увеличения прочности соединения можно дополнительно установить деревянную планку треугольного сечения, у шторой одна плоскость соприкасается с нижней пластью проступи, а другая плоскость - с внутренней пластью подступенка.

Для увеличения плоскости соприкосновения соединяемых деталей и увеличения жесткости применяют методы соединения в четверть и в паз.

Соединение в четверть - в нижней передней и задней верхней плоскости проступи, а также в верхней задней и нижней передней части подступенка делается выборка, как показано на рис. 5.

Размеры выборки в проступи и подступенке должны соответствовать друг другу, чтобы соединение получилось плотным. Такие выборки (в четверть) выполняются зензубелем. Сначала делают разметку, а затем начальную зарезку, отборку и зачистку четверти.

Соединение в паз (шпунт)-заключается в том, что вдоль передней фани в нижней пласти и задней фани верхней пласта ступени делается паз, который соответствует выступу (шпунту), выполненному на верхней и нижней фанях подступенка. Иногда паз в проступи выполняется на всю толщину подступенка. В этом случае шпунт в подступенке не изготавливается. Такие методы значительно увеличивают жесткость конструкции, а следовательно, ее прочность.

Соединение опорных стоек (балясин) перил с тетивами или косоурами выполняется на шипах. Для этого в тетиве или косоуре изготавливаются шипы вдоль нижнего и верхнего торца детали, а в задней плоскости нижней опорной стойки и в передней плоскости верхней опорной стойки делается гнездо (паз), соответствующий шипам тетивы или косоура. Для увеличения прочности данного соединения оно дополнительно скрепляется при помощи шурупа. Головка шурупа при этом входит в выборку и закрывается деревянной пробкой. Аналогичное соединение производят между опорными стойками и поручнями.

Для увеличения прочности соединения тетивы или косоура с опорной стойкой иногда применяют укрепление шипового соединения при помощи болтов. Для этого в торец тетивы, снабженной шипами, вкручивают стальной винт с резьбой, предназначенный для деревянных соединений, а в боковой части стойки делается отверстие для того, чтобы можно было установить шайбу и гайку. После того, как соединение будет закончено, это отверстие закрывается деревянной пробкой.

Следует помнить, что резьба в деревянной конструкции выполняется только в древесинах твердых пород.

Для установки болта в торцевой части тетивы или опорной стойки высверливают отверстие, затем делают выборку, чтобы головка болта ушла в древесину на 10 мм, ввинчивают болт и закрывают опять же.деревянной вставкой (рис. 6).

Промежуточные стойки (балясины) перил крепятся при помощи шиповых соединений, которые могут иметь цилиндрическую, прямоугольную форму, форму трапеции с основанием внизу стойки («ласточкин хвост»). Такие типы соединений являются наиболее распространенными и надежными. При этом шип изготавливается в стойке перил, а пазы или отверстия (в случае применения цилиндрических шипов) выполняются в верхней грани тетивы или ступени, если лестница изготовлена на косоурах.

Следует помнить, что при изготовлении отверстий в тетиве их необходимо выполнять под углом, соответствующим углу наклона лестничного марша, так как стойки перил располагаются вертикально, а тетива с наклоном, соответствующим наклону марша.

В лестницах на косоурах пазы для шипов делаются в торцовой части проступи. В этом случае после установки стоек торец проступи закрывается накладным валиком.

При отсутствии досок необходимой ширины для изготовления ступеней возникает необходимость склеивания двух узких досок в одну широкую. Для этой цели можно использовать несколько методов:

Рис. 6. Крепление проступей деревянными брусками. 1 - тетива; 2-деревянный брусок; 3 - ступень; 5 - планка; 6 -дугообразная выборка планки

Склеивание встык (на гладкую фугу) - для этого две доски с ровными сторонами после острожки и промазывания клеем склеиваемых поверхностей соединяют между собой, крепко сжимают при помощи струбцин и так оставляют до полного застывания клея. Время застывания зависит от вида применяемого клея. При этом склеиваемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу. Склеивание в паз и гребень - при этом методе на склеиваемых сторонах доски делают вырезы пилообразной или прямоугольной формы таким образом, чтобы выступы одной доски (гребень) полностью совпадали с пазами на другой доске.

Склеивание на вставную рейку заключается в том, что в склеиваемых торцах (плоскостях) досок выполняют пазы, в которые вставляется рейка соответствующего профиля. При точной подгонке деталей и соблюдении технологии склеивания получается достаточно прочное соединение. Обычно эти методы применяют для склеивания досок при изготовлении ступеней (подступенков). Но их можно применять и для изготовления тетивы.

В некоторых случаях для изготовления торцевой части тетивы (при изготовлении лестницы с забежными ступенями), применяют болтовое соединение. В любом случае тетива, изготовленная таким образом, в домашних условиях не будет обладать той прочностью, которую имеет целая доска. Вывод-пользоваться этим методом следует осторожно.

Но в любом случае для соединения деревянных деталей лестницы кроме гвоздей, шурупов и болтов очень широко применяются клеи. Исходя из этого, на склеивании деревянных деталей следует остановиться более подробно.

Условно, клеи можно разделить на теплые и холодные. Из теплых (разогреваемых) клеев наилучшими являются костный и мездровый, которые разводят в воде в пропорции 1:3.

В продажу эти клеи поступают в виде плиток. На поверхности плитки клея не должно быть пятен масла и краски, раковин и трещин.

Клей разводят непосредственно перед употреблением. Чаще всего куски клея замачивают в воде примерно на 5-6 часов. За это время всплывают вредные примеси, жиры, масла. Когда клей размягчится, лишнюю воду сливают. Клей нагревается до температуры 55-60°С. Лучше всего баночку с клеем поместить в наполненную водой емкость (водяная баня) и в таком виде нагревать. При этом необходимо следить, чтобы температура подогрева не превышала 70°С. Клей необходимо постоянно помешивать, пока он полностью не растворится. Нанесенный на склеиваемые детали клей засыхает через 5-25 минут (в теплом месте еще быстрее), поэтому его нужно использовать сразу после приготовлении. Количество заготавливаемого клея должно соответствовать предполагаемому объему работы.

Холодный (неразогреваемый) клей (например, казеиновый) сохнет медленно, но он изменяет окраску деревянных поверхностей, которые содержат дубильную кислоту. Преимуществом холодного клея является то, что он обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и перед употреблением не требует подогрева.

Холодный клей растворяют в воде с добавлением щелочи при постоянном помешивании (1 кг клея растворяется в 1,5- 2 литрах воды примерно за 30 минут). Температура воздуха в помещении не должна быть ниже Ш- 20°С.

При помешивании холодный клей быстро густеет, но через некоторое время снова приобретает необходимую консистенцию, поэтому не надо спешить подливать в него воду. На 1 м2 древесины равномерным слоем надо наносить 50 г холодного клея. Хорошо перемешанный холодный клей можно использовать даже через 5 часов после приготовления.

Из клеев на основе синтетических смол широко применяют эпоксидный клей. Он используется для склеивания соединений, требующих особой прочности, При комнатной температуре эпоксидный клей засыхает (в результате реакции полимеризации) за 24 часа.

Рекомендуемые клеи для склеивания деревянных деталей лестниц:
1. Натуральные клеи:
- столярный (костный, мездровый);
- казеиновый;
- «Синдетикон» (на основе костного клея)
2. Растительный клей - «Декстрин».
3. Синтетические клеи:
- поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141);
- эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);
- фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР 2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Mo j мент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);
- нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).

Правила склеивания

Полностью очищенные поверхности должны быть точно подогнаны, клей необходимо наносить ровным слоем по всей поверхности склеивания, накрытые клеем детали плотно прижимаются друг к другу. Выдавливаемый клей сразу же должен быть убран. Склеиваемые детали оставлять под давлением до полного застывания клея.

Для создания на склеиваемых поверхностях давления следует поступить следующим образом: на склеиваемые детали кладутся бруски или планки и уже на них закрепляются зажимные приспособления. Благодаря таким прокладкам изделие не повредится, кроме того, обжимом будет охвачена вся площадь склеиваемой поверхности.

При склеивании необходимо руководствоваться следующими правилами: соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу; склеивать следует только хорошо высушенную древесину; склеиваемые поверхности должны быть обезжирены, а также очищены от загрязнения или следов старого клея; клей необходимо наносить равномерными слоями зубчатым штапелем с мелкими зубьями, обломком ножовочного полотна по металлу, резиновым шпателем. Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.

Склеиваемые детали обязательно выдерживаются под прессом.

Технологическое время при склеивании:
Холодный способ склеивания - время выдержки- 30 минут, выдержка под давлением 4-5 часов, после снятия давления выдержка 24 часа, температура пластин пресса - 18-25°С, давление - 0,5-1 атм.

Горячий способ склеивания - время от момента нанесения клея до помещения в пресс - не более 15 минут, выдержка под давлением 5-б минут, давление 0,5- 6,8 атм, температура пластин пресса 150- 160°С, технологическая выдержка после снятия давления 24 часа.

Деревянные клееные конструкции (ДКК)

При изготовлении поворотных лестниц с забежными ступенями практически не обойтись без клееных деревянных конструкций для изготовления тетивы или косоура сложной конфигурации. Современные деревянные клееные конструкции (ДКК) состоят из двух или большего числа слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приближенно параллельны. Обычно это несущие элементы больших размеров или сложной конфигурации. Для изготовления деревянных клееных конструкций чаще всего используют сосну или ель.

Нормативные размеры для изготовления ДКК такие: длина не менее 2 м; ширина 100-250 мм; толщина-от 3 до 40 мм. Пиломатериалы максимальной толщины идут на изготовление прямолинейных элементов, а также криволинейных с радиусом кривизны более 6 м. Для всех других криволинейных элементов толщина пиломатериалов не должна превышать 1/150 радиуса их кривизны.

Очень важный этап технологии изготовления ДКК - сушка пиломатериалов. Она в значительной степени определяет эксплуатационную прочность конструкции. Во избежание появления в элементах внутренних напряжений, очень важно, чтобы склеиваемые слои имели одинаковую влажность или чтобы разница по влажности соседних слоев не превышала 5%.

Для соединения двух досок по длине на их торцах делают зубчатые шипы, которые затем склеивают клеем (зубчатые соединения). Склеивание необходимо осуществлять в запрессовочных устройствах. Затем склеенная доска разрезается на отрезки нужной длины. Если ширина доски не соответствует необходимой ширине будущего клееного элемента» слои склеивают в щит.

Чтобы при склеивании получить гладкие поверхности, слои обрабатываются методом строгания. После сборки на склеиваемые пакеты оказывают равномерное давление по; всей длине, которое поддерживается до тех пор, пока клей не; затвердеет. После этого можно приступать к механической обработке.

Современная промышленность выпускает ДКК очень сложной и разнообразной конфигурации, в которых заложены огромные возможности для создания лестниц самой современной архитектуры и в то же время сводят на нет почти все естественные пороки древесины. В результате из плоской древесины можно получить элементы с лучшими характеристиками, чем из естественной древесины хорошего качества.

Помимо конструктивных качеств, ДКК совместили в себе декоративные и пластические свойства. Эти качества все больше и больше привлекают мастеров и архитекторов к ДКК в тех местах, где эстетика интерьера предъявляет повышенные требования, По эксплуатационным соображениям ДКК чаще оставляют в интерьерах открытыми.

Известно, что мет щ/х абсолютно похожих досок. Разница в цвете и текстуре пиломатериалов - это как раз то, что художники ценят больше всего. В большинстве случаев ДКК выпускается только с лаковым покрытием, которое не скрывает присущей дереву природной красоты. Реализованные конструктивные решения из клеенной древесины демонстрируют возможности и дизайнерского формообразования, которые раньше трудно было даже представить.

По сопротивляемости воздействия огню ДКК приближается к железобетонным конструкциям. Гладкая, лишенная трещин поверхность клееных элементов трудно возгорается. Установлено, что при поперечном сечении клееных элементов 350 мм2, они уже не поддерживают горения и поэтому не служат причиной распространения огня. Горение таких элементов можно поддерживать только внешним источником огня, что позволяет отказаться от применения искусственных огнезащитных средств.

В последнее время ДКК все шире и шире применяют в строительстве как элементы художественного, так и архитектурного оформления. Их изготовление освоено промышленностью практически всех развитых стран.

Благодаря всем положительным качествам ДКК можно с уверенностью сказать, что лестницы, изготовленные из деревянных клеенных конструкций, не уступают лестницам, изготовленным из цельной древесины, а во многих случаях и превосходят их как по прочности, так и по эстетическому оформлению. На рис. 30 и 51 показана лестница, изготовленная с применением ДКК.

Рис. 8. Изготовление шаблона дли тетивы. 1 - совмещенная опорная линия тетивы и шаблона; 2 - проведенная разметка подступенков и проступей; 3 - шаблон; 5 - продленная линия проступи; в- ширина паза для шаблона; 7- бруски шаблона; 8 - проступь; 9 - тетива

Наносим вдоль длинной кромки тетивы опорную линию 1 на расстоянии также 50 мм от кромки (рисунок). Шаблон накладываем на тетиву, совместив край линии проступи с торцом тетивы (рисунок). При этом опорная линия 1 шаблона должна совпасть с опорной линией тетивы. Проводится линия карандашом по линиям проступи и подступенка шаблона. Далее с помощью линейки продлевается линия проступи до противоположной кромки тетивы. Эта линия будет линией пола
Разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы и проводится линия до опорной линии тетивы.

Последнюю линию подступенка продлевают до нижней кромки тетивы, затем проводится линия под прямым углом к линии подступенка от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки тетивы.

Отпиливается верхняя часть тетивы по этим линиям, а нижняя часть тетивы отпиливается от линии пола и по линии первого проступенка. Аналогичным образом размечается и вторая тетива. Теперь необходимо изготовить шаблон для разметки пазов (рис. 7 и 8).

К прямоугольному куску фанеры 600×350 мм параллельно длинным сторонам прибиваются два бруска сечением 50×25 мм таким образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Этот шаблон накладывается на тетиву и наносится опорная линия. Проводится линия вдоль стороны проступи, а затем при помощи линейки, она продлевается до краев шаблона. Шаблон снимается с тетивы; Проступь ставится на шаблон и обводится.

Полученный шаблон накладывается на тетиву и по нему вырезаются пазы лобзиком или фрезерной машинкой.

Для изготовления подступенков применяют доску толщиной 50 мм. Ширина марша выбирается в зависимости от конструкции лестницы, но не менее 1 метра.

Снизу проступи крепятся при помощи деревянных брусков.

Тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся тремя шурупами короткие бруски 2 с сечением 20×50 мм. Несущие ступени шириной 290 мм крепятся непосредственно к брускам.

К ступеням снизу спереди прикрепляются шурупами планки 5 сечением 35×30 мм с дугообразной выборкой и утопленные на 5 мм за кромки ступени, чтобы ступени не казались слишком толстыми.

Для повышения надежности соединения конструкции выполняют с помощью клиньев штырей или болтов.

Еще меньше места занимают приставные лестницы (рис. 9). Они бывают нескольких видов и могут быть как переносные, так и закрепленные.

Изготовить переносную лестницу несложно. Необходимы два деревянных бруса длиной 2,3 м и размерами 3,5×5 см. В брусьях, которые будут выполнять роль тетив, через 25-30 см симметрично вырезаются пазы для ступеней глубиной не менее 20 см. Эти пазы могут быть и сквозными. Ступени (перекладины) изготавливаются из брусьев длиной 42 см и размерами 3,5×4 см.

Рис. 9. Лестница деревянная приставная. - тетивы (брусья 3,5×5 см); 2 - ступени (брусья 3,5×4 см); 3 - паз ступени, 4 - гнездо для паза в тетиве лестницы; 5 - правильная посадка второй тетивы

На обеих кромках перекладины вырезаются шипы под пазы брусьев-тетив. Размеры шипов: длина - 2 см, ширина - 3 см, толщина - 1,5 см.

При изготовлении пазов в тетивах и шипов в перекладинах следует исходить из того, что посадка шипов в пазы будет «тугой».

Когда все эти работы выполнены, необходимо вставить все перекладины в одну тетиву, закрепить их там на клею, затем начать вставлять перекладины в пазы другой тетивы. При этом вставлять надо сначала нижнюю перекладину наполовину, затем следующую, затем третью, четвертую и т.д. При этом надо слегка постукивать по тетиве молотком, т.к. посадка перекладины в тетивы «тугая» (об этом говорилось ранее).

Собранная таким образом лестница (на «тугой» посадке и клею) не нуждается в дополнительной фиксации, однако можно в местах соединения тетивы и перекладины ввинтить шурупы, которые дадут гарантию, что тетивы не разойдутся. После сборки нужно зашлифовать наждачной шкуркой все острые кромки тетив и перекладин, чтобы избежать травм рук при скольжении ладони по составным частям лестницы.

К недостаткам таких лестниц относится то, что в своем большинстве они имеют крутой наклон, а следовательно, перемещение по такой лестнице связано с неудобствами, особенно при спусках. Перемещение груза по ним также затруднительно. То же относится и к лестницам-стремянкам (рис. 10).

Лестница – стремянка представляет собой облегченный вариант переносной лестницы, в которой ступени жестко закреплены под углом 105° и имеют площадь опоры не менее 7 см. Тетивы для стремянки лучше всего иметь из алюминия.

Верхние выступы тетив лестницы соединяются через просверленные в них отверстия круглым металлическим прутком диаметром не менее 6--1 мм. На концах прутка нарезается резьба для фиксирующих гаек. В верхней части стремянки делаются перила-упоры, которые одним концом закрепляются на прутке (оси) лестницы, а другим жестко закреплены шурупами за верхнюю часть тетив.

Второй круглый пруток монтируется в тетивы аналогичным образом, ниже верхнего на 30-35 см и служит осью для откидной планки длиной 30 см.

Рис. 10. Лестница-стремянка: 1 - тетивы стремянки; 2 - раздвижные опорные стойки; 3 - жестко закрепленные в тетивах ступени; 4 - поручень; 5 - подвижная ось; 6 - откидная доска; 7 - откидная доска в зафиксированном состоянии; 8 - фиксирующий замок

Планку рекомендуется изготовлять из твердых пород дерева. В рабочем состоянии планка фиксируется в горизонтальном состоянии защелкой 8. В таком виде планка жестко фиксирует стремянку и может служить полочкой для размещения на ней инструментов и т.д.

Раздвижные опорные стойки 2 лучше всего изготовить также из алюминиевого профиля и тоже длиной 2 м. На нижнем торце тетив и опорных стоек надо закрепить резиновые прокладки, чтобы стремянка не скользила.

Для экономии места приставная лестница иногда изготавливается в виде складной, которую убирают после пользования в междуэтажном перекрытии.

Конструкция складной лестницы (рис. 11, 12, 13) состоит из 3-х элементов, то есть небольших лестниц, длина которых составляет соответственно 80-90 см. Соединяются эти элементы между собой металлическими башмаками 1 и петлями, которые позволяют лестнице складываться в единый блок. Верхний элемент прикреплен к металлической раме, выполненной из уголков или швеллеров. Узлы соединения рамы сварные или на болтах.

Для удержания лестницы в рабочем положении к металлической раме крепят два складных кронштейна 3, выполненных из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30 мм.

К раме привинчивают щит из многослойной фанеры 2, с помощью которого маскируют лестницу в потолке.

На рисунке 11 дан схематичный срез складной лестницы в собранном (сложенном) виде - положение А.

Положение Б - подготовка к использованию.

Такая лестница подвешивается к верхней части балки перекрытия при помощи металлических петель.

Наружные части лестницы после тщательной обработки покрывают лаком или масляной краской. Такие лестницы обычно изготавливают для подъема на чердак или на мансарду.

На рисунке 16 дан более компактный вариант складной лестницы.

Помимо складной лестницы существует еще выдвижная лестница (рис. 14). Принципиальное ее устройство такое же, что и у складной лестницы, только данная лестница имеет не три, а две составных лестницы длиной соответственно 140 см.

Рис. 11. Динамика складной лестницы. А - в собранном виде; Б-в процессе раскладывания. 1 - башмаки с петлями; 2 -декоративный фанерный щит; 3 - складные кронштейны; 4 - замок на проеме; 5 - упоры секций лестницы

Рис. 12 Подвижные элементы складной лестницы. 1 - башмаки; 2 -декоративный щит; 3 - складные кронштейны; 4 - запирающий замок на проеме; 5 - упоры секций лестницы

При разборке лестница, скользящая в пазах декоративного щита, выдвигается только наполовину, а лестница, скользящая в пазах лестницы, после освобождения защелки выдвигается полностью. Если лестницу надо убрать, то сначала в пазы задвигается лестница и фиксируется защелкой, затем в пазы щита задвигается лестница и также фиксируется. Затем к потолку поднимается щит с собранными лестницами и также фиксируется защелкой.

На рисунке 15 изображен проем в потолке для складных и выдвижных лестниц.

Рис. 13. Складная лестница. 1 - башмаки с петлями; 2 - декоративный фанерный щит; 3 - складные кронштейны: 4 - металлическая рама

Рис. 14. Выдвижная лестница. А - защелка; Б - выдвижная лестница в собранном виде: 1 - лестница в пазах щита 3; 2 - лестница в пазах; 3 - щит; 4 - защелка; 5 - защелка щита; 6 - металлическая рама; 7 - складные кронштейны; 8 - потолок; 9 - поворотная ось щита

Рис. 15. Проем для складной лестницы. 1 - продольные балки проема; 2 - отрезанные балки; 3 -- поперечные бачки проема; 4 - промежуточная несущая стена; 5 - внешняя стена

Усовершенствованным вариантом приставной лестницы является лестница типа «Утиный шаг» (рис. 17). Изготовление ее происходит следующим образом: издеух хорошо высушенных досок длиной 3 м, шириной 400 мм и толщиной 60-80 мм делают боковины (тетивы) 1. Из доски толщиной не менее 40 мм изготавливаются ступени 2 с шириной в самой широкой части 300 мм, а в узкой - 150 мм. Длина ступени будет зависеть от ширины проема в междуэтажном перекрытии.

Такие размеры лестниц рекомендуются для помещений высотой 2,75 м. При этом расстояние между ступенями (высота подступенка) не должна превышать 20 см. Для закрепления ступеней изготавливают шипы 3 из древесины твердых пород (желательно березы) диаметром 10 мм и длиной 45 мм.

Шипы шлифуют сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Дрелью просверливают отверстий в размеченных местах тетивы и ступеней, причем с широкой стороны ступени сверлится три отверстия, а с узкой --два.

Рис. 17. Лестница типа «утиный шаг». 1 - тетивы; 2 -- ступени; 3 - шипы для крепления ступеней; 4 - дополнительные металлические стяжки; 5 - балясина; 6 - перила

Места соединения смазываются синтетическим или столярным клеем, а после сборки лестницы производится дополнительное скрепление металлическими стяжками на болтах (минимум две стяжки). Такая лестница изготавливается без подступенков. Для предотвращения появления скрипов стыки желательно промазать мылом.

При устройстве ограждения на лестнице с тетивами стойки перил (балясины) укрепляют непосредственно на тетиве. Их размещение обычно не зависит от места расположения ступеней.

Нижняя поверхность лестничного марша образует прямоугольные ниши, которые при необходимости закрывают подшивкой. Подшивку лестницы обычно выполняют из тонких досок, фанеры или древесноволокнистых плит.

Лучшим местом для такой лестницы может служить прихожая, однако лестницу можно располагать и на веранде или в гостиной. В случаях размещения лестницы на улице, ее желательно укрывать от атмосферных осадков при помощи навеса.

Наряду с приставными лестницами очень часто изготавливают лестницы с промежуточной площадкой (как прямые, так и поворотные).

На рисунках 18, 19 изображены деревянные лестницы на тетивах с поворотом на 180°. Эти лестницы выполнены без подступенков, так как они не являются обязательной принадлежностью конструкции данного вида лестницы.

В целях безопасности строительные нормы и правила запрещают наличие промежутков между проступями более 100 мм. Поэтому можно изготовить проступи из досок толщиной 15-20 мм и установить их на клею с последующей прибивкой гвоздями к каждой проступи. В результате конструкция упрощается, так как не нужно в проступях делать пазы и гребни для сопряжения с подступенками и в то же время будут выдержаны правила. Преимуществом таких лестниц перед приставными является тот факт, что при одной и той же площади, занимаемой лестницей, именно лестница с промежуточной площадкой более полога, а следовательно, более удобна и безопасна.

Однако строительство промежуточной площадки для сооружения поворотной лестницы не всегда возможно. Самое лучшее решение здесь - винтовая лестница (рис. 20). Но можно при сооружении поворотной лестницы выполнить поворотную часть с забежными ступенями. Такая часть лестницы еще больше уменьшает крутизну маршей, что делает всю лестницу более удобной в пользовании (рис. 321).

Для того чтобы лестница была удобна в пользовании, необходимо правильно спроектировать забежные ступени. В противном случае средняя линия лестницы может быть не, плавной, поверхность ступеней будет зауженной и нога мо- : жет соскользнуть с проступи.

Для правильного расчета забежных ступеней можно воспользоваться методом пропорций. Суть этого метода заключается в следующем: строят горизонтальную проекцию поворотной части лестницы с масштабом 1:10. На среднюю линию наносят отрезки, равные по ширине прямым ступеням (рис. 22, 23).

В средней части закругления лестницы определяют минимальную ширину ступени. Обычно она не должна быть меньше 10 см. На средней линии отмечаем две точки по обе стороны оси лестницы на расстоянии, равном половине ширины ступени. На внутренней линии проекции лестницы также отмечаем две точки на расстоянии, равном половине выбранного минимального размера забежной ступени (в нашем случае по 5 см). Через точки на средней линии и внутреннем контуре проекции лестницы проводим две прямые линии до пересечения с осью лестницы (точка А).

Две крайние прямые ступени соединяются прямой линией, которая также пересекается со средней линией в точке В. Отрезок АВ делится в соотношении 1:2:3:4 и т.д. на отрезки, по числу забежных ступеней, и из этих точек проводят прямые линии к соответствующим точкам на средней линии до пересечения с наружным контуром лестницы. Таким образом мы получим необходимую форму и размеры забежных ступеней в пропорции 1:10. Этот метод приемлем и для проектирования забежных ступеней под углом 90°.

При необходимости можно изготовить простую одномаршевую лестницу с одной тетивой, расположенной вдоль одной стороны ступеней.

Рис. 21. Лестница с забежными ступенями вместо промежуточной площадки

Рис. 22. Расчет ширины ступеней по методу пропорций. 1 - средняя линия

Рис. 23. Горизонтальная проекция полуоборотной правой лестницы с забежными ступенями. 1 - средняя линия

Для того, чтобы построить такую лестницу, вначале изготавливается тетива с пазами для врезки ступеней и заготавливаются ступени. Нижняя ступень вставляется одним концом в паз тетивы, а другой конец ступени крепится к нижней опорной стойке балясине) перил. Нижняя опорная балясина крепится к полу при помощи болта, который монтируется перед установкой стойки после предварительной разметки. Нижняя ступень скрепляется с опорной балясиной при помощи шурупов или болтов.

Вторая ступень после закрепления одним концом на тетиве крепится при помощи промежуточных стоек перил, причем передний край ее опирается на заднюю часть нижней ступени, а средняя часть ее подвешивается к поручню при помощи промежуточной стойки (балясины) перил. На задний край второй ступени опирается передний край следующей ступени и так далее до самого верха. Промежуточные стойки перил в этом случае лучше всего изготавливать из пруткового металла диаметром не менее 16 мм с резьбой на концах.

В ступенях должны быть просверлены отверстия с диаметром соответствующим диаметру стойки. Снизу между ступенью и гайкой устанавливаются металлические шайбы с отверстиями, соответствующими отверстиям проступи (ступени). В местах опирания одной проступи на другую (между проступями) на стойку одевается втулка с внутренним диаметром, соответствующим диаметру стойки и длиной, равной расстоянию между проступями. Такие втулки могут быть изготовлены из металлической трубы (прутка).

Указанные на рисунках конструкции лестниц имеют облегченный вид, однако они не рассчитаны на перемещение по ней грузов.

Такие лестницы нежелательно устанавливать в местах большого скопления людей.

Сборка перил для лестницы завершается установкой поручня. Каким может быть крепление поручня, как сделать это правильно, надежно и незаметно знают не все. Некоторые распространенные способы для деревянных и металлических лестниц опишем тут.

Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

Как подрезать балясины под установку поручня

После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

Со вспомогательной планкой — подперильником

Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

Самый простой способ — прикрутить саморезами

Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

На шипы разной формы

Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

Соединение поручня и опорного столба

Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.

Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.

Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.

В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.

Установка поручня на сборные металлические ограждения

Вообще, сборка поручней из металлических (нержавеющих, никелированных, хромированных) труб похожа на конструктор. Есть трубы разного диаметра, декоративные элементы к ним, и целый набор различных креплений. Из всех этих деталей и собираются перила. Потому они и названы «сборными». Решая как крепить поручни к металлическим балясинам/столбам/стойкам, ваша задача — выбрать те элементы, которое лучше остальных подходит для решения вашей задачи или больше других вам нравится.

Для соединения металлических стоек/балясин с поручнем есть специальные наконечники, которые с одной стороны крепятся к круглой/квадратной/прямоугольной трубе, с другой — к поручню. Есть модели разного типа. Вам надо только найти наиболее подходящий, выбрать нужный: по размеру стоек и типу поручня.

В металлических сборных ограждениях поручни могут быть разными:

• круглая металлическая труба;
• профильная (прямоугольная, квадратная) металлическая труба;
• пластиковый поручень (круглый, овальный или оригинальной формы);
• деревянный любого профиля.

Под каждый из этих поручней есть крепление, и, обычно, не одно. Выбираете то, что вам нравится. Крепить их просто: зажимными болтами. Но, для надежности, и если позволяет толщина металла, можно все соединения двух металлических деталей приварить. — штука непростая, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, в этом нет ничего невозможного. Сварка занимает больше времени, но зато такое крепление поручня будет очень надежным.

При соединении элементов металлической лестницы с пластиком или древесиной надо использовать тот крепеж, который рекомендуют производители. Дополнительно можно места стыков проклеивать универсальным клеем. Правда, в случае с нержавеющей сталью, в этом особого толка нет: сцепление будет очень низким. Но все же…

Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы

На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке. Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности.

В данном случае установка поручня на лестницу несложная:

Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл. Для наружных лестниц (на , например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:

• намазать по инструкции клей;
• прижать детали, зафиксировать струбцинами;
• оставить до высыхания клея;
• снять струбцины.

Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.

Способы крепления поручня лестницы к стене

К стене крепят поручень если ширина ступенек на лестнице превышает 120 см. Второй поручень делают из того же материала и той же формы, что и на балясинах, но крепят его к стене.

Для монтажа поручня на стену существует целый ряд креплений — кронштейнов — под разный профиль (круглый, овальный, фигурный). С одной стороны крепежа находится круглый или квадратный фрагмент с ровной поверхностью и проделанными в нем отверстиями. Эту часть устанавливаем на стену. Крепеж подбираем в зависимости от материала, из которого сделана стена. Используем саморезы, если стены деревянные, дюбеля для стен из бетона и кирпича, и специальные дюбеля для крепления к легкому бетону.

Количество и размер крепежа для установки лестничного поручня на стену подбираем исходя из соображений надежности. На каждом кронштейне производители делают минимум четыре отверстия. Вот четыре самореза/дюбеля/гвоздя на каждый и ставим. При выборе длины лучше исходить из соображений «чем длиннее, тем лучше». Все-таки на настенный поручень может приходится солидная нагрузка, так что лучше перестраховаться, чем лететь вниз…

Вторая часть для настенного крепления лестничных перил — куда крепится сам поручень — может быть разной. Под круглые трубы может быть кольцо определенного диаметра, под прямоугольные или квадратные поручни обычно идет ровная площадка. В этой части кронштейна для лестничного поручня тоже есть отверстия — чтобы можно было закрепить перила. И в данном случае количество крепежа должно быть равно количеству отверстий (по тем же соображениям).

Есть кронштейны для настенного крепления поручней с разным углом наклона. Выбирают их исходя из собственных представлений об удобстве и планируемой высоте опоры. Еще встречаются телескопические модели, которые позволяют задать расстояние до стены и/или угол наклона. Еще есть торцевые настенные кронштейны, которые одновременно с фиксацией краев поручня еще и декоративно их оформляют.

Количество кронштейнов зависит от его длины поручня. Обычно ставится по одному элементу по краям, а межу ними расчетное число, с расстоянием 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.

Одним из основных элементов лестничной конструкции является ее ограждение. Оно выполняет две функции: защитную и декоративную, а состоит из балясин, основных опорных и промежуточных стоек, защитных экранов и поручней. Перила обеспечивают безопасное передвижение человека по лестничному маршу, дают ему опору при ходьбе и предотвращают падение за периметр лестницы. Чтобы правильно установить ограждение, необходимо знать, как крепить балясины и перила в зависимости от их вида и материала изготовления. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Балясины – важный элемент лестничного ограждения

Балясины представляют собой вертикальные опоры, на которые укладывается поручень. Устанавливают их непосредственно на ступени, либо крепят к тетивам или косоурам. Форма балясин может быть различной и зависит от интерьера помещения, конструктивных особенностей лестницы и дизайнерских задумок. Они способны украсить даже самый невзрачный лестничный марш, а изготавливают балясины из:

• дерева;
• металла;
• натурального или искусственного камня;
• бетона;
• гипса;
• стекла и др.

Часто встречаются лестничные ограждения, в которых присутствует сочетание двух-трех видов гармонирующих между собой материалов. Именно от них во многом зависит, как крепить балясины к лестнице, какой вариант установки лучше выбрать.

Необходимые требования

Чтобы лестничное ограждение было надежным и безопасным, при его устройстве необходимо обеспечить соблюдение некоторых обязательных правил и условий:

• расстояние в свету между балясинами должно быть не менее 150 мм;
• безопасная высота перил может составлять не менее 900 мм;
• крепление опор необходимо производить в двух точках – к поручням и лестничной конструкции (ступеням, тетивам, косоурам);
• поручни должны быть максимально удобными и гладкими, но не скользкими. Вблизи стены они могут крепиться непосредственно на нее без установки балясин.

Основную защитную функцию перил берут на себя опорные стойки – нижние и верхние, поэтому к их креплению необходимо подойти более ответственно. Хотя к установке промежуточных балясин стоит отнестись не менее внимательно. Необходимо, чтобы ограждение выдерживало облокотившегося на него человека весом 100 кг.

Процесс установки перил состоит из следующих этапов:

• монтажа крайних (верхних и нижних) опорных столбов;
• разметки мест расположения балясин. Для этого можно воспользоваться тонким, но крепким шнуром, или лазерным уровнем. Не стоит забывать о том, что точность разметки крайне важна и позволяет избежать лишних проблем;
• нанесения по центру балясин осевых линий при помощи карандаша или маркера;
• подготовки верхних торцов балясин. Их необходимо отпилить в соответствии с уклоном лестничного марша. Нижние торцы подпиливают лишь в том случае, если вертикальные опоры устанавливаются сверху тетивы или крепление перил к лестнице имеет индивидуальную конструкцию.

Деревянное лестничное ограждение

Основные несущие элементы ограждений можно крепить к ступеням обычными гвоздями, но подобная конструкция очень быстро начнет расшатываться и через небольшой промежуток времени придет в негодность. Существует три основных способа, позволяющие сделать более надежное крепление перил, к балясинам поручни монтируются идентично. Крепления осуществляют:

• на шпильках;
• на шкантах;
• на саморезах.

При установке перил на металлические шпильки в середине нижнего торца деревянной балясины просверливают отверстие глубиной не более, чем 80 мм. Его диаметр, как правило, составляет 12 мм.

Следует обратить внимание на то, что шпильки, во избежание ржавчины, должны быть оцинкованными. В отверстие вставляют шпильку таким образом, чтобы она выступала за пределы поверхности на 5-7 см. При помощи специального клея их фиксируют в нужном положении и ожидают окончательного его схватывания.

Монтаж балясин на шканты, представляющие собой деревянные шипы округлой формы, производится следующим образом:

• в нижних торцах балясин и на тетиве или ступенях высверливают более крупные, чем для шпилек из металла, отверстия;
• в готовые углубления вставляют шканты, используя для крепления клей, идентичный ПВА;
• на шканты ставят балясину, заполняя предварительно подготовленные отверстия клеем;
• проверяют вертикальность стоек при помощи уровня или отвеса и оставляют их на 2-3 часа до полного схватывания клея;
• приступают к установке поручней.

Наиболее простой способ – установка деревянных балясин на саморезы, которые должны быть сделаны из нержавеющей стали. В вертикальную опору под углом вкручивают саморез таким образом, чтобы его кончик немного высовывался за пределы торца балясины. Далее она устанавливается в нужное положение, и саморез ввинчивается в лестничную конструкцию до конца так, чтобы его шляпка оказалась немного утопленной. В дальнейшем, углубление не составит труда заделать шпаклевкой или воском.

Особенность крепления металлических перил

Ограждение из металла сочетается практически с любым материалом, из которого изготовлена лестница. Оно может придать ей строгость, сделать ее изящной или массивной, придать нотки таинственности или супер технологичности. Кованые ограждения изысканы и дорогостоящи, поэтому о вопросе – как крепить балясины и перила – позаботятся специалисты.

Более простой вариант – вертикальные опоры из нержавейки или со специальным защитным покрытием. В их комплектацию входят универсальные крепления, подходящие к дереву, либо стеклу и металлу. Это могут быть скрытые шурупы или крепления с выступающими эффектными элементами.

Балясины из стекла

Стеклянные элементы ограждений в современных интерьерах достаточно популярны. Несмотря на кажущуюся хрупкость, они имеют достаточную прочность и надежность. К любой основе стекло крепится при помощи металлических шарниров или насадок. Защитные экраны из стекла устанавливаются в определенные профили.

Существует еще много разных материалов, из которых изготавливаются перила, но основные варианты их крепления мы рассмотрели выше. А нюансы появляются, складываются и разрешаются в каждом случае индивидуально.