Весна в огороде. Краткие инструкции по сезонным работам. Подготовка огорода весной к сезону

В садовой аптечке опытных садоводов-огородников обязательно присутствует кристаллический железный купорос, или сульфат железа. Как и многие другие химические препараты, он обладает свойствами, которые защищают садово-ягодные культуры от многочисленных болезней и насекомых-вредителей. В этой статье поговорим об особенностях использования железного купороса для обработки растений сада от болезней и вредителей и о других вариантах его применения на участке.

Подпорные стенки - основной инструмент для работы со сложным рельефом на участке. С их помощью не только создают террасы или играют с плоскостями и выравниванием, но и подчеркивают красоту пейзажа рокариев, изменение высоты, стиль сада, его характер. Подпорные стенки позволяют играть с приподнятыми и опущенными площадками и скрытыми зонами. Современные сухие или более основательные стенки помогают недостатки сада превратить в его главные преимущества.

Были времена, когда понятий «дерево-сад», «семейное дерево», «коллекционное дерево», «мульти дерево» просто не существовало. И увидеть такое чудо можно было лишь в хозяйстве «мичуринцев» – людей, которым дивились соседи, заглядываясь на их сады. Там на одной яблоне, груше или сливе поспевали не просто сорта разных сроков созревания, но и разнообразных цветов и размеров. Отчаивались на такие опыты не многие, а лишь те, кто не боялся многочисленных проб и ошибок.

Палисадник - лицо сада и его хозяина. Поэтому для этих цветников принято выбирать растения, которые декоративны весь сезон. И особого внимания, на мой взгляд, заслуживают многолетники палисадников, цветущие весной. Как и первоцветы, они приносят нам особенную радость, ведь после унылой зимы, как никогда, хочется ярких красок и цветов. В этой статье предлагаем познакомиться с лучшими декоративными многолетниками, цветущими весной и не требующими особого ухода.

Климатические условия нашей страны, к сожалению, не подходят для выращивания многих культур без рассады. Здоровая и крепкая рассада – это залог качественного урожая, в свою очередь качество рассады зависит от нескольких факторов: Даже здоровые на вид семена могут быть заражены патогенами, которые длительное время сохраняются на поверхности семени, а после посева, попадая в благоприятные условия, активируются и поражают молодые и неокрепшие растения

В нашей семье очень любят помидоры, поэтому большинство грядок на даче отданы именно под эту культуру. Каждый год мы стараемся попробовать новые интересные сорта, и какие-то из них приживаются и становятся любимыми. Вместе с тем за много лет огородничества у нас уже сформировался набор любимых сортов, которые обязательны к посадке в каждом сезоне. Такие помидоры мы, шутя, называем сортами «специального назначения» - для свежиж салатов, сока, засолки и хранения.

Кокосовый пирог со сливками - «кухен», или немецкий кокосовый пирог (Butter milch shnitten - пропитанный молоком). Без преувеличения скажу, что это невероятно вкусный пирог - сладкий, сочный и нежный. Его можно довольно долго хранить в холодильнике, на основе такого бисквита в Германии готовят торты с кремом. Рецепт из категории «Гости на пороге!», так как обычно все ингредиенты есть в холодильнике, а на приготовление теста и выпечку уходит менее часа.

Снег еще не успел полностью растаять, а беспокойные владельцы загородных участков уже спешат оценить фронт работ в саду. А заняться тут и правда, есть чем. И, пожалуй, самое главное, о чём необходимо подумать ранней весной – как защитить свой сад от болезней и вредителей. Опытные садоводы знают, что пускать на самотёк эти процессы нельзя, а промедление и откладывание на потом сроков обработки могут существенно снизить урожай и качество плодов.

Если вы самостоятельно готовите почвенные смеси для выращивания комнатных растений, то стоит присмотреться к относительно новому, интересному и, на мой взгляд, нужному компоненту - кокосовому субстрату. Все, наверное, видели хоть раз в жизни кокосовый орех и его «лохматую» покрытую длинными волокнами скорлупу. Из кокосовых орехов (на самом деле это костянка) делают много вкусных изделий, но вот скорлупа и волокна раньше были просто отходами производства.

Пирог с рыбными консервами и сыром - идея простого обеда или ужина для ежедневного или воскресного меню. Пирог рассчитан на небольшую семью из 4-5 человек с умеренным аппетитом. В этой выпечке есть сразу все - и рыба, и картошка, и сыр, и хрустящая корочка из теста, в общем, почти как закрытая пицца-кальцоне, только вкуснее и проще. Рыбные консервы могут быть любыми - скумбрия, сайра, горбуша или сардины, выбирайте по своему вкусу. Такой пирог также готовят с вареной рыбой.

Инжир, фига, смоковница - это всё названия одного и того же растения, которое у нас стойко ассоциируется со средиземноморской жизнью. Кто хоть раз пробовал на вкус плоды инжира, знает, какая это вкуснятина. Но, кроме нежного сладкого вкуса, они ещё и очень полезны для здоровья. И вот какая интересная деталь: оказывается, инжир - совершенно неприхотливое растение. К тому же, его с успехом можно выращивать на участке в средней полосе или в доме - в контейнере.

Вкусный крем-суп с морепродуктами готовится чуть меньше часа, он получается нежным и кремовым. Морепродукты выбирайте по своему вкусу и кошельку, это может быть и морской коктейль, и королевские креветки, и кальмары. Я готовила суп с крупными креветками и мидиями в раковинах. Во-первых, это очень вкусно, во-вторых, красиво. Если готовите для праздничного ужина или обеда, то мидии в раковинах и большие неочищенные креветки выглядят в тарелке аппетитно и симпатично.

Довольно часто сложности по выращиванию рассады томатов возникают даже у бывалых дачников. У кого-то вся рассада получается вытянутая и слабая, у кого-то - внезапно начинает падать и гибнет. Все дело в том, что в квартире трудно поддерживать идеальные условия для выращивания рассады. Сеянцам любых растений нужно обеспечить много света, достаточную влажность и оптимальную температуру. Что еще нужно знать и соблюдать при выращивании рассады томатов в квартире?

Сорта томатов серии «Алтайский» пользуются большой популярностью у огородников по причине своего сладкого нежного вкуса, больше напоминающего вкус фрукта, нежели овоща. Это крупные помидоры, вес каждого плода равняется в среднем 300 граммов. Но это не предел, есть томаты крупнее. Мякоть этих томатов характеризуется сочностью и мясистостью с незначительной приятной маслянистостью. Вырастить отличные томаты серии «Алтайский» можно из семян «Агроуспех».

У осенней перекопки участка есть как противники, так и сторонники. Точку в споре ставят агрономы: осенняя обработка почвы целиком зависит от того, какая у вас почва.

К примеру, на лёгких, рыхлых или глубоко окультуренных почвах масштабная перекопка не имеет смысла и вполне заменима рыхлением. Если же почва — глинистая или неокультуренная, то перекопка на таком участке обязательна!

Перекапывать ли сад?

Если для огорода перекопка жизненно необходима, то в саду к ней следует отнестись очень осторожно. Например, многие садоводы осенью перекапывают приствольный круг дерева на штык, тем самым уничтожая мелкие всасывающие корешки, находящиеся в плодородном слое почвы. А именно они собирают влагу и питательные вещества. В случае с вишней и яблоней «штыковая атака» приведет к появлению массовой поросли и отнимет силы у основного дерева. Поэтому рекомендуется просто рыхлить те земли, что содержатся под чёрным паром.

Подготовка почвы

Начинать готовить почву к зиме следует сразу после уборки урожая. В первую очередь это делается для удаления сорняков и внесения удобрений. Если погода располагает, то собранную ботву и корни сорняков можно высушить и сжечь, в последующем внеся золу в почву при перекопке.

Только после этого можно начать самую тяжёлую огородную работу — обработку почвы. Для большинства огородников не станет новостью, что корни растений дышат под землей и потребляют содержащийся в порах почвы кислород, выделяя углекислый газ. Плотные глинистые почвы затрудняют газообмен и не позволяют земле дышать. Для обеспечения нормального газообмена на участке производится аэрация.

Аэрация почвы

Аэрация почвы заключается в проделывании специальных отверстий, позволяющих земле получать необходимый ей кислород. Наиболее простой и проверенный инструмент для аэрации — грабли (веерные и боронные) и вилы. Однако существует множество современных способов обработки почвы с использованием как механических, так и моторизованных средств.

К механическим средствам относят грабли-аэраторы, роликовые грабли и сандалии-аэраторы. Название последних говорит само за себя. Такие сандалии представляют собой прикрепляемую к обуви подошву с шипами. Совершая променад по участку в резиновых сапогах с закреплёнными на подошве шипами, вы прокалываете почву, создавая множественные углубления и позволяя ей насыщаться кислородом.

Моторизированные аэраторы отличаются от механических собратьев многообразием функций и наличием электрического или бензинового двигателя. Несмотря на большую стоимость, спросом пользуются именно бензиновые аэраторы, поскольку они не ограничены длиной провода и мощнее при сравнимых размерах.

Боремся с сорняками

Двухразовая обработка почвы и её беспрерывное рыхление в летний период никоим образом не способствуют её улучшению. Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следует производить до наступления устойчивых холодов и сезона дождей. Лучшим временем для подобной задачи считается вторая половина сентября — первая декада октября.

Подготовку почвы желательно начинать с лёгкого рыхления самого верхнего слоя почвы и уборки предшествующей культуры. Для таких целей проще всего использовать грабли. Это простимулирует прорастание семян сорняков для их последующей уборки с помощью

боронования. Профессионалы же рекомендуют использовать плоскорез Фокина, одновременно и губящий сорняки, и рыхлящий почву. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков, при весеннем рыхлении почвы они будут уничтожены. Регулярное проведение этой работы приводит к уничтожению таких сорняков, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха, поскольку выдающейся живучестью обладают только взрослые растения.

Работа культиватором и мотоблоком

Большинство землевладельцев предпочитает механическую обработку почвы, которая значительно повышает урожай, а на заросших многолетними травами и неокультуренных почвах служит просто незаменимым агротехническим приёмом.

При обработке почвы культиватором фреза создаёт мелкокомковатую структуру корнеобитаемого слоя, наиболее благоприятную для развития корневой системы. Скорость вращения фрезы не должна превышать 200 об./мин., именно такая считается самой подходящей для этих работ.

Помимо всего прочего мотокультиватор позволяет провести рыхление междурядий, окучивание и нарезку борозд. Между тем следует сразу учесть, что культиватор способен работать только на предварительно перепаханной почве. То есть если участок задернённый, то мотоблок будет как нельзя более кстати. При этом вся зелёная масса заделывается и перемешивается с почвой.

Множество моделей мотоблоков имеют вал отбора мощности, позволяющий применять разнообразные насадки. При использовании фрезы на мотоблоке структура почвы получается особенно мелкой, пригодной для непосредственного посева семян овощных культур и благоприятной для выращивания молодых сеянцев. Такая обработка почвы применяется в парниках и теплицах. В открытом грунте количество факторов, влияющих на качество плодородного слоя, — в разы выше, и «пуховая» земля для него просто неприемлема.

Как правило, культурные растения нуждаются в обильном питании. Прокультивированная почва увеличивает свой объём почти в два раза благодаря образовавшимся порам и скважинам, заполненным воздухом. Это способствует и быстрому разложению растительных остатков, образованию гумуса. Обработка почвы стимулирует рост корневой

системы растений и позволяет ей проникать в глубину с меньшими усилиями.

Раз в пять лет может потребоваться глубокая обработка почвы. Для этого подойдут мотоблоки или мини-трактора с комплектом навесных орудий. Глубокая обработка почвы в несколько раз увеличивает пахотный слой и улучшает дренаж. Особую пользу подобная работа приносит при выращивании столовых корнеплодных овощей.

Отметим, что южные почвы требуют более глубокого рыхления, а северные могут довольствоваться относительно мелкой обработкой.

О пользе удобрений

Помимо рыхления почвы необходимо внесение удобрений — минеральных и органических. В процессе рыхления они равномерно перемешиваются с плодородным слоем и весной, уже после посадки растений, эффективно поступают к корням. Одновременно улучшается структура почвы, что и требуется для хорошего качества получаемой продукции.

Во время перекопки органические удобрения (компост, навоз) вносятся только на участки планируемой в следующем году посадки рассады огурцов, капусты (приблизительно по ведру на 1 мг). Минеральные удобрения, кроме азотных, можно вносить под все культуры. Глубина перекопки должна составлять не менее 20 см.

Если вы хотите углубить пахотный горизонт, то учтите, что в данном случае потребуются дополнительные дозы органических удобрений. На кислой почве обязательным условием будет известкование. После уборки поздних культур (капуста, пастернак, сельдерей) ботву и растительные остатки (кроме кочерыг) следует мелко порубить и закопать в глубокие бороздки поперек гряды, оставив до весны. На таких грядах можно не только сеять раньше срока, но и почва на них прогревается лучше.

Как обработать участок, на котором давно ничего не росло

Как обработать участок, на котором давно ничего не росло

В первую весну задернённый участок перекапывают на глубину 10 см, переворачивая слой, и оставляют до осени. Осенью участок вновь перекапывают, но уже на глубину 20 см. К этому моменту дернина оказывается на глубине и уже не прорастает. Остаётся только внести удобрения и разровнять поверхность граблями.

Осенью обработанный весной участок снова перекапывают, но на большую глубину.

На следующую осень, после сбора урожая, участок перекапывают на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится, а сорная трава погибнет. В последующем почва обрабатывается как освоенная.

Осенняя обработка почвы считается намного эффективнее весенней. Тем более что по весне так не хочется заниматься перекапыванием участка, когда вся работа может уложиться в лёгкую обработку почвы граблями!

Осень – ответственное время года для начинающего огородника. Основа будущего урожая закладывается именно сейчас.

Осенью почву перекапывают так, чтобы остались крупные глыбы (их не разбивают лопатой). Глыбы промерзнут, а вместе с ними – зимующие стадии вредителей и патогенные микроорганизмы. Кроме того, мороз разрыхляет перекопанный слой, и влага может беспрепятственно просачиваться вглубь.

Уборка огорода – хороший повод чтобы организовать компостную кучу. Можно сбросить в нее растительные остатки. Но только не зараженные болезнями и вредителями. Возбудители болезней и вредители могут частично сохраниться в компосте, а потом оказаться вместе с ним на грядках с овощами. Нельзя бросать в компост и сорняки с уже образовавшимися семенами, поскольку семена сохраняют всхожесть 3-5 лет.

Осенняя посевная

Для того чтобы провести осеннюю посевную, потребуются семена хорошего качества. Им же придется пролежать в земле всю зиму. Для такого случая лучше приобрести покрашенные семена (в составе этой оболочки специальное дезинфицирующее вещество, и их не нужно проращивать, что и требуется для подзимних посевов).

Под зиму сеют морковь, салат, шпинат, петрушку и даже капусту. Но только не в тех местах, где весной долго не просыхает почва или случаются подтопления. Культуры с мелкими семенами и зелень сеют не раньше, чем температура почвы станет близкой к 2-3 °С. В центральных районах Нечерноземной зоны это происходит во второй половине октября – первой декаде ноября. Если посеяли слишком рано, всходы семян могут погибнуть от осенних морозов.

Про корнеплоды

Если стоит сухая и неморозная погода, то с уборкой корнеплодов можно не спешить. Ведь осенью эти овощные культуры значительно подрастают, набирают массу и сочность, а сухая погода улучшит их дальнейшую лежкость.

Морковь и прочие корнеплоды, предназначенные на хранение, должны быть идеальными: ровными, без механических повреждений и признаков болезней. Всех «уродцев» используют для консервирования и переработки.

НАШИ СОВЕТЫ

Лук-севок диаметром менее 1 см в комнатных условиях плохо сохраняется, быстро высыхает. Его лучше посадить под зиму.

Для подзимнего посева мелкого севка делают гряды и высаживают не позднее 15-20 октября. Глубина посадки 4-5 см; расстояние между рядками 20-25 см, а между луковицами -15-20 см.

Посадки мульчируют торфом слоем 1,5-2 см и прикрывают сухими листьями.

Средние и поздние сорта белокочанной капусты чаще убирают в один прием. Капусту, предназначенную для хранения в свежем виде, убирают в поздние сроки (но не дают ей подмерзнуть). Кратковременные заморозки (4-5 °С) не повредят кочанам, если они перед срезкой оттают на корню.

Озимый чеснок высаживают с таким расчетом, чтобы он укоренился до наступления морозов.

Для посадки отбирают самые крупные зубчики, которые располагаются с наружной стороны луковицы. Те, что в центре, для посадки лучше не использовать. Высаживают на глубину порядка 5-6 см. Зубчик от зубчика на расстоянии 20-25 см. Междурядья широкие – до 50 см. Так чеснок лучше растет. Да и ухаживать за ним удобнее.

ВАЖНО!

На небольших участках можно сеять в мерзлую почву на заранее подготовленных невысоких грядках.

Присыпать семена в этом случае надо сухой землей, торфом или перегноем, которые сохранялись в непромерзаемом помещении.

Норма высева семян под зиму по сравнению с весенней повышается в 1,5 раза.

Глубина заделки на легких почвах на 0,5 см больше, чем при весеннем посеве(за счет мульчирования торфом).

Истинные огородники мысленно проводят весеннюю подготовку огорода, начиная с зимы. И правильно делают. Именно в этот период можно спокойно составить план посевных работ. Вспомнить, что, где росло, и . На этом моральная подготовка заканчивается.

Не стоит торопиться и приступать к активным работам, как только сойдет снег. Нужно подождать, чтобы солнце немного подсушило почву. Ваш выход на огород не должен сопровождаться замешиванием грязи. То есть земля должна быть увлажненной, а не мокрой . Если на участке есть кустарники и деревья, нужно освободить их от зимней защиты. Обрезать оставшиеся сухие листья.

С огорода убирается весь мусор, который мог появиться за зиму. Далее, когда среднесуточная температура повысится, и воздух станет теплее, можно приступать к обрезке растений. В этот же период начинаются работы на грунте. Вносится органическое удобрение, и перекапывается огород, только глыбы уже тщательно разбиваются. Подготовка огорода весной – сложная работа, но очень важная.

Подготовка огорода к посадке растений – боремся с сорняками

Одной из главных задач всех огородников является . С ними действительно нужно бороться, так как, разрастаясь, они, в прямом смысле слова, тянут все соки из наших растений. К сожалению, борьба с ними никогда не прекращается. Но облегчить свою участь можно, если перекапывать и весной.

Многие предпочитают сначала размежевать грядки, а потом подготавливают их к посадке. Этот способ слегка облегчает жизнь, так как не приходится вскапывать лишнюю землю, предназначенную для тропинок. Но, с другой стороны, допускается рост и укоренение сорняков, с которыми потом будет гораздо сложнее бороться.

Приняв решение разбить новые грядки, будьте готовы к повышенным трудностям. Создание грядки выполняется в несколько этапов:

• определяем границы грядки;
• глубоко перекапываем участок, проверяем, как сильно утрамбована почва;
• тщательно рыхлим и вспушиваем землю;
• укрепляем границы грядки.

Обозначение границ является очень приятным и интересным занятием, особенно для творческих огородников. Вариантов – масса. Некоторые ограничиваются обычным протаптыванием дорожек – это скучно и не практично. Куда интересней выглядят грядки, огороженные всевозможными строительными элементами. К тому же, работать в таком месте гораздо приятней.

Подготовка огорода весной – корректируем микроклимат

Не поленитесь и приложите максимум усилий, подготавливая огород. Участок должен находиться на открытой солнечной территории. Растения нужно защитить от северных ветров. С этой целью с северной стороны можно поставить небольшую изгородь. Обязательным условием является удобрение почвы. Если вы хотите, чтобы земля кормила вас – сначала накормите ее.

Мы подготовили краткие инструкции по весенним работам в огороде и несколько «шпаргалок» с краткими общими сведениями о жизни растений.

Ранняя весна - время для подготовки грядок, посева и ухода за всходами. А поскольку мы берем растения на свое попечение на ближайшие недели и месяцы, то не помешает и освежить в голове краткие общие представления об их жизни.

О главном

Фото: АиФ/ Н. Белявская

Подготовка теплицы

Как только позволит погода, почву в теплице нужно перекопать на штык лопаты. Одновременно вносят удобрения: в будущую огуречную грядку - 5-6 кг перегноя, 50 г нитроаммофоски или другого комплексного удобрения и 300 г золы на 1 м  2. Там, где будут расти томат, перец и баклажан, дозу перегноя следует уменьшить вдвое.

Теплые грядки

Если вы запланировали сделать в теплице теплые грядки для раннего посева или посадки, то нужно удалить часть грунта (10-15 см) и внести биотопливо слоем 20-30 см в канавки шириной 40 см. Затем насыпать сверху 15-20 см плодородного грунта. Сделать гряды и укрыть их пленкой, чтобы ускорить разогрев и снизить теплопотери.

Фото: АиФ/ Е. Шутова Хорошим биотопливом может быть свежий конский или коровий навоз, перемешанный с соломой, сухими листьями в соотношении 2:1.

Пленочная теплица

Натягивать новую пленку на теплицы нужно с таким расчетом, чтобы к концу апреля посеять в ней холодостойкие скороспелые овощи.

Первым делом следует подготовить каркас. При необходимости его ремонтируют и окрашивают в белый цвет, так как на темной поверхности пленка стареет быстрее. Острые углы и выступающие части каркаса лучше обмотать полосками старой пленки или нетканки.

Пленку для теплиц можно соединить в единое полотно нужного размера паяльником или утюгом через кальку или бумагу (температура плавления пленки - 120-140 °C). Так накрыть теплицу будет проще - в безветренную погоду полотнище набрасывают на каркас и прикрепляют края к низу конструкции.

Фото: АиФ/ Т.Завьялова Дезинфекцию теплиц проводят только осенью, поскольку высокие концентрации марганца, меди или карбофоса весной могут губительно подействовать на растения.

Семена

Приобретая семенной материал, выбирайте сорта, рекомендованные для вашей области, - они лучше приспособлены к местному климату и более надежны. Как узнать, что тот или иной сорт районирован, ведь на пакетах с семенами эта информация обычно не указывается? Покупателям приходится верить продавцам и специальной литературе.

Разъяснения от редакции

Районированный сорт - это сорт, внесенный в действующий «Реестр селекционных достижений Российской Федерации» и рекомендованный для возделывания в одном или нескольких регионах (именно в них он уже успешно прошел государственные испытания).

Владеющие Интернетом могут узнать, районирован сорт или нет, зайдя на официальный ресурс «Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений»: gossort.com. Находим там раздел «Реестр» и попадаем в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию». Выбираем нужную нам культуру (для примера мы взяли кабачок) и открываем соответствующую табличку с сортами.

Она может показаться сложной, но нам нужны всего три соседние колонки - название сорта, его «год рождения» и рекомендуемые регионы возделывания, обозначенные числами от 1 до 12.

Жители Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей относятся к Центральному региону. В реестре он всегда обозначается цифрой 3. Огороды дачников Вологодской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей находятся в Северо-Западном регионе, который отмечен цифрой 2.

Если номер вашего региона указан напротив сорта, значит, он там районирован. К примеру, из нашей таблички для Московской области рекомендуются кабачки Аполлон, Астория и Аэронавт, а для Ленинградской - Арлика и Аэронавт.

Сколько семян нужно?

Можно руководствоваться нормами высева. Для окончательного расчета нужно знать примерные площади грядок.

Прошлогодние семена не следует использовать без проверки всхожести. Делается это так: нужно взять по 10-100 семян каждого вида овощей, разложить их ровным слоем между листами бумажных салфеток, поместить на тарелку и хорошо увлажнить. Температура постоянно должна быть около 20 °C, а салфетка все время быть влажной. После прорастания семян делают выводы: если всхожесть не превышает 10%, то посев не имеет смысла. Если проросло 40% семян, надо удвоить норму высева.

Подготовка к посеву

Существует много способов предпосевной подготовки семян, направленных на получение дружных всходов здоровых растений и повышение урожайности.

Сначала нужно отобрать самые крупные и «налитые» семена. Семена томата и тыквенных (кроме огурца) выдерживают в 1%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, а затем промывают в воде. Против грибных и бактериальных болезней капусты, моркови, петрушки, сельдерея и свеклы семена прогревают в воде при температуре 45-50 °C в течение 20 минут с последующим охлаждением.

Фото: АиФ/ Т.Завьялова

Внимание!

Намачивание проводят непосредственно перед посевом. Семена набухают, их оболочка размягчается и освобождается от задерживающих прорастание веществ. Семенам тыквенных, капусты, репы, брюквы, редьки, редиса и бобовых воды для замачивания нужно вдвое больше их объема, а моркови, петрушке, пастернаку, укропу, свекле, салату и семенам лука - в четыре раза больше.

Продолжительность намачивания при температуре 20-25 °C тоже зависит от культуры. Для капусты, салата, репы, редьки, брюквы, редиса, тыквенных нужно 12 часов, для томата, перца, баклажана, свеклы, моркови, петрушки, укропа, пастернака, сельдерея - 48 часов, причем воду необходимо менять 2-3 раза в сутки.

Фото: АиФ/ Н. Белявская

Поступление раннего урожая ускоряет дополнительная стимуляция семян. Для нее подойдет настой древесной золы: 2 ст. ложки заливают 1 л воды, настаивают 1 сутки, затем семена выдерживают в процеженном растворе в течение 6 часов. Эффективна 24‑часовая «ванна» семян в разведенном соке алоэ: на 1 часть сока 2 части воды.

Почва

Рыхлый корнеобитаемый слой дает корням возможность без помех дышать и хорошо развиваться. В результате корневая система более эффективно поглощает элементы питания, что положительно скажется на растениях и урожае. Если земля рыхлая, то легче бороться с сорняками и вредителями.

Посев и посадку холодостойких культур надо проводить, когда почва находится в мягкопластичном состоянии. Определить его несложно: грунт легко скатывается в нераспадающийся жгут толщиной 3-4 мм и не пачкает рук (речь идет про суглинистые и глинистые почвы. - Прим. ред. ). В этот период почва уже достаточно прогрелась и содержит оптимальное количество влаги. В таком состоянии она находится около двух недель.

Фото: АиФ/ Е. Шутова В растениях содержится довольно много воды. Она поддерживает их в упругом состоянии и участвует во всех жизненно важных процессах. С помощью воды питательные вещества передвигаются по растительному организму, а испарение защищает его от перегрева. При ее недостатке овощи становятся грубыми, жесткими, горькими на вкус. Наоборот, при избытке воды во время выращивания продукция будет водянистой, малоароматной, невкусной.

Если грунт при скатывании распадается на небольшие кусочки, но все же образует при сдавливании связный кусок, это твердопластичное состояние, что означает: семенам и рассаде потребуется дополнительный полив. Если при сдавливании комок не меняет формы и кусочки не слипаются, то условия для прорастания семян и приживаемости рассады очень плохие: в верхнем слое почвы нет воды.

Весенняя перекопка

Перекапывать землю надо прямо перед посевом или посадкой, чтобы не испарилась влага. Если перекопка сделана, а посев отодвигается, подготовленную грядку можно укрыть старой пленкой, тщательно прижав края почвой или камнями.

Весной перекапывают с обязательным оборотом пласта. Даже если вы выполнили такую же работу осенью, весной это мероприятие нужно повторить, чтобы обнаружить и выбрать корневища многолетних сорняков и почвенных вредителей - проволочника (личинок жука щелкуна) и других. Одновременно в почву можно заделать удобрения и прочие добавки.

Корневища сорняков подсушивают и сжигают, но не компостируют. Личинок вредителей собирают в емкость с керосином.

Что внести?

Перед перекопкой по всей поверхности намечающейся гряды равномерно разбрасывают минеральные удобрения. На 1 м 2 вносят: аммиачную селитру, суперфосфат, бесхлорное калийное удобрение (по 30 г каждого на 1 м 2) или комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий (100-120 г). Органические удобрения добавляют прямо по ходу дела в каждую третью или четвертую канавку между вскопанной и невскопанной частями почвы.

Свежий навоз можно вносить только под огурец, кабачок, тыкву (5-8 кг на 1 м 2). Если «угостить» им картофель, то это вызовет у него заболевание паршой; морковь, пастернак, корневая петрушка отреа-гируют ветвлением корнеплодов, у унавоженного лука луковицы созреют позже. Полуперепревший навоз и компост вносят под капусту, картофель, брюкву (4-6 кг на 1 м 2). Морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, лук на репку, редис, салат, укроп выращивают на участках, где органические удобрения вносились в прошлом году. На бедных почвах под эти культуры можно внести по 2-3 кг на 1 м 2 только полностью разложившегося навоза или компоста (перегноя). Продолжительность действия органических удобрений на тяжелых почвах - до 3-4 лет, на песчаных - до 2 лет.

Если есть необходимость в известковании весной, то мел, гашеную, негашеную известь, доломитовую муку, цементную пыль, древесную золу и другие кальцийсодержащие материалы - 300-500 г на 1 м 2 - разбрасывают равномерно на поверхности почвы вместе с минеральными удобрениями и сразу же перекапывают, чтобы предотвратить потери азота из минеральных удобрений.

Нужны ли грядки?

В условиях Северо-Запада и на сырых участках овощные культуры лучше выращивать на грядах или гребнях - почва в них весной быстрее прогревается и освобождается от избыточной влаги. На легких почвах гряды делают высотой до 10 см, на суглинистых - до 15-20, удобная ширина - 1 м. В процессе формирования грядки почву рыхлят и выравнивают граблями. Края формируют так, чтобы вдоль них получились валики высотой 5-8 см: они помешают размыванию почвы во время полива или дождя.

Азот (N), фосфор (P) и калий (К) – это основные питательные вещества, которые необходимы растениям. Больше всего им нужно азота, который способствует росту зеленой листовой массы. Фосфор дает растениям энергию и способствует развитию корней, создает устойчивость к болезням и влияет на завязывание цветков и плодов. Калий участвует в образовании тканей и построении всего растения, способствует развитию мощных корней. Повышает устойчивость растений к болезням и их холодостойкость, обеспечивает лучшую сохранность продукции. Кроме названных трех элементов, растениям нужны кальций, магний и микроэлементы в небольших количествах. Помимо них, овощным культурам необходим гумус (перегной).

Посев

Отимальная температура для прорастания семян холодостойких овощных растений - 20-25 °C, а теплолюбивых - 25-30 °C.

Фото: АиФ/ Н. Белявская

Сроки посева*

Посев начинают, когда почва на глубине 10 см прогреется до 3-5 °C. Примерно в это время массово зацветает мать-и‑мачеха. Можно сеять холодостойкие культуры: морковь, пастернак, петрушку, укроп, редис, шпинат, репу, лук репчатый (семенами), салат листовой, пекинскую капусту, горох, кориандр (кинза), кресс-салат, листовую горчицу. В эти же сроки высаживают рассаду ранней, поздней белокочанной капусты, кольраби, брокколи.

С 20 мая, когда почва разогреется до 5-8 °C (ориентир - березовые листочки достигают размера монетки в 10 копеек), пора сеять свеклу и бобы. И только в конце мая - начале июня, если температура почвы повысилась до 12-15 °C (зацветают одуванчики), сеют теплолюбивые культуры: огурец, тыкву, кабачок, фасоль, фенхель, базилик.

Если холода затягиваются, посев и посадка теплолюбивых культур и картофеля могут быть сдвинуты на более поздние сроки. Торопиться здесь не стоит.

Посевные технологии

Пересохшую почву перед посевом нужно тщательно разрыхлить и пролить на глубину не менее 15-20 см, затем сделать бороздки и посеять семена, стараясь соблюдать норму высева. Загущенный посев в дальнейшем принесет вам много хлопот и проблем. Всходы в «щетке» вытянутся, растения будут затенять друг друга.

При посеве любых культур вносят золу (1 стакан на погонный метр) или суперфосфат (20 г), так как фосфор с первых дней способствует активному росту корневой системы.

Недостаток элементов питания в почве сказывается на растении с первых дней, и в дальнейшем полностью восполнить их дефицит практически невозможно. Поэтому основное предпосевное и предпосадочное внесение удобрений (при перекопке) обязательно. В дальнейшем тоже понадобятся периодические подкормки.

Для нормальной жизни растениям нужен кислород, причем не только всем надземным частям, но и корням, и семенам, посеянным в почву. Листья нуждаются еще и в углекислом газе, который активно участвует в процессах органического синтеза.

Глубина посева зависит от величины семян и особенностей почвы. На легких, рыхлых почвах нужна более глубокая заделка по сравнению с тяжелыми почвами. Чем мельче семена, тем ближе к поверхности они должны оказаться.

Мелкий семенной материал моркови, петрушки, лука, редиса, различных видов капусты обычно сеют на глубину 1-2 см. Более крупные семена - свеклы, шпината, огурца - на 2-4 см. Горох, фасоль, дыню, кабачок и патиссон заглубляют на 3-5 см, лук-севок - на 4-9 см, тыкву на - 6-10 см.

Поливать сразу после посева нельзя - вода вымоет семена на большую глубину и вытеснит из пор почвы воздух, необходимый для прорастания семян.

Фото: АиФ/ Т.Завьялова

Нюансы

Семена кабачка, патиссона и огурца нельзя проращивать. В дальнейшем это грозит заболеваниями корневой системы - гнилями. Их можно только замачивать на 12-24 часа в экстракте алоэ, или в настое золы, или в растворе питьевой соды (5 г на 1 л воды) либо растворимого комплексного удобрения (1 г на 1 л). В этих же растворах можно замачивать семена свеклы, лука, редиса и других культур.

Хорошо, если на соседних рядках с двух сторон от огурца и кабачка в открытом грунте растут высокостебельные растения: бобы, кукуруза, горох. При такой защите температура воздуха в прохладную погоду вокруг «неженок» будет на 2-5 °C выше, чем на открытом пространстве.

Скороспелые зеленные: укроп, салат листовой, кориандр, кресс-салат, пекинскую капусту можно высевать порциями в течение всего лета с интервалами в 10-15 дней. На Северо-Западе редис лучше сеять до конца мая, потом сделать перерыв на период белых ночей до конца июля. При длинном световом дне эта культура не формирует корнеплод, а сразу переходит к цветению.

Посевы можно укрыть старой пленкой, бумагой или легким, пропускающим воздух и влагу нетканым материалом. Нетканка может оставаться на грядах длительное время - под ней молодые растения будут лучше защищены от заморозков, а затем - от вредителей.

Посадка

Высаживая на постоянное место любую рассаду, хорошо внести в каждую лунку по 0,5 горсти перегноя, 5-6 горошин суперфосфата или одну столовую ложку золы.

Сроки

Примерно с 20 мая можно высаживать рассаду цветной капусты, сельдерея, кочанного салата, лука репчатого, лук-севок, чеснок, картофель, рассаду средних сортов белокочанной капусты.

Конец мая - подходящее время для высадки в открытый грунт рассады брокколи, кольраби, лука-порея.

Рассаду томата и тыквенных культур определяют на постоянное место жительства под открытым небом не раньше 10 июня, когда пройдет опасность заморозков. В теплице помидоры, перцы, огурцы высаживают раньше - ориентируйтесь по погоде и на всякий случай укройте растения.

Это основной источник энергии, которая расходуется на образование (синтез) органического вещества в листьях, витаминов и других необходимых растению соединений. Свет нужен всем овощным растениям, но одни культуры считаются более требовательными (это овощи со съедобными плодами: томат, перец, огурец, баклажан, тыква, фасоль), другие – менее (корнеплоды, салат, капустные, многолетние овощи).

Фото: АиФ/ Н. Белявская

Посадочные нюансы

Луковицы репчатого лука на рассаду для дружного прорастания перед посадкой замачивают в теплой (40 °C) воде на 2-6 часов и обрезают «по плечики», если она еще не проросла, либо надрезают крестообразно донце.

Высаживать рассаду всех культур лучше вечером, лунки перед посадкой обильно поливают на глубину пахотного слоя. Растения заглубляют в почву до первого настоящего листа, стараясь не засыпать точку роста. Почву вокруг растений мульчируют слоем 1-2 см торфом, влажным компостом, перегноем и не поливают, а лишь сбрызгивают водой. Послепосадочный полив уплотнит почву, которая может схватиться коркой.

Для подстраховки высаженную рассаду можно укрыть нетканым материалом.

Важно не допускать загущения, вовремя прореживать и удалять сорняки. Рядки растений лучше располагать с севера на юг, чтобы они равномерно освещались в первой и второй половине дня. В теплице желательно следить за чистотой кровли: мыть стекла или поликарбонат, вовремя заменять пленку.

Сезон активного огородничества завершается. Поскольку в России вегетационный период, в основном, невелик, в сентябре у дачников начинается марафон по консервации даров природы. Большую часть времени они проводят на кухне, но забывать о грядках не стоит

Основная проблема в конце сезона заключается в том, что у огородников не хватает времени на ежедневные работы на участке за исключением того, чтобы вовремя собрать поспевший урожай. На прополку и обрезку не всегда удается выкроить час-другой. В таком случае, когда ударят октябрьские заморозки, на участке остается много отмирающей ботвы, сорняков и даже остатков урожая, которые не успели попасть в переработку. Вот советы, как оптимизировать огородные работы и подготовить грядки к зимовке.

1. Если беспорядок на участке кажется вам слишком катастрофичным, не пытайтесь облагородить грядки одним днем. Составьте себе список первоочередных задач и возьмите за правило - лучше аккуратно и хорошо поработать с одной грядкой в течение дня, чем небрежно с двумя или тремя.

2. Начните с удаления отмершей растительности.

Большинство болезней и вредителей зимуют в растительных остатках. Уберите весь отработанный растительный материал, гниющие фрукты и овощи. В компостную кучу можно вносить только здоровые растительные остатки, остальные - с признаками плесени или болезней - следует утилизировать.

3. Мульчируйте грядки на зиму правильно. Откиньте слой старой мульи, выберите сорняки и добавьте слой компоста толщиной в 3 см. Теперь слегка прикройте грядки старой мульчей для подавления роста возможно оставшихся сорных растений, но при этом нельзя покрывать мульчей слишком плотно, чтобы не изолировать их от зимней стужи. Промерзание почвы поможет обеззаразить грунт. А вот когда земля промерзнет, мульчируйте плотно для защиты от эрозии.

4. Сделайте анализ почвы. Сейчас самое подходящее время, чтобы провести тест и узнать, какие питательные вещества в дефиците. Вам нужно узнать pH почвы, уровни калия, фосфора, кальция, магния и серы, уровень органического вещества и содержание свинца. По итогам теста, вам станет ясно, какие органические или синтетические вещества следует внести. Так, для корректировки pH обычно применяется известь. Внесение извести осенью предпочтительнее за счет того, что зимой она полностью раствориться.

5. Посадите озимый чеснок, заделав зубчики на расстоянии 15 сантиметров между ними с глубиной заделки в 10 см. Прикройте тонким слоем мульчи и после заморозков замульчируйте более плотно еще раз.

6. Осень - отличное время для планирования огорода к следующему сезону. Обустройте приподнятые грядки с улучшенным грунтом из магазина. Тем более, что осенью в магазинах на грунт и удобрения есть хорошие скидки. Например, вы можете очень выгодно приобрести жидкие листовые .

7. Соберите листья. Вы можете поместить здоровые листья сразу в компостную кучу или упаковать их в мешки. Они хороши как совершенно бесплатное органическое удобрение, улучшающее качество и структуру почвы, и как мульча.

8. Подведите итоги сезона. Если вы ведете дневник огородника, то пора перечитать ваши заметки и сделать выводы: какие культуры отличились урожайностью, какие проблемы помешали достичь поставленных целей, что следует изменить в новом сезоне.

9. Насладитесь неспешной работой в огороде. Конец лета и начало осени дают возможность провести время на свежем воздухе, когда уже нет жары и докучливых насекомых, но все еще цветут цветы, плодоносят поздние культуры и плодовые деревья. Превратите вашу работу в сеанс психотерапии. Посмотрите, как красиво кругом. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте незабываемый аромат осеннего сада. Вы славно потрудились и теперь заслуживаете восхищения и награды в виде вкуснейших заготовок!

10. Напоследок об одном из самых экологичных способов заготовки расскажет наш известный овощевод из Подмосковья Сергей Викторович Галкин.

«Конец лета - пора заготовок. Все мы традиционно солим, маринуем, варим варенья, закрываем компоты, замораживаем ягоды и овощи. Но, существует, пожалуй, самый старый, даже древний способ консервации и сохранения продуктов - сушка. Сушка достаточно широко используется в наших теплых регионах, в Средней Азии, но вот в средней полосе России этот вид консервации почему-то не в почете. Оно и понятно - в каком-нибудь Ташкенте разложил ягодки да мух отгоняй - само все высохнет.

По экологичности с сушкой может сравниться только заморозка - никаких уксусов, солей и сахаров и прочих консервантов. Конечно, сейчас 21 век, выпускается масса всяческих электросушилок, да и на газовой или электроплите тоже сушить можно. Правда, как правило, бытовые сушилки маломощные, малопроизводительные. А вот затраты на покупку электросушилки, на электроэнергию - очень даже бьют по карману. Существуют и промышленные сушилки, у которых и цена, и затраты на электроэнергию еще выше, а использоваться на частных садах-огородах они будут раз в год.
Тут, как и положено, сработала пословица - голь на выдумки хитра.

Суть любой сушилки - повышение температуры и усиление тока воздуха. Совсем не обязательно для этого подключаться к газовой или электросети.

Наверное, каждый представляет себе устройство шкафа - с трех сторон стенки, с четвертой стороны дверка, сверху «потолок», снизу «пол» и посредине полочки. Делаем каркас сушильного шкафа из строганых брусков сечением примерно 50 х 50 мм. Размер примерно 100 см х 60 см и высота 300 - 350 см. Три боковые стенки обтягиваем прозрачной пленкой ПВХ или поликарбонатом. Третья стенка - открывающаяся дверка - тоже деревянный каркас, обтянутый пленкой или поликарбонатом.

Внутри шкафа крепятся направляющие для установки полочек с шагом 20 - 30 см., можно на всю высоту, а можно на высоту, удобную для работы с полочками.

Сами полочки - тоже деревянный каркас с натянутой сеткой металлической оцинкованной или пластиковой. Самая нижняя, полочка и самая верхняя (пол и потолок) - каркас, затянутый противомоскитной сеткой, дабы ограничить в шкаф к продуктам, доступ насекомых.

На солнышке, благодаря тепличному эффекту, температура в таком шкафу поднимается до 60- 70 градусов - точно так же, как и в электросушилках. Шкаф - это по сути труба, в которой соответственно, за счет разности температур создается тяга, то есть усиленное движение воздуха - как и в любой электросушилке. Все прелести электросушилок мы получаем за счет энергии солнца, то есть задарма и в гораздо больших, практически не ограниченных объемах - ведь шкафов можно сделать много, в зависимости от урожая, от объемов переработки.

Остается равномерно, желательно в один слой, раскладывать наше сырье, требующее сушки и вовремя собирать высушенные продукты. Хранить сушеное, вяленое обязательно в воздухопроницаемой таре - деревянные, картонные короба, тканевые или бумажные пакеты, мешочки. Сушить и вялить в таком шкафу можно практически все: малину, землянику, сливы, вишни, абрикосы, яблоки, груши, тыквы, дыни... Все для первых и вторых блюд - свекла, репчатый лук, лук порей, томаты, чеснок, морковка, перцы сладкие и острые и конечно всякие травки-приправки - базилики и петрушки, и прочая, и прочая… Не возбраняется сушить таким макаром и грибы, и рыбку!»