Выращивание винограда в квартире - комнатный виноград. Правила выращивания винограда – выбор сорта, места, избавление от вредителей. Сорта, подходящие под разные регионы

Предисловие

Многие любят виноград всей душой, но далеко не все знают, что его можно выращивать самостоятельно. Причем не только на приусадебном участке (где это, как раз, может оказаться проблематичным ввиду жестких климатических условий), но и дома. Виноград на балконе - не только реально, но ещё и не сопряжено со множеством проблем, с которыми можно встретиться в открытом грунте. Но, обо всём по порядку.

Что нужно для выращивания винограда?

Конечно, для выращивания столь «экзотического» для большинства плода понадобится не только желание, но ещё и минимум знаний в области агротехники. Также придется найти семена, пригодные для выращивания. Для подоконника или балкона лучше всего подходят такие сорта, как Таёжный, Лора, Северный, Русский конкорд. Отлично приживаются и растут «любимцы» детворы - Киш-миш, Виктория, Восторг (красный или чёрный), Чауш и некоторые другие. В принципе, важность сорта оказывается вторичной, если семена берутся от сильной лозы, поскольку, чем сильней растение, тем больше устойчивость к различным заболеваниям и тем меньше требований к подготовке почвы и начальному культивированию - семя сделает всё само при минимальных трудозатратах. Но не стоит забывать об опылении, поэтому для дома подойдут самоопыляющиеся сорта, и только опытные садоводы могут рискнуть выращивать «разнополые» виды.

К почве предъявляются вполне определенные требования: она должна быть рыхлой, влажной (но не сырой). Лучше всего грунт приготовить своими руками: чистый речной песок прокалить на сковороде для уничтожения микрофлоры, затем смешать с гумусом в пропорции 1:2. Также к грунту должны прилагаться опилки, но не вместе с ним, а в отдельном мешочке. Многие используют такой вариант почвы для черенков и саженцев: листовой перегной, дерновая земля, мелкий речной песок и компост. В такой смеси (пропорция 3:3:1:2) лучше всего развивается корневая система молодых кустов, однако для семян стоит использовать первый вариант.

Обязателен минимальный набор инвентаря: небольшая ёмкость, из которой будет осуществляться полив, рыхлитель для почвы (подойдёт и старая ненужная вилка), пульверизатор, ножницы.

Для высадки винограда в домашних условиях можно использовать как цветочные горшки, так и сразу контейнеры. Впрочем, последние в первые три года не нужны и оказываются излишне громоздкими, а из-за невозможности правильного полива столь большого количества грунта возрастает риск развития разных болезней.

Подготовка семян или саженцев

Высаживать «кустик» можно как черенками, саженцами, так и семенами. Черенки наиболее трудозатратны, но и жизнеспособность у них высока. Саженцы более удобны, поскольку не придется заниматься проращиванием семян и уходом за ними. С другой же стороны, саженцы могут оказаться из непроверенного вами материала, и если они окажутся нежизнеспособными, то есть риск потерять целый год. Семена же можно собрать самостоятельно, для чего понадобятся спелые и крупные ягоды нужного сорта. Семечки из них промывают до полного очищения от мякоти под струёй прохладной, но не холодной воды. Затем их надлежит разложить на ткани для удаления излишков влаги, после чего поместить в пакетики и убрать в холодильник. Примерно раз в 7-10 дней их надо доставать из пакетика, промывать, снова удалять излишки воды и обратно помещать на хранение в дверцу холодильника.

С черенками всё несколько сложней: их следует покупать по осени, когда происходит обрезка культуры. Приобретенные черенки дезинфицируют слабым раствором марганцовки в течение 10-20 секунд, после чего посыпают опилками хвойных пород (которые предварительно ошпариваются кипятком и остужаются до комнатной температуры), помещают в пакет и обвязывают в нескольких местах нитью. Черенки должны торчать из пакета не более, чем на 5 см, но не менее, чем на 3. Далее пакет помещается в холодильник на полку с температурой 0…+2 гр. С. Раз в 1.5 месяца они достаются из пакета, опилки меняются, почерневшие черенки выкидываются.

Саженцы - наиболее простой вариант, поскольку достаточно их всего лишь приобрести ко времени высадки и посадить в заранее приготовленный грунт. Но их очевидные недостатки уже приводились выше.

Высаживаем виноград в квартире - первые шаги

Перед высадкой будущих кустиков следует произвести подготовительные работы. С семенами - достать их из места хранения. Примерно к середине февраля их кожица полопается, что свидетельствует о готовности к проращиванию. Его следует производить так: семена достать из пакета, аккуратно рассыпать на влажной ткани и поместить примерно на четверо суток в теплое место. Следует следить за тем, чтобы ткань оставалась мокрой, для чего, возможно, понадобиться добавка воды. К четвёртому дню должны прорезаться первые зачатки корешков, соответственно наступает пора высаживать семечки по горшочкам. На каждое семя отводится 3-5л горшок, содержащий дренаж.

Черенки готовят таким способом: примерно в двадцатых числах февраля кора черенков у основания надрезается. Если под корой видна зелень, то всё в порядке - черенок живой. Если же цвет варьируется от чёрного или серого до бежевого - то высаживать нечего. Отобранный материал отправляется на дальнейшую подготовку: черенок разрезается на короткие прутики, каждый из которых должен иметь 2-3 почки. Верхний срез - прямой, отстоит от почки на 20-30 мм, нижний - косой, отстоит от почек на 10-20мм. Полученные прутья замачиваются в талой воде (снег стоит брать чистый, желательно собирать вдали от дорог) на двое суток.

Ёмкость размещается на подоконнике, а в воду можно добавить немного естественных стимуляторов роста, в первую очередь мёд или гумат натрия. Просушка перед посадкой - важный элемент. Занимает она не более четверти-получаса, производится на сухой ткани. Черенки не вытирать, только лишь разложить.

Укоренение можно произвести и в воде, а не в грунте, а также в опилках. Однако последний способ довольно-таки радикален и при малейших ошибках может погубить будущую лозу. В воде же проращивается корешок так: в стеклянную ёмкость укладывается вата, в которую добавлен древесный уголёк и две гранулы перманганата калия.

В вату ставится черенок, после чего заливается вода на уровень полностью ее скрывающий. Горловину ёмкости плотно накрывают полиэтиленом и получившийся своеобразный парничок ставится на подоконник южного окна. Воду придется периодически доливать, а если появится сильная веточка, то ее придется аккуратно удалить, иначе все силы уйдут в нее, а не в корешки. Пересадка в грунт производится при длине корней в 5-10мм.

Саженцы сразу готовы к высадке. Переносятся они аккуратно, из горшочка, в котором они приобретаются, их следует извлекать так, чтобы не повредить нежную корневую систему.

Уход за лозой

Выращивание винограда в домашних условиях в первый год жизни лозы потребует больших трудозатрат, чтобы не погубить растение. В первую очередь стоит учесть, что виноград достаточно светолюбив, и размещать его следует на южной стороне, однако сам горшочек придется притенить. Полив частый, отстоянной водой, если батареи «жарят», воздух в доме сух, или же лето выдалось на редкость жарким, то интенсивность полива может дойти до двух раз в сутки. Но не стоит заливать растение, поскольку молодые корешки могут загнить.

Раз в три недели стоит вносить азотные удобрения вплоть до первого плодоношения (начало лета), однако с появлением гроздей стоит сменить выбранную подкормку на комплексную, и пользоваться ею дважды в месяц. С окончанием этого периода следует вновь перейти на азотные. Учитывая, что виноград дома может плодоносить дважды в год, то и комплексные удобрения будут применяться также. После подкормки почву аккуратно рыхлят. Рыхление также производится между поливами, раз в пять-семь дней.

Независим от климата следует прибегать к подсвечиванию кустов, для чего над ними размещаются люминисцентные лампы. Лучше всего подходят ЛБ-20 или аналоги, поскольку интенсивности светового потока и световой температуры оказывается достаточным и для уверенного роста, и для хорошего плодоношения.

Рост лозы ограничивают: кто-то на двух метрах, кто-то на одном. Оптимальным же пределом оказывается 1.5 метра. Для того чтобы правильно ограничить рост лозы стоит выбрать наиболее сильный побег, обрезать его кончик на 2-3 почки, остальные же попросту срезать. Но делать это надо только после того, как листва опадет и растение уйдёт в «спячку».

Каждый год винограду будет требоваться всё больше грунта и потому придется пересаживать его во всё большие ёмкости, однако максимально необходимый размер (для 3хлетнего и более куста) - 500х500х500. С каждым годом объем перегноя уменьшается, а земли увеличивается. Но от песка избавляться не придется, поскольку он будет единственным оптимальным разрыхлителем почвы.

Куст стоит формировать с первых же побегов - это необходимо для увеличения урожая. Правильное формирование заключается в прищипывании появляющихся веточек, особенно плодоносящих, и своевременном удалении лишних. Прищипывание осуществляется над листом, пятом по счёту от кисти. На каждый побег должно приходиться не более одной кисти - за этим следует тщательно следить, иначе вы рискуете получить мелкие и не сладкие ягоды. Лоза подрезается таким образом, чтобы рядом смог появится побег замещения. При таком чередовании (побег-лоза-побег-лоза) куст будет наиболее плодоносящим и жизнеспособным.

Также стоит помнить, что сразу после завершения плодоношения растение уходит в состояние покоя, соответственно его придется переносить с южной стороны на северную, в наиболее прохладное место.

Виноград на балконе– отличное решение для открытых конструкций, которые нуждаются в затенении. Девичий или дикий виноград используется для декора зданий, заборов, живых изгородей и, конечно же, балконов.

Классификация

Растение относится к классу лиан и имеет длину до 15 метров. В зависимости от сорта листки могут иметь различную форму и цвет — от желтого до темно-фиолетового и багрового.

Наиболее распространены два класса – триостренный и пятилисточковый виноград. Первый имеет сходство с плющом и хорошо узнаваем по трехлопастным разноцветным листьям.

Пятилисточковый радует зеленой живой шторой все лето и только осенью обретает ярко-красную расцветку. Сами листья имеют овальную пятиконечную форму.

Выращивание винограда

Наиболее комфортные условия для винограда – северные, западные или восточные балконы. Помните, он не любит прямых солнечных лучей, предпочитает тень или полутень.

На каждое растение должно приходиться не менее 3-4 м свободной площади. Если вы определили место произрастания, можно приниматься за высадку.

Нам потребуется:

• стаканчик для рассады (бумажный, пластиковый или глиняный);
• пленка для защиты ростков от ветра и холода;
• комплексное удобрение;
• колышки для направления роста;
• веревочная сетка или рабица;
• садовый инструмент.

Приобретая саженцы смотрите на корневую систему. Если корни растения выглядят слишком мелкими и обернуты в полиэтилен, откажитесь от такой покупки. Велика вероятность, что кустик винограда и вовсе не приживется. Чуть выше цена у растений в горшках, но вы получите гарантию приживаемости.

Девичий виноград предпочитает почвы богатые гумусом . Изначально черенки лучше высадить в небольшие контейнеры, а после того, как они окрепнут «переселить» в более крупные емкости или открытый грунт. Последний вариант будет актуален для тех, чей балкон находится на первом этаже.

При приготовлении почвы возьмите в равных частях зрелый компост, луговую супесчаную и суглинистую землю, покупной торфяной универсальный субстрат. Это будет оптимальный почвенный состав для винограда.

Если горшок для высадки не имеет дренажных отверстий, засыпьте на дно керамзит, гравий или измельченные осколки керамических горшков. Размер дренажной засыпки должен быть не менее 5-10 см.

На дно также можно уложить сухие сучки,измельченные листья, тонкий слой навоза или перегноя.Такой слой будет достаточно рыхлым благодаря воздушным полостям, необходимым для свободного прорастания корешков растения.

Выращивание винограда на балконе лучше проводить в кадках, объемом не менее 100-120 литров. На ваш выбор это может быть деревянный ящик или керамический горшок глубиной от 40 см.

Первые два года виноград будет плестись одинокими побегами с незначительными тонкими ответвлениями. Для формирования кроны сразу же расположите опору. В качестве последней подходит решетка из реек или широкая доска с набитыми гвоздями и натянутой проволокой.

Когда побеги достигнут края опоры, прищипните их для лучшего ветвления.

Перед первой зимовкой молодые побеги наполовину подрезают, кадку заносят в теплое место, весной выставляют и возобновляют обычный уход. Для следующих зимовок растение не перемещается, но при необходимости корневая система утепляется.

Размножение винограда

Дикий виноград на балконе размножают отводками, семенами и черенками.

Правила ухода

Полив и подкормка

• Полив проводится не реже одного раза в неделю. Для сохранения достаточно уровня влажности землю в горшке лучше закрыть неплотным слоем хвои или древесной коры . Не усердствуйте при проведении этой работы, в противном случае растение будет лишено воздухообмена и на поверхности появится плесень.
• Подкормку вносят весной, используя раствор 50 грамм нитроаммофоски. Во время активной вегетации растение лучше подкреплять органическими удобрениями.

Ежегодно часть земли в кадке заменяйте перегноем и навозом. Процедуру лучше проводить ранней весной.

• Не забывайте аккуратно рыхлить землю, возвращая корням возможность «дышать».
• Для того чтобы виноград сформировал необходимую форму, молодое растение привязывают к установленным в почву деревянным колышкам . По мере формирования кроны необходимо натягивать опоры-веревки, которые позволят усикам закрепляться и карабкаться вверх. Кроме того, не забывайте о периодической обрезке вялых и сухих веточек.

Борьба с вредителями

Виноград достаточно устойчив к вредителям и болезням. Чаще всего приходится бороться с такой напастью, как тля. В данной ситуации я рекомендую начать с промывки листьев раствором хозяйственного мыла или спирта.

Подводя итоги

Девичий виноград на балконе отлично себя чувствует в условиях частного дома и квартиры, стоит лишь найти подходящее место и удобную кадку. С ним в соседстве могут мирно существовать тенелюбивые растения и цветы: бархатцы, агератумы, виолы, настурции, бальзамины, вечноцветущие и клубневые бегонии, выбирайте подходящую компанию и, вперед за подходящим горшком!

Мне же остается предложить вам видео в этой статье и пожалеть удачи в балконном садоводстве. А что уже растет на вашем ? Поделитесь своими секретами с нашими читателями.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Невозможно, скажете Вы? Ещё как возможно. Попробуем вместе!

Моё увлечение виноградом в балконных (лоджия) условиях началось, пожалуй, лет семь назад. С машинально запиханных в горшок с затрапезной геранью (или-ещё-там-что-росло-не-помню) косточек "узбекского" (как значилось на ценнике) винограда. Предположительно, сорта Ак-Тайфи. Одному растению, в свое время полностью отморозившему корни, почиканному на ровные кусочки комнатной крольчихой, регулярно страдающему от неправильной зимовки (дурацкий внос-вынос в комнаты в период покоя) и т.д. и т.п.; удалось выжить и неплохо себя чувствовать до сих пор. Пожалуй, этот экземпляр и стал основой моей небольшой коллекции балконных виноградов.

Кстати, пытался зацвести два года назад, но передумал, к сожалению. Видимо, ещё зол на непутёвую хозяйку за тяжелое детство:)

Но обо всем по порядку.

Мало-мальски серьезный подход к делу обнаружился у меня года четыре назад. По случаю, во время отдыха в пгт. Гурзуф, мною были приобретены два корнесобственных саженца у местного торговца растениями, кои были обозваны им как: №1. Некий "Гибрид 1-5, ягода синяя" и №2."Мускат янтарный".

Не рискнувши высадить сие чудо на даче и посматривая на вполне довольного жизнью в деревянной кадке предполагаемого Ак-Тайфи, я решила и это пополнение высадить в обычный ящик для балконных цветов...

И понеслось! Теперь из каждого путешествия в Крым я старалась привезти какие-либо виноградные черенки, а то и попросту откопать частично от куста свободнорастущего/дикорастущего винограда, ягоды которого пришлись мне по вкусу. Отпуска в сентябре, октябре и январе весьма этому способствовали. Многие из черенков благополучно укоренились. Некоторые из них были высажены на даче для испытаний, в первую очередь - морозостойкости и темпов роста. Об этом попозже.

Теперь хотелось бы приступить к делу.

СОЛНЕЧНЫЙ БАЛКОН/ЛОДЖИЯ.

Если Вы решили выращивать виноград на балконе/лоджии, то в первую очередь они обязаны быть солнечными. Моя лоджия сориентирована на юг с небольшим "уклоном" к востоку - честно сказать: света не хватает все равно. Идеально - застекленная и сверху лоджия (бывает без бетонного перекрытия на последнем этаже, например), лоджия угловая юг-юго-запад, и т.д. (чем больше солнца - тем лучше). Хотя имеются опытные экземпляры в квартире, лоджия которой выходит на север. Растут. И не первый год. Специалисты говорят, что расти будут, да не зацветут. Что ж, время покажет. В конце концов - досвечивание никто не отменял, прекрасный выход! Главное - верить в свои силы.

СЕРЬЕЗНЫЕ ЁМКОСТИ.

Ну, тут, думаю, без комментариев. Ясно, что такое роскошное, мощное растение, как виноград, да ещё с намеком на плодоношение (мы с Вами ведь этого хотим добиться?) - следует высаживать в приличных размеров ящики. Хотя, пока Вы укореняете черенки и подращиваете молодые растения - ёмкости могут быть и поскромней.

Мои емкости: 40х25х70, 22х15х55... и т.д. Уже тесновато. Хотя лучший экземпляр винограда живет и плодоносит именно в меньшей емкости.

Безусловно очень питательный, рыхлый, самый лучший, который смогут смешать Ваши руки. Обычно я составляю грунт из трех-четырех видов в равных долях - огородной земли, зрелого компоста из нижнего слоя кучи, луговой супесчаной и суглинистой земли (беру из выброшенной кротом), покупного торфяного универсального субстрата - этого можно и поменьше. Хочу заметить, что стараюсь дренажных отверстий в ящиках не делать - на дно кладу измельченные листья, сухие сучки, кору, тонкий слой перегноя или даже навоза. Слой этот очень рыхлый, много питания, есть воздушные полости, корни свободно проникают в него. Есть важный нюанс - каждый год, несмотря на высокую питательность земляной смеси и регулярные жидкие подкормки - землю в ящике придется частично заменять на перегной и навоз. Т.е. ранней весной, где позволят корни - земля аккуратно разрыхляется, вынимается и заменяется свежей или более питательным субстратом. Не претендую на научную степень методы, но мои винограды зацвели и заплодоносили именно после частичной смены земли в ящиках.

Немного фото.

2011 г. Предположительно, сорт Ай-Петри(?). Цветочные кисти 10.04, завязывание ягод 11.05, начало созревания 02.06, созревание 06.07.

ЗИМОВКА... ОХО-ХО... ПисАть буду долго и нудно.

Это хроническая "головная боль", если Ваш балкон или лоджия должным образом не обустроены.
Виноград обязан иметь довольно продолжительный период покоя в прохладном, если не сказать холодном помещении. Оставленный зимовать на необустроенном балконе/лоджии - скорее всего вымерзнет. Причем - от корней, хорошо вызревшей лозе мороз не так уж и страшен. Внесенный же "на зиму" в теплую комнату будет непременно страдать от сухого воздуха, недостатка, а то и отсутствия естественного освещения, "перепутает" время, выпустит множество хилой маложизнеспособной поросли, весной, вынесенный на балкон, будет долго поправляться и, в результате, вообще вряд ли зацветет.
Верю охотно, что существуют спецы, способные устроить своему винограду в комнате зимой превосходные и качественные условия... но в жизни таких пока не встречала. Несколько раз обжегшись на затаскивании в декабре винограда в комнату со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями, решила, что моя коллекция будет зимовать на лоджии... В первую же зиму (-32 за окном временами), памятуя о "благополучно" начисто отмороженных корнях патриарха Ак-Тайфи, и учитывая почти полное отсутствие способностей моей лоджии удерживать тепло, я применила полный набор средств дилетанта против холода, как-то: круглосуточно открытая настежь дверь в комнату (ддд-д-д...), замазывание деревянной балконной рамы всем, чем только можно замазать, обливание водой на морозе разнообразных балконных щелей (и многострадальной рамы, чтобы замерзло и не дуло), а после и запенивание, периодическое (дорого) включение тепловентилятора и т.д. и т.п.
Положительным опытом этого, по меньшей мере, двухмесячного безумия был ясный и определенный вывод, что критической, имхо, зимней температурой на лоджии является жуткая отметка -10. При -5 земля в ящиках прилично промерзает. При -10 промерзает и с укрытием.
Если такая беда случилась на непродолжительное время, например, 8-12 и даже (о, ужас!) 24 часа - нужно не спеша, но и не затягивая землицу разморозить. Т.е. повысить t на лоджии. Как правило - внимание! это лично мой опыт! - особого вреда для растения не наблюдается, хотя вполне возможно, что отдельные корни пострадают. Опять же на личном опыте убедилась - в сырой промороженной земле корни остались живы, в сухой промороженной корни полностью погибли. Случайность? Закономерность? Но Ак-Тайфи пришлось восстанавливать из черенков, "заботливо" (счастливый случай!) наструганных мне зловредной крольчихой, вышедшей на лоджию прогуляться.

Поскольку это зимнее безобразие со скачками и прыжками по необустроенному балкону за достойное поведение настоящего балконного виноградаря приниматься никак не может - делаем вывод, что необходимо...

УТЕПЛЕНИЕ.

Поскольку существует масса толковых источников по грамотному, функциональному обустройству и утеплению балконов/лоджий, в том числе и тех, что используются под зимние сады, распространяться не буду.

А если вкратце, то нам необходимы:

1. Стеклопакет.

2. Утепление стен и потолка.

3. Утепление пола "холодным" утеплителем или "теплые полы".

4. Источник тепла, если полы холодные, желательно, но часто уже и не обязательно.

Что касается моего варианта см. фото. Рама, к сожалению, пока дублируется на зиму полиэтиленом.

Примечание: на первом фото 15.03.2012 г., на двух следующих 21.03.2012 г. - можно рассмотреть состояние почек одного из кустов винограда. Последнее фото - 10.05.2012 г.

ПОЛИВ, ПОДКОРМКИ

Не зная условий, в которых будет находиться Ваш виноград, трудно давать какие-либо определенные советы. Во время вегетации, цветения и завязывания ягод, конечно, виноград потребует от Вас максимального ухода: четкого полива (так как ограниченный объем земли быстро пересыхает), регулярного (хотя бы раз/два в неделю удобрения), опрыскивания внекорневыми подкормками. Осторожней с поливом, когда грозди сформируются окончательно и Ваш урожай начнет созревать. Перелив в этот ответственный период очень часто провоцирует такую неприятность, как лопнувшие ягоды, которые впоследствии загнивают. Воздержитесь и от подкормок, особенно азотных, в это время. Обеспечьте винограду качественное и продолжительное освещение, своевременно удаляйте загущенные и сильно затеняющие листья - крона должна быть равномерно освещена. Следите за вентиляцией, не позволяйте "сгуститься атмосфере" на Вашем балконе до состояния парной бани - винограду это весьма неполезно. Как только установятся теплые дни и нехолодные ночи лучше держать окно на балконе/лоджии открытым постоянно, пусть виноград находится в наиболее естественных условиях.
Что касается личного опыта, то свои виноградные кусты летом я поливаю через день, а когда устанавливается очень жаркая, солнечная погода - и каждый день, бывает утром и вечером, обязательно теплой водой. Удобрять стараюсь 3 раза в две недели - два раза органика, один раз минеральные подкормки. Несколько подкормок провожу после съема урожая (Рано! В 2011 г. был готов к 6 июля.) - отдельные кусты винограда на моей лоджии, благодаря теплу и хорошему освещению интенсивно развиваются вплоть до конца октября, дают очень сильный и быстро вызревающий прирост.
Поскольку сама руководствуюсь в плане полива и подкормок скорее чутьем и общими рекомендациями специалистов, советую Вам проштудировать информацию на специализированных сайтах, в литературе, и на этой основе выработать свою уникальную методу, подходящую именно Вам и именно Вашим растениям.

Советую посетить http://vinograd.info/ Прекрасный сайт!

Немного о винограде, который выращиваю я.

Пользуясь методами определения сорта винограда по характерным признакам, мне удалось предположительно (ибо опыта практически нет) установить сорта.

1. Про Ак-Тайфи я уже писала выше. Надеюсь все-таки он зацветет и даст урожай. Уточнить сортовую принадлежность все-таки проще по сочетанию всех признаков, плюс, конечно же, тип ягод. Передались ли этому растению все родительские качества, вопрос? Сила роста высокая, вызревание побегов удовлетворительное. В моих балконных условиях иногда поражается оидиумом (в конце вегетации, при ненадлежащей вентиляции и избытке влаги).

Два саженца, приобретенные мною в Гурзуфе

2. Неизвестный "гибрид 1-5, ягода синяя" в прошлом (2011) году дал урожай из двух гроздей. После долгих раздумий я идентифицировала этот сорт как Ай-Петри (? под вопросом, конечно - мой виноград чересчур ранний, чтобы соответствовать). Сила роста хорошая, вызревание побегов отличное. В моих балконных условиях ничем не поражается. Фото см. выше - это как раз он и есть - от цветения до зрелой грозди.

3."Мускат янтарный" пока не плодоносит, по остальным характеристикам в общую картину сорта вписывается. В апреле сего года (2012) пытался зацвести, но, предположительно, из-за неправильного расположения плодовой лозы (мало места, подвязала халтурно) цветочные завязи перестали развиваться и отпали. Обидно, ошибку учту. Сила роста средняя, вызревание побегов хорошее. В моих балконных условиях ничем не поражается.

4. Будучи в Гурзуфе в январе 2010 г., прогуливаясь по ул. Подвойского, заметила дикорастущий куст винограда с остатками ягод, которые успели (ясен день!) заизюмиться. Небесный вкус этих январских (а погоды, между прочим, отчего-то ещё стояли и в +18С и даже в +20С!) зимних ягод поразил мое воображение, и несколько черенков я успешно прикарманила.
Так в моей коллекции появилась пока "безымянная звезда", гордость и надежда моего балконного виноградарства.

Один из черенков благополучно укоренившись и "распробовав" мои хлопоты, неожиданно дал сильный прирост и очень быстро сформировал правильный и крупный куст. Летом прошлого (2011) года пытался зацвести. В этом году зацвел... Да ещё как!
Думаю, что такому цветению поспособствовал ещё один момент. Утепление лоджии я начала в конце февраля (раньше не получалось). Виноград, конечно, был ещё весь в состоянии покоя, но когда днем пригревало солнце и на лоджии устанавливалась очень летняя температура, отдельные обрезанные лозы "плакали", т.е. сокодвижение началось. "Безымянная звезда" был мною очень пощажен в плане обрезки - пресловутое "жалко резать!" - и одну полутораметровую отлично вызревшую толстую лозу я, не найдя другого выхода, т.к. мешала утеплительным работам, свернула кольцом и, связав мягкой проволокой, повесила на гвоздик, вколоченный в раму, "до поры"... "Пора" как-то неожиданно быстро наступила, а конца и краю ремонтным работам не предвиделось. Пришлось так и оставить. Отдельные почки куста проснулись и прилично подросли (21.03), свернутое кольцом почему-то основательно отставало в развитии. Однако к концу марта вся свернутая лоза была покрыта полураспустившимися цветочными почками. К 14.04 кисти были сформированы, а в начале мая растение зацвело. Всего на свернутой лозе завязалось 14 гроздей. Три самые мелкие я удалила. Возможно, надо было бы ещё облегчить куст, но пока подожду, поэкспериментирую. Не могу утверждать, что такому обильному цветению способствовал прием подвязки, но на некоторых других растениях, лозы которых были подвязаны вертикально (из-за недостатка места) цветочные кисти перестали развиваться и отпали. Вполне возможно также, что это особенность сорта. Поживем - увидим. Планирую дождаться урожая и по совокупности признаков определить свою "Безымянную звезду"! Сила роста высокая, вызревание побегов отличное. Черенки очень хорошо укореняются. В моих условиях ничем не поражается. Имеется большая вероятность принадлежности сорта к группе восточных.

Немного фото "Безымянной звезды"

На фото: сформировавшиеся цветочные кисти - 14.04, цветение - 08.05, типичный лист.

Последние четыре фото - 17.05, ягоды завязались.

5. В этом же январе 2010 г., прогуливаясь по Гурзуфскому шоссе мимо виноградников, где как раз полным ходом шла обрезка, ноги сами понесли меня за черенками. Прижились три однотипных растения . Один особо отличился выдающимся экстерьером, и в моей коллекции появился ещё один завидный экземпляр, предположительно из группы мускатных. Сила роста большая, вызревание лозы отличное, ничем не поражается. Обильно зацвел. Завязал неплохие гроздья. Жду урожая для окончательной идентификации! (Будет облом, если это вовсе и не мускат, хе-хе! А спрашивать постеснялась - дядька-виноградарь был далековато. Мож ещё и попёр бы с виноградника:)

Второй черенок из этой срезки высажен на даче. Прижился, но осторожничает - растет несильно, перезимовал хорошо. Укрывала полностью - мульча, листья, лапки. Будем надеяться.

Третий черенок растет на лоджии. Странно, но сила роста слабая, хотя условия те же. Развивается медленно, до цветения ещё как до луны.

Интересно будет понаблюдать.

Немного фото Того-кто-был-взят-с-виноградника.

Первое фото - 28.03, на втором сформировавшаяся цветочная кисть 14.04, завязывание ягод 14.05.

Также из путешествий по Крыму мною были привезены черенки от дикорастущих кустов в Никитском каньоне, по дороге в Утёс, от прекрасного винограда, растущего на лодочной станции в Гурзуфе (возможно, некоторым он знаком) и некоторые другие.

Черенки благополучно укоренились, растут. Надеюсь, порадуют в следующем году своим цветением и урожаем.

1. Ай-Петри(?)

Грозди 26.05.2012 г., тип листьев, начало созревания - 05.06.2012 г.

Особенности:

1. Цветок обоеполый.

2. Сильно горошится. В прошлом, 2011 году, такого горошения не наблюдалось и кисти были плотнее. Хотя, может быть, отчасти повлияла весьма пасмурная погода в период цветения (и не только, с начала июня чуть не каждый день - дожди, грозы; солнце по праздникам). Начало созревания наступило немного позже, по сравнению с прошлым годом и ягода не набрала такого размера, мелковата.

3. В прошлом году часть ягод в кистях растрескалась. Может быть, я передержала.

1. Безымянная звезда

Грозди 26.05.2012 г., последние два фото - 26.06.

Особенности:

1. Цветок обоеполый.

2. Очень ароматный виноград! Несмотря на то, что отцвел и завязал ягоды, при опрыскивании все равно источает отчетливый аромат, напоминающий запах розы.

3. Горошится, наблюдалось неоднократное сильное осыпание завязей; может быть, это издержки моего содержания. Видимо поэтому кисти довольно разреженные.

4. Гребни винно-красные.

3. Тот-кто-был-взят-с-виноградника:)

Грозди 26.05.2012 г., последнее фото - 26.06.

Особенности:

1. Цветок обоеполый. Неплохо опыляется. Осыпание завязей незначительное. Образует довольно плотные, правильные грозди.

Настроение 14.06.2012 г.: каждый день - ливень! Мерзкая погода. Ужасно...

Старайтесь не размещать в одной емкости сорта винограда, которые созревают в разные сроки. Намучаетесь. Одному, раннему, уже надо посуше организовывать содержание, т.к. ягоды начинают созревать и следует сократить полив и исключить подкормки, особенно азотные, иначе растрескивания ягод не избежать. А другой как раз набирает массу гроздей - обильный полив, подкормки обязательны.

Состояние дел на балконном винограднике на 26.06.2012 г.

Несмотря на то, что июнь в целом погодой не баловал - дожди почти каждый день, нежарко - отмечены первые признаки созревания у "сортов" Безымянная звезда и Тот-что-был-взят-с-виноградника (похоже, поздний). Ягоды в гроздьях невелики, но, видимо, это тот максимум, которого в данный момент можно добиться в моих условиях. Ягоды предполагаемого сорта Ай-Петри немного увеличились в размерах, продолжают созревать и окрашиваться.

26.06 проведена последняя внекорневая подкормка препаратом "Лифдрип". Понемногу произвожу обрезку листьев на побегах для улучшения освещенности гроздей, проветриваемости кустов и лучшего вызревания лоз.

По поводу определения сортов винограда пришла в совершеннейший тупик. Думаю, что необходимо все-таки дождаться окончательного созревания урожая и прибегнуть к помощи специалистов, а то у меня что ни день - то новые определения:) Не хватает опыта, что поделать.

Общий вид виноградника:) на 04.07.2012 г. слева и справа.

А вот так выглядит созревающий виноград. Судя по всему самый поздний - Тот-кто-был-взят-с-виноградника. Несколько ягод в гроздьях повернутых к солнцу чуть-чуть окрасились. Совсем слабо. Остальное все - сплошная зеленка и не думает созревать дальше.

Планирую в дальнейшем взвесить отдельно по сортам созревшие гроздья и просуммировать весь урожай в целом. Килограмма полтора может и будет:)...

Большое значение в жизни человека имеют комнатные растения, украшающие наш быт их любят все и разводят повсюду.

Многим хотелось бы заниматься не только комнатным цветоводством, но и плодоводством, получать собственные лимоны или, например, в домашних условиях вырастить из косточки виноград.

Практика показывает, что выращивать виноград можно в квартире, применяя так называемую кадочную (горшочную) методику.

Практика показывает, что выращивать виноград можно в квартире или на балконе, применяя так называемую кадочную (горшочную) методику.

Живя на 5-7-м этаже каменного дома и имея маленький балкончик площадью всего в 1-2 квадратных метра, можно вырастить до 3 виноградных лоз.

Имея желание выращивать комнатный виноград и собирать урожай, не затрачивая времени больше, чем затрачивается на уход за фикусами, пальмами, геранями, можно в Харькове, Киеве или живя на 15-м этаже высотного здания любого другого города.

Сорта комнатного винограда

В условиях закрытого помещения лучше выращивать сорта самоопыляющиеся.

Посадка

Для выращивания винограда в комнате почвенный субстрат готовят следующим образом: берут треть перегноя, треть дерновой земли и столько же речного песка. В приготовленную смесь желательно добавить 1 стакан древесной золы (пепла) или пол стакана комплексного минерального удобрения. Можно купить для посадки саженца готовый универсальный грунт, но выбирать нужно с нейтральной реакцией pH.

Посадка черенков производится в небольшие парники или горшки. Температура воздуха в комнате должна быть в пределах + 21 + 25. Когда прорастет верхняя почка и появляется росток, стекла (пленку) с парника или стакан (если это цветочный горшок) на время начинают снимать, проводя, таким образом, адаптацию куста к окружающей среде.

После достижения ростка высоты 16-20 см виноград «переваливают» в посуду с верхним диаметром 16-18 см. Необходимо учесть, что корешки молодого винограда очень нехорошо переносят оголение, поэтому не следует нарушать целость земляного кома у корней. В июле повторяют «переваливание» растения, но уже в горшки диаметром 25-35 см. Выносят на открытый воздух виноград не раньше второй половины апреля или лучше - начале мая, в зависимости от местных погодных условий, т. е. во время, когда t воздуха не опускается ниже 2-3С тепла.

Осенью, после сбрасывания листьев и прекращения роста, кадки с кустами убираются на зиму в сухие прохладные помещения, где обеспечивается температура 2-5 градусов тепла. Лозу следует свертывать спирально и привязывать к колышкам.

Почву поливают редко, просто держат во влажном состоянии.

После сбрасывания листьев делают обрезку с учетом возраста растения (формируют виноград). На однолетнем – оставить 2-3 почки, на 3-4 летнем кусте укоротить лозу до 5-10 глазков. Плодоносящую лозу укорачивают до 5-8 глазков.

В марте следующего года кусты вносят в комнаты, щедро поливают водой и вносят удобрения.

После образования на побегах цветов, их прищипывают над пятым листом за цветочной кистью. Из неплодоносящих не прищипывают два-три, расположенные ближе к корню, для образования плодовых побегов будущего года. Такие побеги прищипывают при длине в 1-1,5м. Поэтому нужно всегда иметь на кусте 1-2 плодовых стрелки (лоза плодоношения) и одну-две растущих для плодоношения в следующем году (замещения).

Виноград на подоконнике – два урожая

При выращивании винограда в домашних условиях можно добиться получения ежегодно двух урожаев. Это делается следующим образом. Убранный на зимнее хранение куст в 15-х числах февраля вносят в теплое помещение и хорошо поливают. Через 13-15 дней почки начнут распускаться, а спустя 25-30 дней наступит цветение. К маю-июню (в зависимости от скороспелости сорта) уже вызревают ягоды.

Через 3 недели после уборки урожая куст выносится на ледник (в прохладное место), где температура не выше +4 и держатся там до 50 дней (полтора месяца). После этого куст заносят в комнату и в конце октября, начале ноября в квартире опять будут созревать сочные ягоды винограда.

После плодоношения виноград необходимо пересаживать, удаляя до 1\3 корней и сменяя на 1\3 землю. При двойном урожае требуется давать больше удобрений - обычно это по 100 см3 10% раствора навозной жижи на литр объема земляного кома, один раз в неделю, кроме того, на каждый литр навозной жижи обязательно добавляется 2гр суперфосфата.

Полив комнатного винограда

Вода в жизни растений играет одну из основных ролей: она потребляется непосредственно растениями и является растворителем питательных веществ. Кустам в период роста и плодоношения необходимо много воды, часть из нее остается внутри растения как составная часть тканей и заполнителей, часть же испаряется листьями.

При кадочном содержании, значительная часть воды испаряется из почвы, другая часть расходуется растением. Поэтому без нормального поступления воды кусты вянут, прекращают рост, а в некоторых случаях даже гибнут. Необходимо своевременно дать нужное количество доброкачественной воды.

Температура поливочной воды должна быть комнатной температуры, поливки должны производиться регулярно, в совершенно определенные сроки, по мере необходимости, а не по мере возможности.

Полив растений лучше производить из леек, при такой поливке не разрушается земляной ком и не вымывается земля из горшка. Отдельные струйки воды лучше рыхлят земляной ком в кадке, кроме того, такая вода подает в землю и воздух. Полив кустов лучше производить вечером, на закате солнца или ранним утром.

Удобрения

Объём земли в горшке в десятки раз меньше объема, занимаемого корнями при грунтовой культуре. Виноград, который выращивается в домашних условиях, получает питания в несколько раз меньше, чем такой же куст, содержащийся в грунте. Однако для нормального развития всех частей растения, для образования плодов оно должно получить питательные вещества в требуемом количестве. Небольшой по объему земляной ком не содержит необходимого запаса питательных веществ, а те питательные вещества, которые есть, быстро поглощаются, земля истощается и уже не является полноценным поставщиком питательных веществ. И если не подкармливать куст удобрениями, то уменьшается его рост, прекращается плодоношение, и он может погибнуть.

Для выращивания винограда в квартире, а тем более для увеличения плодоношения, ему необходимо давать искусственную подкормку - вносить в почву удобрения.

Наиболее универсальным жидким удобрением является навозная жижа. В навозной жиже содержатся почти все соединения из необходимых растений химических веществ. А так как навозная жижа является продуктом естественного разложения органических веществ, то все вещества, содержащиеся в ней, легко усваиваются растениями. Приготовление навозной жижи очень просто, а результаты ее применения дают хороший эффект.

Приготовление: емкость (ведро, бочка, банка) заполняем на две трети объема коровяком или конским навозом. Свободное пространство заливаем водой и ставим в теплое место для брожения. Через 14-15 дней, когда процесс брожения прекратится, процеживаем. Остатки прикапываем. А отфильтрованную жидкость ставим в прохладное, темное место. Употребляем по мере необходимости.

Для поливки растений получившийся раствор разбавляют 9 частями воды, т. е. приготовляют десятипроцентный раствор ее. Перед подкоркой почву поливают сначала чистой водой и после этого проводят, полив раствором жижи. При проведении полива следят за тем, чтобы раствором не были облиты стебли и листья растений. Если такое случится, то они должны быть обмыты чистой водой.

Полив начинается ранней весной, проводится еженедельно и заканчивается в августе-сентябре. В среднем растения надо поливать раз в неделю, внося в почву на каждый килограмм по стакану раствора.

На второй-третий год жизни винограда, т. е., когда он вступает в период плодоношения, в 10% раствор жижи начинают добавляют по 2 гр суперфосфата на один литр раствора.

Навозную жижу можно приготовлять и из куриного помета, аналогичным способом, только для полива берут не десяти, а пятипроцентный раствор (один стакан разбавляют двадцатью стаканами воды).

Минеральные удобрения применяются в разные периоды роста, в различных смесях. Состав смеси зависит от необходимости растений в определенные периоды роста в тех или других веществах, от степени истощенности почвы и ее состава.

Для обычной жизнедеятельности кусты должны извлекать в достаточном количестве калий, азот, кальций, железо, фосфор и т. д. При нехватке в земле азота задерживается рост, листья растут маленькие, временами желтеют и опадают, цветы тоже мельчают и иногда опадают до цветения. При переизбытке азота в почве, наоборот, кусты слишком сильно растут, образуют много листьев, но плохо цветут.

При нехватке фосфора - желтеют края листьев, легче развиваются грибные заболевания, плохо формируются плодовые (цветочные) почки. Может сбрасываться часть цветов до цветения или сбрасывать большое количество завязей (оплодотворенные цветы) до полного вызревания плодов.

Недостаток калия и кальция характеризуется слабым ростом (особенно побегов - они вырастают тонкими), пожелтением листьев. Недостаток солей железа и меди в почве вызывает осветление листьев и провоцирует заболевание хлороз - отсутствие (недостаток) хлорофилла в листьях.

Г. Е. Киселев («Комнатное цветоводство», 1948 г.) рекомендует следующие составы минеральных удобрений для определенных периодов роста и жизни кустов.

Эти смеси употребляются в растворах 1 гр смеси на литр воды при дозировании до 200 гр раствора на 1кг земли.

Поливы смесями производятся 1-2 раза в 10-20 дней, в период с апреля по август. Количество поливов зависит от жизнедеятельности растений - более жизнедеятельные (быстро растущие) поливают чаще, медленно - реже.

Необходимо помнить, что недостаток питание, так же, как и переизбыток, влечет угнетение роста, а может и гибель, поэтому использовать минеральные удобрения следует осторожно и только в случаях, когда растения действительно в них нуждаются.

Перевалки и пересадки

Для развития в кадке активной корневой системы первые 2-3 года роста, неоднократно сменяют горшки (кадки), постепенно увеличивая их объем, переваливая кусты из меньшей посуды в большую. Когда он вступает в период плодоношения, перевалки прекращаются, а производятся пересадки раз в 2-3 года.

При перевалке куст вынимается из горшка без нарушения земляного кома и переваливается в горшок, больший по объему, с добавлением земли. При этом, обязательно сменяются дренажный и верхний слои почвы толщиною 2-3см, остальная часть кома не тревожится. Перевалки делаются после окончания очередного ростового периода у винограда, т. е. когда молодые побеги и листья вызрели. В летний период делается не более двух перевалок.

Перевалка производится следующим образом: когда рост прекратился, куст поливают (но не обильно) водой, горшок обстукивают со всех сторон и, закрыв рукой верх, переворачивают; если земляной ком не отделяется, берут палочку и, надавливая ею через дренажное отверстие, выталкивают его из горшка.

Тупым предметом счищают 2-3см верхнего слоя земли и дренажный слой. Осматривают корневую систему и удаляют все загнившие и мертвые корни; они отличаются от живых более темной окраской или даже темно-коричневым цветом.

В новой посуде устраивается дренаж, затем насыпается 1-2см песка. Питательная земля насыпается таким слоем, чтобы поставленный в горшок ком переваливаемого куста верхним краем был ниже верха горшка на 4-6см. После этого досыпается и уплотняется земля между стенками горшка и поверх на 2-3см. Уплотнение земли, во избежание повреждения корней, производится пальцами или тупым предметом. После перевалки производятся обильная поливка и опрыскивание куста теплой водой.

На первые 7-10 дней после перевалки куст убирают в затененное место.

Методика пересадки такая же, как и перевалки, только при пересадке удаляется до 1\3 земли из земляного кома, вырезается до одной трети корней и до одной трети кроны.

Пересадка производится ранней весной или осенью, при этом, в первый год растению дают покой, уничтожая в зачаточном состоянии большую часть плодов или даже вовсе удаляя их.

Посуда (кадки, горшки) при пересадке дезинфицируется.

Вырастить виноград из черенка или из косточки совсем нетрудно, главное терпение и внимательность. Вознаграждением будут сладкие и вкусные ягоды.

Использованная литература:

И.В. Овсянников «Кадочное любительское плодоводство», 1951
Е.М. Макарова, В.Н. Нерытов «Муромский виноград», 1983

Жители городских квартир, имеющие застекленные балконы, могут порадовать себя самостоятельно выращенным фруктом. Удивительно, но виноград на балконе при наличии должного ухода не только растет, но и дает обильные урожаи. Капризному растению нужны свет и тепло: если помещение соответствует предъявленным требованиям, вероятность полакомиться сочными гроздьями достаточно высока.

Формирование лозы производится следующим образом: выбираются самые сильные молодые ветки и делятся на пары, в каждой паре 1 ветка обрезается коротко и остается с 2 или 3 почками, другая же обрезается на 2/3 длины.

Как создать идеальные условия для роста винограда

Солнце — необходимый фактор для роста любого растения, а виноградной лозы — в особенности. Даже малейшая тень приводит к тому, что растение выпускает множество слабых и тонких плетей, на которых не завязываются ягоды. Для того чтобы вырасти, лозе необходимо максимальное количество света. Этому требованию соответствуют балконы, выходящие в сторону юга, юго-востока или юго-запада. Здесь солнце появляется сразу же после полудня и садится за горизонт.

Для того чтобы получить большой урожай винограда при выращивании на балконе, следует подумать о максимальной площади остекления. Лучше, если стекло будет находиться не только в верхней, но и в нижней части балкона. При этом боковые стороны следует покрыть светоотражающей пленкой или фольгой, которые будут концентрировать лучи непосредственно на растениях. Этой же пленкой необходимо обработать и окно, выходящее на балкон.

Выращивать растение жарким летом, когда температура редко опускается ниже +20 о, достаточно легко, а вот весной и осенью необходимо подумать об обустройстве подсветки. В некоторых случаях люминесцентные лампы устанавливаются и в летнее время года: как правило, этого требуют балконы, находящиеся с северной стороны, или холодные климатические условия, при которых растение не получает достаточного света.

Обычно подсветка обустраивается на срок от 40 до 45 дней весной, когда первый лист лозы появляется из почвы и стремится к активной вегетации, и на 30 дней осенью, чтобы предоставить винограду все благоприятные условия для созревания плодов. Как только с лозы будет снята последняя гроздь, куст перестает вырабатывать питательные вещества и медленно засыхает. Подсветка снимается, а растение готовится к зимовке.

Вернуться к оглавлению

Правила утепления балкона

Чтобы вырастить виноград на балконе, можно использовать сильнорослые растения, обладающие повышенной устойчивостью к болезням и заморозкам. Такими качествами отличаются сорта Дойна, Изабелла, Молдова, Днестровский розовый и некоторые другие. Но даже такие растения нуждаются в защите от мороза, ведь их корни очень нежны и ранимы. При росте в естественном грунте корневища виноградной лозы уходят глубоко внутрь. Кроме того, их защищает и хороший теплоизолятор — снег.

При выращивании винограда на балконе в кадках или контейнерах почва может промерзнуть до дна. А это чаще всего приводит к гибели лозы. В этом случае реанимировать растение можно лишь одним способом — укоренением заранее нарезанных черенков.

Тепло наравне со светом является основным условием, необходимым для получения урожая ягод в доме. Если балкон или лоджия оборудованы современными стеклопакетами, проблему следует считать решенной: такие окна отличаются очень хорошими теплоизоляционными качествами. Чтобы снизить риск повреждения растений, рекомендуется провести обшивку стенок и пола балкона любым утеплительным материалом. Это позволит сохранить положительную температуру воздуха в пределах помещения, за счет чего вероятность промерзания корней исчезнет.

Оптимальной для того, чтобы сохранить корни лозы в зимнее время, специалисты считают температуру от 0 до +10 о. Растение не замерзнет и не тронется в рост не вовремя. При этом следует помнить, что вносить кадку с лозой в комнату при сильных заморозках крайне нежелательно. Перепады температуры и влажности воздуха могут губительно повлиять на почки, скрытые под землей.

Большое внимание необходимо уделять грамотному увлажнению почвы в кадке. Даже в зимнее время корни нуждаются во влаге. В естественных условиях влагу создает снег, на балконе она может сохраняться при мульчировании. Алгоритм действий прост: почву следует пролить водой и засыпать торфом или опилками. Время от времени мульчу следует обрызгивать водой из пульверизатора, но делать слишком часто этого не стоит, так как почва может закиснуть.

Вернуться к оглавлению

Посадка и подкормки

А теперь необходимо рассмотреть, как и когда лучше посадить саженец лозы. Посадку производят весной в рыхлый, питательный грунт. Чтобы влага не застаивалась вокруг корней, на дно кадки укладывается дренаж. Так как виноград имеет длинные корни, предпочтительно сажать в глубокие емкости.

Капризное растение нуждается в подкормках, но относиться к ним требуется очень внимательно и тщательно. Так, уход за лозой исключает внесение удобрений на сухую почву. Это может привести к дисбалансу содержания минералов в корневой системе. Также следует соблюдать сроки внесения удобрений. Требуется помнить следующее:

1. Комплексы макроудобрений (азот, калий и фосфор) вносятся весной перед вегетацией, летом при активном росте и осенью в конце вегетативного цикла.
2. Первую подкормку следует производить в начале марта, когда почки уже распустились, но цветочные завязи еще не заложены. Почва хорошо проливается, и поверх нее засыпаются комплексные микроэлементы, включающие селен, цинк, марганец и т. д. В эту же подкормку должен включаться азот, так как он напрямую влияет на рост зеленой массы.
3. Летом подкормки проводятся 1 раз в 30 дней. Здесь должны сочетаться как макро- так и микроэлементы.
4. Как только грозди достигнут максимального размера, подкормки азотом следует прекратить, но увеличить количество калийных и фосфорных удобрений.
5. Во время созревания ягод подкормки проводятся лишь в виде опрыскиваний специальными, способствующими созреванию составами.
6. Последняя подкормка осуществляется после снятия урожая. Из состава полностью исключается азот. Используются лишь магний, фосфор и калий. При этом общий объем удобрений должен быть меньшим, чем при весенних и летних подкормках.
7. Совместно с минералами рекомендуется использовать комплекс гуминовых кислот, которые помогают корням перерабатывать и усваивать питательные вещества.
8. Во время цветения, роста завязей и при созревании можно использовать гормональные стимуляторы, усиливающие рост плодов.