Обрезка винограда осенью в западной сибири. Как начинающему дачнику посадить виноград в Сибири? Когда сажать виноград осенью

Виноград (лат. Vitis) – род многолетних кустарниковых лиан семейства Виноградовые. Название рода происходит от слова vitilis, что значит «плетистый». В природе насчитывается около 70 видов винограда, произрастающих преимущественно в субтропической и умеренной зонах Северного полушария. В культуре возделывается виноград культурный (Vitis vinifera), производный вид от винограда лесного, произрастающего в природе по северному побережью Средиземного моря вплоть до южного побережья Каспия. В дикой природе виноград культурный не встречается.

Виноград – описание

Виноград культурный в благоприятных условиях может достигать в длину 30-40 метров, в более прохладных районах – не более трех метров. Лиана прикрепляется к опоре усиками. Кора на молодых лозах красноватая или желтоватая, на взрослых стволах коричневая, с глубокими бороздами, отслаивающаяся. Листья черешковые, очередные, цельные, трех-пятилопастные. Цветки мелкие, зеленоватого оттенка, обоеполые, собранные в метелку, зацветают в мае или июне. Плодоношение начинается в августе или сентябре, а поздние сорта созревают в октябре. Сочные ягоды винограда с семенами в количестве от одного до четырех, а некоторые сорта и вовсе без семян, – зеленые, желтые, черно-фиолетовые или темно-красные – собраны в гроздья различной формы разных размеров. До того, как в 1963 году в Европе появилась филлоксера, культурный виноград жил до 150 лет.

Когда сажать виноград осенью

Посадка винограда осенью саженцами начинается с первых недель октября и заканчивается с наступлением холодов. Самый поздний срок – за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Оправданность предпочтения осенней посадки перед весенней в том, что в это время почки еще спят, а корневая система уже развивается, отчего активность молодых побегов начинается уже ранней весной следующего года. Кроме того, если вы только что купили саженец, его не нужно будет хранить до весны. Виноград светолюбив, поэтому, выбирая для него место на долгие годы, постарайтесь найти открытый участок, защищенный от холодного ветра и сквозняков. Не рекомендуется сажать виноград вблизи больших деревьев, которые будут не только заслонять его от солнца, но и не позволят полноценно развиваться, высасывая из почвы своими корнями питательные вещества.

Саженцы винограда осенью

Саженцы желательно приобретать у хорошо зарекомендовавших себя на рынке продавцов, но это не единственное предостережение. У качественного саженца с однолетним зеленым побегом высотой 40-50 см с толщиной ствола 7-8 мм должно быть не менее трех корней светло-коричневого цвета длиной 10-15 см и толщиной не менее 2-3 мм. На побеге должны быть хорошо вызревшие почки, а корни не должны быть высохшими. Перед посадкой побеги саженцев укорачивают до 3-4 глазков, обрезают корни на верхних узлах, а оставшиеся слегка подрезают и помещают на 12 часов в раствор гетероауксина.

Как сажать виноград осенью

Ямы под виноград копают заблаговременно размером 50х50х60, насыпают в них дренажный слой из щебня или битого кирпича толщиной в 5-7 см, сверху укладывают плотную бумагу, под стенкой ямы устанавливают дренажную трубу, через которую впоследствии подкармливают и поливают куст. Затем высыпают в яму пару ведер плодородной земли, стакан нитроаммофоски, горсть золы, ведро перегноя, все тщательно перемешивают и затем заполняют яму доверху землей. Засыпайте в яму только верхний, плодородный слой земли, нижний слой лучше не использовать. Теперь нужно обильно полить яму несколько раз, и вы увидите, что грунт в ней осядет. Пусть яма постоит еще пару недель после осадки. Сразу сажать виноград нельзя, потому что, оседая, земля затянет саженец глубже и разорвет ему корни. Лучше всего начать подготовку ямы к осенней посадке винограда в начале августа. Если вы высаживаете несколько саженцев, расстояние между ямами должно быть не менее метра.

Во время посадки в центр ямы высыпают горкой ведро земли, устанавливают на нее саженец, корешки расправляют и засыпают яму плодородной землей до прироста. Короткие саженцы устанавливают на холмик вертикально, а те, что выше 25 см, помещают в яму наклонно – главное, чтобы пятка оказалась на глубине 50 см, а основание прироста на глубине 25 см. После заполнения ямы уплотните почву и обильно полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а затем накройте его обрезанной пластиковой бутылкой.

Уход за виноградом осенью

Полив винограда осенью

Как ухаживать за виноградом осенью? Если погода не слишком жаркая, то виноград после сбора урожая не поливают. Для того чтобы подготовить корни винограда к зимовке, достаточно будет одного обильного подзимнего полива в октябре. Если вы при посадке не вкопали в яму трубу для полива и подкормки, сделайте вокруг кустов неглубокие канавки, чтобы вода при поливе не растекалась, а уходила вглубь именно там, где расположены корни винограда. Периодическое рыхление почвы обязательно во избежание быстрого испарения влаги и уплотнения почвы.

Пересадка винограда осенью

Пересаживать виноград тоже лучше осенью, после того, как опадут листья, но до первых морозов. Главная задача – не повредить в процессе хрупкое корневище растения. Как готовить под виноград яму, вы уже знаете. Молодые трехлетние кусты пересаживают вместе с земляным комом, не укорачивая корневища, а чтобы грунт не рассыпался, куст несколько дней не поливают. Пяти-семилетние кусты обкапывают со всех сторон (радиус приблизительно 50 см) как можно глубже, однако вряд ли получится достать весь корень, поскольку иногда виноград уходит в землю на полтора метра. Извлеките куст, очень осторожно освободите корни от земли, удалите старые части корневища. Обрежьте лишние лозы, оставив не более двух рукавов с одной-двумя лозами на каждом. Верхушки ветвей слегка укоротите. Срезы заделайте воском. Окуните корневище в глиняную болтушку с добавлением марганцовки и опустите его в яму наклонно. Дальше поступайте так, как было описано в разделе о посадке винограда. Когда пересаживать виноград осенью, чтобы он успел прижиться на новом месте? Да в те же сроки, что осуществляется первичная посадка.

Подкормка винограда осенью

После сбора урожая кусты винограда ослаблены, и чтобы подготовить их к зиме, необходимо внести в почву удобрения. Удобрение винограда осенью вносят один раз в три-четыре года, и лучше всего для этой цели использовать органику, например, в виде мульчи вокруг куста из перепревшего навоза или торфа с добавлением золы. Однако в подкармливании винограда необходимо проявлять чувство меры, поскольку это как раз тот случай, когда лучше недокормить растение, чем перекормить.

Обработка винограда осенью

Как только будет собран урожай, необходимо обработать виноградник от различного рода инфекций как растительного, так и животного характера, поскольку весной избавиться от них будет намного сложнее. На кустах уже нет ягод, и можно применять препараты сильного действия. Обычно обработку винограда совмещают с укрытием на зиму – обрезанные побеги увязывают, обрабатывают пяти-семипроцентным раствором железного купороса (500-700 г препарата на 10 л воды). Это опрыскивание убьет инфекцию на поверхности лозы, но такие вредители и болезни винограда, как клещи и оидиум особенно не пострадают – для борьбы с этими проблемами существует Тиовит или коллоидная сера. Если вы обнаружили на винограде гроздевую листовертку, используйте против нее Ровикурт, а с церкоспорозом следует бороться Фундазолом или Полихомом.

Размножение винограда осенью

Проще всего размножать виноград черенками, или чубуками. Во время осенней обрезки можно заготовить черенки и положить их на хранение, чтобы весной высадить в школку. А можно попытаться укоренить их зимой дома. Но сначала нужно нарезать черенки из вызревшей лозы: толщина такой лозы должна быть не менее 7 мм, она темно- или светло-коричневого цвета, твердая и потрескивающая при сгибании. Из зеленой лозы черенки не годятся. Выберите уже плодоносившую лозу, на которой сохранились «хвостики» от гроздьев, проверьте, чтобы на ней не было механических повреждений и признаков заболевания оидиумом, мильдью или филлоксерой. Из такой лозы нарезают черенки длиной 30-40 см, на которых должно быть не менее трех почек. Самая главная задача – сохранить в чубуках влагу, иначе они ни за что не приживутся. Поэтому нарезать нужно так, чтобы с обеих сторон чубучок заканчивался усиками или «хвостиком» от грозди – мембрана в этих междоузлиях защитит черенок от потери влаги. Нарезанные черенки помещают на 6-8 часов в воду, затем, обсушив, обрабатывают «фитодоктором» и, снабдив биркой с названием сорта, связывают в пучки. Хранить черенки нужно во влажной среде при температуре от 0 ºC до 5 ºC – в земле, в подвале или холодильнике, что намного проще. Для этого заверните черенки во влажную хлопчатобумажную ткань и поместите в полиэтиленовый пакет с перфорацией, чтобы обеспечить доступ воздуха. Проверяйте время от времени ткань на влажность, и пропитывайте ее влагой, если она высохла.

Весной саженцы укореняют.

Осенняя обрезка винограда для новичков

Когда нужно обрезать виноград

Обрезка кустов винограда не только облегчает уход за растением и сбор ягод, но и позволяет получить богатый урожай. А обнаружилась прямая зависимость между обрезкой винограда и количеством собранных ягод с курьезного события: много веков назад виноградари, поставлявшие свой продукт войскам Римской империи, заметили, что те кусты, которые в прошлом году объел осел, лучше растут и обильнее плодоносят. Вот с тех самых пор и стали проводить ежегодную обрезку, тем более, что она положительно влияет не только на количество собранных ягод, но и на их размер и вкусовые качества. Осень – самое лучшее время для формирования кустов винограда, особенно если вы выращиваете сорта, которые на зиму необходимо укрывать, и приступать к процедуре обрезки нужно через две-три недели после того, как с кустов винограда опадут все листья. Более ранняя обрезка становится причиной того, что корневая система и лозы растения не успевают получить в нужном количестве питательные вещества, необходимые винограду, чтобы пережить зиму, а слишком поздняя обрезка винограда на зиму может стать причиной его травм и повреждений, поскольку от низкой температуры воздуха виноградные плети становятся хрупкими. Однако предварительную обрезку нужно провести еще в сентябре. Весенняя обрезка винограда в начале сокодвижения не приветствуется потому, что виноградная лоза, на которой раны всегда заживают очень долго, начинает «плакать», то есть, истекать соком, и в результате вы не только не дождетесь хорошего урожая, но можете вообще погубить растение.

Как обрезать виноград осенью (схема обрезки)

Для тех, кто еще не знает, как правильно обрезать виноград осенью, мы предлагаем упрощенную схему обрезки. Обрезка винограда осенью для начинающих проводится в два этапа.

Первый этап. Перед тем, как обрезать виноград на зиму в октябре, в начале сентября проводят подготовку к осенней формирующей обрезке. Следует удалить на каждом многолетнем побеге ненужные зеленые приросты ниже первой проволоки, протянутой на высоте полуметра от земли. На тех приростах, что появились на рукавах выше нижней проволоки, проводят чеканку, то есть обрезают 10-15 % от всей длины прироста. Боковые побеги на приростах укорачивают до 2-3 листочков. На этом первый, подготовительный этап завершен.

Второй этап. Через две-три недели после листопада формируют плодовое звено, которое должно состоять из сучка замещения и плодовой стрелки. Начинают обрезку с более морозостойких сортов – с Изабеллы, Декабрьского, Подарка или Лидии. Сорта с низкой холодостойкостью обрезают в последнюю очередь. Выберите на высоте двух нижних проволок шпалеры два развитых побега, нижний из которых должен находиться с наружной стороны рукава, растущего под наклоном. Этот побег обрезают под сучок замещения, оставив на нем не более трех глазков от основания. Следующий побег, растущий выше и с противоположной от сучка замещения стороны рукава, обрезают под плодовую стрелку, оставляя на нем:

пять глазков, если диаметр побега 5 мм;
шесть глазков, если диаметр равен 6 мм;
семь-восемь глазков при диаметре побега 7 мм;
восемь-девять глазков при диаметре 8 мм;
девять-одиннадцать глазков при диаметре 9 мм;
одиннадцать-тринадцать глазков при диаметре побега 10 мм;
двенадцать-четырнадцать при диаметре 11 мм;
тринадцать-пятнадцать при диаметре 12 мм.

Если сорт вашего винограда дает грозди весом более полукилограмма, то оставлять на плодовой стрелке нужно минимальное количество глазков из указанных в перечне, а если гроздья легче 500 г, то оставляйте максимальное количество глазков. Например, если гроздь вашего винограда в среднем весит полкило и больше, то при толщине побега 12 мм оставляйте на плодовой стрелке 13 глазков, а если гроздь весит меньше 500 г, то оставьте 15 глазков.

Обрезка винограда в Подмосковье

В Подмосковье попытки выращивать виноград делались еще в XVII столетии, в настоящее время благодаря работе селекционеров выведено огромное количество сортов культурного винограда, которые при хорошем укрытии на зиму дают прекрасные урожаи. Мало того, эти сорта в условиях Подмосковья практически не нуждаются в обработке от болезней. Среди таких сортов наиболее популярными являются Кардинал, Аркадия, Кодрянка, Восторг, Тимур, Кубань, Изюминка и другие. Что касается принципов и сроков обрезки в Подмосковьи, то они ничем не отличается от такой же процедуры и временных границ для винограда, выращиваемого где-нибудь на юге Украины или в Крыму. А вот укрывать виноград на зиму придется основательней.

Обрезка винограда в Сибири

Обрезка винограда в Сибири производится только осенью, поскольку, если вы укроете на зиму нестриженый виноград, весной, когда под укрытием температура повысится до 5 ºC, невызревшие лозы начнут гнить, и после снятия защиты от холода вы увидите неприглядную картину: большая часть рукавов и лоз покрыта налетом плесени серого цвета, или зеленого из-за сгнивших почек. Приходится начинать разведение винограда с самого начала. Кроме того, после обрезки виноградный куст занимает в два-три раза меньше места, чем необрезанный, его легче снимать с опоры и укрывать на зиму. Исходя из этих причин, главной задачей садовода осенью является ускорение процесса вызревания древесины молодых лоз, которые в условиях Сибири естественным путем до наступления морозов не вызревают. С этой целью во второй половине сентября расчищают основание виноградного куста и проводят прореживающую обрезку, после которой солнечные лучи получают доступ к каждой лозе – удаляют всю зелень, которая наверняка не успеет одревеснеть до зимы, срезают усики, кривые побеги, все оставшиеся пасынки. Начинать расчистку куста нужно сверху, постепенно двигаясь вниз. Не делают предварительную обрезку растениям первого и второго года жизни: у саженцев, посаженных в текущем году, обрезают только верхушку, а у прошлогодних саженцев удаляют лишь пасынки и волчки. Окончательную осеннюю обрезку проводят после первого сильного заморозка, во время которого замерзнет листва винограда. После гибели листьев питание перестает перемещаться от побегов к корням, поэтому нет смысла тянуть с обрезкой. Окончательную обрезку, в отличие от предварительной, начинают с нижней части куста и проводят так, как уже было описано – формируя плодовое звено.

Как только среднесуточная температура опустится ниже -5 ºC, необходимо снятый с опоры виноград укрыть лапником и дожидаться, когда выпадет снег. Благо, снега в Сибири каждый год много.

Подготовка винограда к зиме

Если вы не знаете, как подготовить виноград к зиме, то последуйте нашим советам. В местности с холодными зимами те сорта винограда, которые болезненно переносят морозы, укрывают, тем более, если снег зимой у вас выпадает не каждый год. Перед тем, как укрыть виноград на зиму, его обрабатывают от вредителей и болезней и обрезают. С конца октября до середины ноября нужно подготовить виноград к укрытию. Не переживайте, если температура опустится до 7-8 ºC – винограду такая закалка только пойдет на пользу. Молодые растения забрасывают на зиму землей, и если морозы не опустятся ниже -15 ºC, этого будет достаточно, а на случай более сильного понижения температуры саженец накрывают деревянным ящиком, обтянутым рубероидом.

Чтобы виноградная лоза – источник вкусной и полезной ягоды из года в год радовала хорошим урожаем, за ней нужно правильно ухаживать, а мероприятия по уходу проводить в положенные сроки. осенью и укрытие на зиму – важный компонент ухода, без этой манипуляции не стоит ожидать получения крупных, усыпанных ягодами гроздей.

Интересно! Выращивание винограда сравнивается с постижением тонкостей восточной философии, а его обрезка – с медитацией.

Для чего нужна обрезка

Оставив на зиму необрезанную виноградную лозу, можно на следующий сезон получить поврежденный морозами куст с мелкими ягодами, а то и вовсе остаться без них.

Основные причины, по которым проводится обрезка лозы на зиму:

сохранение формы куста или ее улучшение;
освобождение от непродуктивных побегов;
установление правильного соотношения плодовых и ростовых побегов;
определение количества цветочных почек;
корректировка развития корней;
обеспечение равномерного освещение и вентиляции всех побегов;
повышение устойчивости виноградного куста к внешним неблагоприятным воздействиям;
омоложение лозы без ущерба для плодоношения.

Важно! Цели обрезки лозы зависят от ее возраста.

В первый после посадки год обрезка проводится для придания формы кроне. Иногда формирование кроны бывает необходимо и взрослому винограду.

Взрослые кусты, плодоносящие в течение нескольких лет, требуют обрезки с целью увеличения урожайности и продолжительности плодоношения. Кроме того, удаляются поврежденные или больные побеги.

Преимущества обрезки лозы на зиму

Осенняя обрезка винограда имеет немало положительных результатов:

повышается урожайность;
улучшается вкус и размер ягод;
созревание происходит быстрее;
облегчается сбор урожая.

Кроме того, правильно и своевременно проведенная обрезка защитит более молодые побеги от воздействия холодов и облегчит укрытие лозы на зиму.

Способы обрезки виноградной лозы

По отношению к зимовке сорта винограда можно условно разделить на две группы – укрывные и не укрывные. Причем, в зависимости от региона выращивания, этого деления может и не быть. К примеру, в южных регионах виноград на зиму не укрывают, за исключением, может быть, только особо капризных и редких сортов. В северных же широтах виноград приходится укрывать в любом случае. Именно необходимость укрытия (или отсутствие таковой) определяет сроки и способы обрезки лозы перед зимой.

Короткая обрезка – способ, часто применяемый для сортов с обильным плодоношением. Используется обычно для неукрывных сортов. При таком способе одно- и двухлетние побеги обрезают в обратной зависимости от размера гроздей: чем они крупнее, тем короче обрезка.
Средняя обрезка проводится для создания баланса продуктивных побегов и количества глазков на них. Большинству сортов соответствуют 6-8 плодоносящих стрелок, на каждой из которых остаются 6-8 глазков.
Длинная обрезка требуется сортам со слабым плодоношением или сильнорослым сортам. В этом случае на побегах оставляют 10-15 глазков.
Смешанная обрезка подразумевает укорачивание плодовой стрелки до 6-8 глазков, а на сучке замещения в этом случае оставляют только 2 или 3 глазка.

Сроки осенней обрезки большей частью определяются погодой. Многие сорта винограда способны перенести заморозки до -10 С, но затягивать нежелательно, так как лоза становится ломкой, ее легко повредить и тем самым снизить возможность получения хорошего урожая в будущем году.

Лучше всего, если после сбора ягод дать кусту передышку в течение 3-4 недель, и после этого проводить обрезку. Многие специалисты рекомендуют начинать эту процедуру через две недели после того, как с винограда опадут листья.

Схема обрезки винограда и фото

Для укрывных видов винограда обычно применяются две схемы обрезки – веерная и кордонная. Неукрывные виды обрезают по штамбовой и беседочной схемам.

Веерная или бесштамбовая схема

Этот вариант хорошо подходит для северных регионов. В этом случае формируются рукава, которые растут от основания куста. Направление и количество рукавов регулируют так, чтобы всем ветвям доставало освещения и воздуха.

Важно! Веерная схема обрезки отлично подходит для омоложения куста. При этом не снижается его урожайность.

Применение веерной схемы состоит в формировании нескольких рукавов – стволов, являющихся основой для плодоношения. Обрезают уже в первую осень саженца, оставляя 2 или 3 почки. Весной нужно оставить два ростка, располагающихся с разных сторон основной ветви. Осенью подросшие и окрепшие побеги обрезают на сучок замещения с 2-3 глазками. Формирование рукавов начинается весной 3-го сезона.

При веерной схеме обрезки в осенний период обрезают от плодоносившую ветвь и формируют новые из тех ростков, которые пошли от сучка замещения.

Штамбовая схема

Применяется для не укрывных видов, широко распространена в южных регионах. В первую осень саженец обрезают, оставляя над поверхностью земли 2-3 глазка. Из них весной выбирают наиболее сильный, который станет собственно штамбом, а второй будет резервным.

На вторую осень штамбовый росток укорачивают, обрезая на две или три почки, на резервном же оставляют такое же количество почек, формируя сучок замещения. Молодые ростки в этот период полностью выламывают. В следующем году у штамба прищипывают точку роста и удаляют все пасынковые побеги.

Третий год можно назвать знаменательным в жизни штамба – его обрезают на нужной высоте и удаляют все боковые отростки, кроме двух самых верхних – они станут плечами кордона. Плечики тоже обрезают до двух почек. Также обрезают и резервную ветвь, выбирая два самых сильных побега. На одном из них сохраняют несколько почек (до 6), а из второго вновь формируют сучок замещения.

Так обрезают виноград каждую осень, до 6-го года. При этом нужно учитывать все сортовые рекомендации по формированию штамба. В дальнейшем обрезка на штамбе состоит из удаления от плодоносившей ветви и формирования плодового звена из сучка замещения.

Чем укрывать виноград на зиму

В зависимости от климатических условий, сорта и возраста винограда можно выделить три основных способа утепления лозы, связанных также и с материалами, используемыми для этого:

окучивание;
полуукрытие;
укрытие.

Окучивание применяют в основном для подготовки саженцев к первой зимовке, а также для утепления кустов в регионах с мягкой зимой. Метод прост и не затратен. Основание куста засыпается сухой землей на высоту от 10 до 25 сантиметров. Однако, если зимние морозы бывают — 20 С и ниже, этого оказывается недостаточно.

Полуукрытие защищает лозу в нижней ее части – рукава, головка куста, основание побегов. Обычно в роли укрывного материала выступает сухая солома или агроткани, которыми обертываются нижние части виноградного куста, а затем обвязываются шпагатом. Толщина «шубки» должна быть 4-5 сантиметров. Правда, при сильных морозах незащищенная верхняя часть лозы может пострадать.

Укрытие предполагает снятие лозы со шпалер, пригибание ее к земле и собственно защита лозы. Чаще всего для первого слоя укрытия используют старые вещи. Основное требование к этому слою – ткани должны быть натуральными. Затем лозу укрывают пленкой.

Важно! Пленочное покрытие ни в коем случае не должно касаться лозы, и тем более почек. Это может привести к прению.

Созданная таки образом конструкция прикрепляется скобами к земле и присыпается грунтом. В качестве утеплителя можно также использовать солому или сено, шелуху от семечек, картон или плотную бумагу. Если сорт устойчив к морозам, можно ограничиться рубероидом. В регионах с холодными зимами укрытие саженцев первого года жизни делают в первую очередь.

Как правильно выполнить укрытие винограда на зиму

Обычно к укрытию лозы приступают после нескольких морозных дней, когда температура воздуха опустится до -5-8 С. Такая выдержка способствует закаливанию винограда.

Важно! Во время обрезки нужно учесть необходимость пригибания лозы к земле.

Подготовленную к зимовке лозу аккуратно увязывают и укладывают на землю, на заранее подготовленную «подушку» – слой соломы или лапника. Затем, чтобы лоза не распрямилась, ее закрепляют скобами.

Сверху уложенную лозу опять накрывают лапником и обкладывают деревянными щитами так, чтобы между ней и щитами оставался воздушный зазор. Щиты покрывают брезентом, пленкой или рубероидом – любым материалом, не пропускающим влагу. При этом в торцах обязательно нужно предусмотреть вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить выпревание лозы.

Основание куста также подлежит утеплению. Сначала хорошо рыхлят землю вокруг него, а затем основательно мульчируют сухим торфом или опилками.

Важно! При обрезке винограда проводят также катаровку – обрезку «росяных» тонких корней, расположенных в приповерхностном слое почвы.

Обрезка и укрытие винограда на зиму в Сибири

Для сохранности лозы и продолжения ее активного плодоношения в Сибири нужно не только подбирать особые, морозоустойчивые сорта, но и правильно проводить обрезку и укрытие винограда.

Осеннюю обрезку обычно проводят после того, как виноград сбросит все листья. При этом удаляется не только от плодоносившая ветвь, но и не вызревшие побеги. Степень зрелости лозы определяют очень просто. В достаточно холодный день, когда температура воздуха близка к нулю, проводят ладонью по коре побега. У зрелого побега кора на ощупь будет теплой, тогда как не вызревшие побеги будут холодными.

Во время обрезки на сучке замещения должен оставаться один верхний побег, который обеспечит плодоношение, нижний же побег обрезается на сучок замещения. Саженцы-однолетки обрезке не подвергают, только осторожно удаляют оставшиеся листья. У двухлетних кустиков оставляют два побега, обрезанные на 3-4 почки.

Укрывают виноград в Сибири разными способами, используя как описанные выше, так и другие. Например, частый способ укрытия – засыпание лозы опавшей листвой слоем до 35 сантиметров. Засыпку обычно проводят при наступлении устойчивой морозной погоды. Затем все накрывают полиэтиленовой пленкой, которую забрасывают сухими стеблями малины или ботвой, чтобы обеспечить удержание снега – его слой не должен быть меньше полуметра.

Часто практикуется также и обертывание лозы рубероидом, после чего она укладывается на невысокие опоры (ящики или кирпичи) и закрывается неткаными материалами. Преимуществом такого способа является то, что на лежащую на опорах лозу не попадает талая вода.

Иногда для укрытия винограда используются траншеи, куда укладывают лозу, укутанную в несколько слоев нетканого укрывного материала. Затем траншеи накрываются сплошным настилом, на который затем выкладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать хозяйственные мешки, картон, пенопласт. Утеплитель закрывается влагонепроницаемой пленкой.

Важно! При любом способе укрытия необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, чтобы в периоды оттепелей виноград не пострадал от выпревания.

Как укрыть на зиму виноград на Урале и в Башкирии

Для условий Предуралья (Башкирия) и Уральского региона максимально приемлемая форма выращивания винограда – штамбовая веерная (обычно 4-рукавная), осенняя обрезка направлена на формирование соответствующего куста.

При первой обрезке у лозы и сучка замещения оставляют 4-6 почек, удаляя все остальные пасынки, листья, усы. После этого лозу наклоняют к земле для дальнейшего укрытия. Лучший по качеству и по количеству урожай обычно снимают со средней части лозы, поэтому трех- или четырехлетние ветви во время осенней обрезки укорачивают до пенька.

К укрытию винограда на Урале приступают в середине ноября, когда температура воздуха снизится до -5 С, а верхний слой грунта подмерзнет. Лозу снимают со шпалер, укладывают на решетчатый деревянный настил или подушку из лапника. Сверху накрывают лапником, затем нетканым материалом или брезентом в несколько слоев.

Небольшие кусты часто сворачивают кольцом, укладывают на лапник и накрывают деревянным ящиком. На ящик толстым слоем накидывают сухие растительные остатки – солому, ботву или лапник. Завершает укрытие пленка, рубероид, можно использовать шифер.

Важно! Толщина слоя снега на укрытии должна быть не меньше 40 сантиметров, это обеспечит постоянную температуру внутри него.

При недостатке снега на укрытии, его нужно подгрести с других участков.

Подготовка винограда к зиме в Подмосковье

Обрезку винограда в Подмосковье обычно проводят в октябре, начиная с середины месяца. При этом следят, чтобы после сброса листьев с лозы прошло 10-14 дней. Лучшим индикатором времени проведения обрезки служит цвет коры – она приобретает яркий коричневый цвет.

При осенней обрезке удаляется лоза, которая отплодоносила. Плодовое звено формируют на рукаве второго порядка. При обрезке оставляют то количество глазков, которое определяется особенностями сорта.

При приближении небольших морозов основание куста присыпают сухим торфом или землей, лоза снимается с опор и укладывается на лапник или другую подставку. Затем лозу накрывают соломой или лапником. Часто лозу укрывают от холодов в канавах или траншеях, выстелив дно сухой соломой. Лозу накрывают органическим укрывным материалом и присыпают землей.
В обоих случаях, когда выпадет снег, лозу дополнительно укрывают слоем снега, добавляя его при необходимости с других участков.

Частые ошибки начинающих садоводов

При обрезке винограда нередко совершаются ошибки, причем не только новичками, но и более опытными садоводами. Часто их следствием становится значительное сокращение плодоношения лозы.

Подстригание верхушек . Именно подстригание, и именно верхушек, а не полноценная обрезка. Причина – обычная жалость. Жалко обрезать красивые, крепкие побеги, котором бы только давать урожай… В результате получается сильное загущение куста, замедление роста побегов, из-за нехватки света и питания.

Важно! Для нормального развития виноградного куста с него нужно ежегодно удалять от 50 до 90% годового прироста.

Выбор не тех побегов для обрезки . Начинающие садоводы ошибочно считают, что нужно оставлять наиболее толстые побеги, как самые крепкие. Бытует и противоположное мнение: нужно оставлять только молодые побеги. Оба мнения ошибочны. Лоза, давшая хороший урожай в нынешнем году, в последующие годы будет давать более слабый урожай. Тонкие же, не вызревшие побеги также не смогут сформировать полноценный грозди.

Нормально, если после обрезки остается штамб, имеющий несколько толстых побегов в возрасте нескольких лет – рукавов, и несколько молодых качественных побегов текущего года.

Пеньки на молодых побегах . Их оставляют только на полностью зрелых ветвях, длина их не должна превышать 1 сантиметр. Однолетние плети обрезают до основания, чтобы избежать появления гнили на остатках.

Неправильно выбраны сроки обрезки . Вторая половина осени – самое подходящее время для обрезки виноградной лозы. Однако нельзя торопиться с этой процедурой. После листопада необходимо, чтобы прошло не менее 10 дней. Это время необходимо лозе, чтобы сделать запас питательных веществ в корневой системе на зиму. Для этого ей нужны все ее части – и листья, и молодые побеги. Затягивать до морозов ниже -5 С тоже нельзя, так как лоза становится хрупкой и при ее обрезке могут появиться трещины.

Оставлены пасынки . Пасынки – побеги второго порядка, образующиеся в течение вегетации в пазухах листьев, оставлять нельзя. Если их оставить, они загустят куст, отнимая у его продуктивной части свет, воздух и питание. При этом важно правильно обрезать их: пасынковый побег прищипывают, когда на нем отрастут два листочка.

Заключительная часть

Виноград можно без особых проблем выращивать в любых климатических условиях. Залогом его высокой урожайности и полноценного развития является своевременная, по правилам проведенная обрезка осенью и правильно организованное укрытие лозы на зиму.

Вот и осень. Все силы виноградной лозы отданы завидному урожаю. Тяжелые гроздья собраны и заложены на хранение, а кусты необходимо подготовить к длительному зимнему отдыху. Нужно чтобы виноград не только пережил холодное время года, но и сохранил цветочные почки для урожая следующего года.

Частенько бывает, что у одного виноградаря посадки переживают зиму без потерь, а на соседнем участке виноград вымерзает или выпревает? Во многом это зависит от подготовки виноградника к холодам.

С чего же начать?

Подготовка виноградных кустов к зиме начинается в начале осени. Помочь винограду пережить холодный период помогут своевременный полив, подкормка, обрезка, обработка от вредителей и болезней, и надежное укрытие.

Полив

Во время наращивания зелени и налива ягод виноградный куст нуждается во влаге. Но и в это время избыток влаги вреден. Лишняя влага ухудшает вкус ягод и провоцирует вспышку заболеваний. И после сбора урожая полив должен проводиться в умеренных объемах – почву нужно насытить влагой без переувлажнения.

Важно помнить, что песчаные почвы поливают чаще, но меньшим количеством воды, а глинистые – реже и обильнее с учетом температуры воздуха, влажности, скорости ветра, глубины нахождения грунтовых вод и сроков наступления минусовых температур. Вовремя сделанный полив наполнит влагой виноградник и повысит его морозоустойчивость.

Удобрения

К моменту сбора урожая виноградная лоза теряет почти все свои внутренние резервы. Восстановить её силы, сохранить заложенные на ней цветочные почки и зазеленеть весной, поможет своевременное внесение питательных веществ.

Почву можно пролить раствором из 20г водной вытяжки фосфорных и 10г калийных удобрений, растворенных в 10л воды. Поливая, почву промачивают на глубину до 25 см.

Полезно добавить в поливную смесь и водный раствор микроэлементов: борной кислоты, марганцовки, йода, сернокислого цинка и молибденокислого аммония.

Пока на винограднике есть листья, его можно обработать удобрениями по листу. Такая подкормка ускорит созревание лозы.

Обрезка

Эта процедура омолаживает куст, увеличивает количество и качество ягод, ускоряется их созревание. Удалив лишние побеги виноград легче укрыть на зиму, защитив от морозов. К обрезке приступают только после опадания листьев с лозы . Ранняя обрезка не позволит запасти в рукавах достаточное количество пластических веществ на предстоящую зиму. Обрезка с началом заморозков делает побеги ломкими и они могут сломаться в неподходящем месте.

Оптимальным сроком проведения обрезки многие считают середину сентября.

Проводя обрезку, удаляют поврежденные болезнью и высохшие рукава, которые необходимо сжечь, уничтожая заразу. Затем придают кусту правильную форму, обрезая побеги, загущающие куст и ухудшающие освещение и проветривание.

При осенней обрезке на виноградном кусте оставляют до трети запасных почек и побегов, на случай вымерзания части рукавов или повреждения их мышами. Обязательно удаляют невызревшие лозы – они подмерзнут зимой и послужат источником инфекций весной.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградник обрабатывают от вредителей и болезней. Осеннее уничтожение зимующих форм возбудителей болезней и вредителей сохранит куст здоровым до весны.

Уничтожить инфекцию может содо-солевой раствор. На 10л воды понадобится 10 ст. ложек соли и 5 ст. л пищевой соды. Компоненты растворяют в теплой воде и обрабатывают куст целиком, включая листья. Кратность обработок – не менее 3 в середине сентября.

Снизить численность вредных насекомых и возбудителей заболеваний поможет перекопка почвы вокруг виноградного куста.

Обработанную лозу укладывают на землю. В 10 л горячей воды (40-50 градусов) растворяют 100г медного или 400г железного купороса. Раствором опрыскивают уложенную на землю лозу. После высыхания раствора куст можно укрывать на зиму. Отпугнуть от куста грызунов на всю зиму поможет карбид кальция. Его используют при сварочных работах. Куски карбида в металлических баночках оставляют под укрытием. Карбид поглощает влагу из воздуха, выделяющийся при этом газ, отпугнет мышей и послужит профилактикой болезням.

Зимние морозы способны погубить виноградную плантацию. Защитить лозу от пониженных температур сможет утепление куста. В качестве утеплителя можно использовать множество материалов – от нетканого материала до деревянных щитов или коробов. Вид утепления в каждой местности свой. На создание утепления влияет сорт утепляемого винограда и метод его выращивания. Современные сорта способны выдержать пониженные температуры под легким укрытием.

Создавать укрытия можно из различных материалов, все зависит от того, что есть в достатке. В северных регионах, где хвойный лапник есть в достаточном количестве – это самый лучший укрывной материал. Через него в достаточном количестве проходит воздух, под ним не начинаются процессы гниения, подавляются возбудители заболеваний. Укрытие из лапника хорошо задерживает снег, создавая благоприятные условия для зимовки винограда.

Там, где виноградные кусты выращивают в траншеях, удобным способом утепления стали деревянные щиты. Лозу укладывают на землю, обрабатывают от вредителей и болезней, закладывают карбид от мышей, сверху накрывают деревянными щитами. Между досками остаются щели для циркуляции воздуха. Выпавший снег предотвратит промерзание укрытия. Отсутствие снега можно компенсировать нетканым материалом, используемым для укрытия рассады весной.

Использовать полиэтиленовую пленку для зимнего укрытия не стоит. Под пленкой создается повышенная влажность и отсутствует вентиляция. Резкие перепады температуры вызывают появление конденсата, провоцируя возникновение плесени и грибковых заболеваний.

К укрытию кустов приступают сразу после внесения удобрений и обрезки кустов – в конце октября — ноябре.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Кусты винограда, посаженные в текущем году не обрезают. С них удаляют только не опавшие листья. Кусты поливают, вносить удобрения нет необходимости – они внесены при посадке. Виноград второго года жизни обрезают, оставляя 3-4 почки на одном – двух побегах. В последующие два года на кусте осенью оставляют от 3 до 7 почек на вызревших побегах. Начиная с 4-го года жизни, осенью начинают вносить удобрения.

Подготовка к зиме винограда в Средней полосе

Готовить виноградные кусты к зимовке в Средней полосе начинают с удаления не опавших листьев. Затем кусты обрезают, оставляя на каждом рукаве плодовую стрелку и сучок замещения. Больные, поврежденные и невызревшие побеги удаляют. Определить невызревший побег можно по звуку – вызревшие побеги при сгибании издают треск. Удаляют и отплодоносившие лозы. Полезно провести осенью катаровку кустов. Поверхностные или как их еще называют росяные корни удаляют. Основание куста раскапывают на глубину около 15 см и удаляют все обнажившиеся корни. Углубление засыпают сухим песком.

В Подмосковье

Укрыть подмосковный виноград от морозов надежнее всего если он правильно посажен. Посадочная лунка размером 60*60 см при глубине не меньше 15 позволят утеплить лозу по всем правилам. В сухой, солнечный день рукава сворачивают в кольцо и укладывают на дно лунки. Побеги обрабатывают от возможных болезней, оставляют остро пахнущее вещество от мышей – лучше всего куски карбида. Сверху накрывают деревянными щитами или кусками рубероида. Полученное укрытие зимой полезно дополнительно засыпать снегом.

Плодоносящие кусты сохраняют в зимние морозы более сложным укрытием. Обрезанные виноградные рукава укладывают на сухие доски, в крайнем случае, на сухую почву. Над кустом устанавливают дуги от временных теплиц. Поверх дуг укладывают хвойный лапник. Можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки хвойников, растущих на участке. Хвойный лапник для закрепления веток и сохранения тепла можно укрыть двумя слоями спанбонда.

Вместо дуг можно сколотить из подручных досок короб. Его устанавливают на прикрытые хвойниками лозы.

Укрытие винограда на Урале

Выращивая виноград на Урале, к укрытию посадок на зиму нужно готовиться основательно. Сохраненные к весне плодовые почки принесут летом достойный урожай.

К укрытию приступают в начале октября. В это время удаляют все оставшиеся на лозах листья, а после прохождения первых ночных заморозков обрезают все плодоносящие кусты. Нужно удалить старые, больные, засохшие побеги. Оставляем вызревшие плодовые стрелки и сучки замещения. Молодые лозы, идущие от центра куста сохраняют. Обрезая виноград осенью, оставляют почти треть «запасных» для замещения возможных зимних потерь. Весной неиспользованные глазки удаляют.

Обязательной частью подготовки к зиме является катаровка. Осенью обязательно удалить росяные корни на глубине до 15 см. Образовавшуюся ямку заполняют сухим песком. Подготовленные таким образом кусты поливают. Под каждый куст нужно вылить около 10 ведер воды с добавлением марганцовки до нежно-розового цвета. Все это проделывают сразу после сбора урожая. Подкормку в виде ведра компоста, двух стаканов золы и 1г борной кислоты вносят на каждый квадратный метр почвы вокруг куста. Излишне кислую почву известкуют.

Незадолго до наступления устойчивых заморозков виноградные рукава сворачивают в кольцо, пригибают к земле и накрывают. В качестве укрытия подойдут материалы, оставляющие возможность свободного прохождения воздуха возле куста. Подойдет хвойный лапник, деревянные щиты или листы неметаллического шифера. Дополнительным утеплением послужит 20-и сантиметровый слой сухих опилок или шелухи подсолнечных семечек. Уберечь их от выдувания поможет один-два слоя спанбонда. Слой снега на таком укрытии никогда не повредит.

Как и в других регионах, подготавливать виноград к зиме в Сибири начинают сразу после сбора урожая. В это время под каждый куст вместе с поливной водой вносят до 300 г золы. Содержащийся в золе калий ускоряет созревание лозы. Естественный листопад еще одна составляющая хорошей зимовки. Сухая зола, внесенная в почву, уничтожает споры грибковых заболеваний.

С началом заморозков виноградные рукава снимают с опор. От небольших низких температур лозу прикрывают нетканым материалом.

Октябрь – время влагозарядковых поливов виноградника. Вылитые 50 — 80 литров воды на 1м² площади молодого виноградника и 100-150л на 1м² плодоносящих посадок помогут насытить влагой глубокие почвенные слои. Почвенная влага предохранит виноградные корни от вымерзания.

Одновременно с поливом производят обрезку куста. Обрезанные лозы можно использовать для заготовки черенков. Освобожденные от лишних побегов куст легче укрыть на зиму. Только нужно помнить, что обрезать нужно по минимуму. До весенней обрезки нужно оставить про запас до 1/3 почек на случай повреждения. Удалению подлежат невызревшие побеги, отплодоносившие рукава и поврежденные болезнями лозы. Плодоносящий куст обрезают, формируя плодовое звено – верхний побег оставляют для плодоношения, нижний – на замещение.

В условиях Сибири лучшим материалом для укрытия виноградной лозы на зиму признаны опавшие листья. Почву под кустом можно прикрыть досками или сухими опилками. На них уложить обрезанные кусты. С наступлением устойчивых минусовых температур лозу укрывают листовым опадом толщиной до 35 см, поверх них набрасывают нетканый материал. Следующий слой хвойный лапник, обрезанные побеги и ветви деревьев или ботва овощей для снегозадержания. Завершит утепление слой снега толщиной не менее 50 см.

Еще один способ укрытия винограда на зиму, применяемый виноградарями Сибири:

Основание виноградного куста окучивают землей как можно выше. Землю необходимо брать подальше от куста, чтобы не оголять корни.
Лозы куста собирают в пучок и обвязывают веревкой.
Следующий слой – несколько слоев нетканого материала.
Завершает утепление – рубероид.
Полученный «кокон» укладывают на деревянное основание – ящики или поддоны.

Выращиваемый в траншеях виноград укладывают на дно и накрывают несколькими слоями спанбонда или агроспана . Траншею закрывают деревянными щитами. На них укладывают утеплители – пенопласт, гофрированный картон или полипропиленовые мешки. Заключительный слой – гидроизоляция рубероид или полиэтилен. Предупредить появление выпревания можно созданием боковых отдушин. Их закрывают при установлении постоянных отрицательных температур.

Правила подготовки винограда к зимовке: видео

Конечно же, лучшее средство защиты виноградных посадок от морозов это снег. Он служит завершающим слоем при любом способе укрытия в любом регионе.

Представьте: теплая тихая осень, красные виноградные листья на фоне синего неба, гроздь винограда на Вашей ладони… Своего. Сибирского. Долгое время считалось, что вырастить виноград в Сибири невозможно, этот выходец с южных регионов не выживет в условиях суровых зим. Но нашлись энтузиасты – виноградари, которые верили солнечной ягоде больше, чем общественному мнению, прочно поселили виноград в Сибири.

Тому, как можно вырастить виноград в Сибири, правильно выбрать сорт и осуществить полноценный уход за ним, посвящена эта статья.

Лучшие сорта винограда для Сибири

Выращивая виноград в Сибири, необходимо учитывать две основные особенности климата, неблагоприятные для этого растения: короткое лето и низкие зимние температуры.

Для решения данных вопросов следует выбирать сверхранние, ранние и среднеранние сорта, обладающие высокой зимостойкостью, либо привитые на зимостойкий подвой. Среди зарекомендовавших себя в этом регионе, обладающих высокими вкусовыми качествами, можно выделить сорта Восторг, Загадка, Жемчуг Саба, Русский ранний, Русбол, Тукай, Ризамат, Амирхан.

Выбрать сортовые саженцы надежнее в зарекомендовавшем себя питомнике , территориально расположенном в том же климате, где планируется дальнейшее выращивание винограда. В таком случае Вы гарантированы от приобретения южного сорта, не прошедшего акклиматизацию в регионе, а также можете рассчитывать на грамотную консультацию сотрудников питомника об особенностях ухода именно за этим растением.

Как правильно посадить виноград в Сибири

Для посадки винограда предпочтительнее выбрать место на участке, наиболее высокое, сухое и освещаемое в течение дня солнцем, защищенное от сильных ветров, удачным можно считать расположение лозы вдоль южных и юго-западных стен построек или глухих заборов.

Устройство посадочных ям и траншей

К качеству почвы виноград нетребователен, однако посадка саженцев в заранее подготовленные ямы или траншеи благоприятно отзывается на повышении зимостойкости растения, и зачастую является необходимой в случае, если почва на участке излишне тяжелая, глинистая.

Подготовить яму или траншею желательно заранее, лучше с осени. Во-первых, за зиму подготовленная почвенная смесь полностью осядет, во-вторых, весной приступить к посадке винограда можно будет раньше, не дожидаясь, пока земля оттает на всю требуемую глубину ямы.

Посадочные ямы, траншеи выкапываются диаметром 80-90 сантиметров, глубиной 1– 1.2 метра, длина траншеи зависит от количества размещаемых саженцев, с учетом расстояния между ними в 1,5-2 метра (для сильнорастущих сортов – до 3 метров) плюс 1-1,5 метра от кустов до края траншеи.

Если есть возможность, можно устроить для винограда «умный» полив: на самое дно ямы засыпается слой дренажа (гравия, обломков шифера, кирпича), в который вертикально ставится труба, через которую будет поливаться куст. При этом вся влага попадается непосредственно к корням растения и расход воды можно уменьшить, качественно замульчировав место посадки.

Следом посадочная яма заполняется следующим образом:

на дно – пара ведер перегноя (не свежего навоза!) или компоста;
1-2 ведра песка (особенно если почва на участке тяжелая);
примерно треть верхнего слоя почвы.

Получившийся сэндвич перемешивается лопатой и уплотняется ногами прямо в яме. Следом укладывается такой же слой, с добавлением фосфорно-калийных удобрений, в качестве которых хорошо использовать древесную золу, примерно 400-450 грамм на куст (неполная литровая банка), опять перемешивается и уплотняется.

При необходимости слой повторяется, но уже без добавления золы.

После заполнения, уплотнения и полива посадочная яма должна быть заполнена примерно на ¾ объема.

Когда лучше посадить виноград

Высадка саженцев винограда весной производится когда почва прогреется до 12-15°С, в разные годы это может быть период с конца апреля до конца мая. Если посадочная яма была подготовлена с осени, грунт в ней можно дополнительно искусственно прогреть, для чего его поливают нагретой до 50-60° С водой и укрывают полиэтиленовой пленкой, устраивая «парниковый эффект». Такая процедура позволяет посадить куст раньше на 10-14 дней, что увеличивает вегетативный период первого года жизни растения.

Вегетирующие саженцы зимостойких сортов винограда можно также высаживать осенью, однако большинство сибирских виноградарей предпочтение отдает весенней высадке, особенно когда дело касается ценных европейских сортов.

Подготовка саженца винограда к посадке

Весной саженец необходимо осмотреть, исключив возможность его повреждения «традиционными» заболеваниями винограда – милдью и филлоксерой. Поврежденные, а также слишком длинные, более 25 сантиметров, корни отрезают, надземную часть растения также укорачивают, оставляя 5-6 почек. После этого саженец по необходимости вымачивается в воде комнатной температуры 10-20 часов, до восстановления тургора.

Перед высадкой корни окунают в глиняную болтушку, изготовленную из 1 части коровяка и 2 частей глины (земли). По желанию в состав можно добавить продукты жизнедеятельности вермифермы (червячный чай, биогумус), это благоприятно отзовется и на укореняемости саженца, и на здоровье растения в целом.

Технология посадки винограда в Сибири

В центре подготовленной ямы делается ямка такого размера, чтобы в нее поместился саженец целиком и от его головки до поверхности земли оставалось расстояние от 15 (для привитых зимостойких кустов) до 20-30 сантиметров (для корнесобственных).

На дне ямки формируется холмик, по которому распределяются корни саженца, после чего он засыпается подготовленной смесью верхнего слоя почвы, перегноя и песка в равных долях, уплотняется и поливается 2-3 ведрами воды. Почва вокруг растения мульчируется любыми имеющимися материалами. После посадки саженец до окончательного минования угрозы возможных заморозков укрывается полиэтиленовой пленкой, либо нетканым укрывным материалом. Если высаживается уже вегетирующий саженец, на первые 7-10 дней ему также необходимо притенение от солнечных ожогов.

Такая заглубленная посадка в условиях Сибири повышает зимостойкость даже европейских сортов винограда. Глубина размещения саженца является его постоянным укрытием и облегчает подготовку к зиме. Кроме того, земля является теплоемкой массой и создает вокруг саженца «тепловую воздушную подушку».

Уход за виноградом в Сибири

Поливать виноград необходимо один раз в 7-10 дней, в зависимости от погоды и качества почвы – на песчаных чаще, на глинистых реже.

В случае устройства посадочных ям в первые годы подкормки винограду не нужны, запасов необходимых веществ хватит на десяток лет. Взрослые кусты обычно подкармливают в августе фосфорно-калийными удобрениями, для ускорения вызревания древесины и лучшей подготовки растения к зиме.

Обрезка винограда в Сибири

В первые два года виноград можно не обрезать, задача этого периода– вырастить одну сильную вызревшую лозу. Для лучшего вызревания в конце августа точку роста лучше прищепнуть, осенью – удалить невызревшие побеги.

Отличием сибирской обрезки от южных регионов является то, что она проводится осенью в два этапа.

1 этап – в августе-сентябре, когда урожай собран, но имеются зеленые листья, удаляются все отплодившие, невызревшие лозы, тонкие слабые и поврежденные побеги. После этого растение все силы направляет на вызревание оставшейся древесины и набор питательных веществ для успешной зимовки.

2 этап – перед наступлением морозов производится обрезка на плодоношение.

Обрезка винограда начинающим садоводам зачастую кажется более сложной, чем сборка Кубика Рубика. Однако освоив основной логический принцип обрезки, Вы сможете проводить эту процедуру самостоятельно.

Дает ягоды виноград на прошлогодней лозе, которая после плодоношения удаляется полностью. Следовательно обрезку необходимо делать так, чтобы у куста каждый сезон была годовалая лоза и возможность вырастить такую лозу на следующий год. Для этих целей на сильной вызревшей лозе формируется плодовое звено (или голова), состоящее из побега плодоношения (обрезается на 6-12 почек) и сучка замещения (обрезается на 2-3 почки). Из почек на побеге плодоношения летом формируется урожай, после чего побег удаляется целиком. Из 2 почек на сучке замещения вырастают молодые побеги, которые осенью снова обрезаются: первый – на 6-12 почек (побег плодоношения), второй – на 2-3 почки (сучок замещения). В последующие годы обрезка производится по этому же принципу.

Примерный размер будущего урожая регулируется количеством голов (плодовых звеньев), оставляемых на кусте винограда и зависит от возраста куста, его силы, сортовых качеств.

Подготовка винограда к зиме

С приближением заморозков лоза укладывается на землю и накрывается пленкой или укрывным материалом для продления срока вегетации растения. Окончательно укрывать на зиму можно только сухой куст, во избежание подмокания лозы, поэтому лучше делать это в сухой ветреный день. Перед наступлением лоза засыпается слоем опилок, шелухи, хвои, укрывается черной пленкой и имеющимися подручными материалами.

Теперь задача виноградаря проследить, чтобы лоза не выпрела от влажности при повышении температуры воздуха, для чего при потеплении укрытие необходимо проветривать.

Вывод: вырастить виноград в Сибири можно, выбрав соответствующий сорт и соблюдая основные агротехнические приемы. Более того, особенности сибирского климата компенсируются редкой заболеваемостью этого растения милдью и филлоксерой и низкой численностью вредителей, губительных для виноградников юга. А высокий уровень солнечной активности, характерный для сибирского лета, позволяет получить ягоды, по вкусу и аромату не уступающие своим южным аналогам.

Виноград в Сибири: особенности выращивания

Плоды винограда настолько вкусные и полезные что селекционеры уж никак не могли обойти его своим вниманием. Благодаря их работе, эту культуру начали выращивать в Сибири с прошлого столетия. Несмотря на новинки отечественной и зарубежной селекции и на сегодняшний день существует мнение, что получить виноград в сибирском регионе просто невозможно.

Считается: если он не вымерзнет первой же зимой, то его погубят весенние заморозки или ранние морозы осенью. Конечно же, эти утверждения имеют основания, поскольку садоводы пытались применять в Сибири традиционную для южных регионов агротехнику - технологию выращивания и возделывания.

Виноград в Сибири для начинающих видео

Прежде чем приступать к выращиванию любой культуры необходимо ознакомиться с особенностями её агротехники. Чтобы растение хорошо себя чувствовало и развивалось лучше , попросив их у знакомых. Также необходимо подготовиться и узнать множество аспектов, которые неизвестны начинающим:

как пересадить приобретенный саженец и ухаживать за ним до посадки на постоянное место;
о подготовке ямы и процессе посадки черенка в почву;
как поливать после посадки и в процессе вегетации;
об устройстве траншеи и укрытии ветвей на время зимовки;
как правильно открыть растение весной.

Выращивание винограда в Сибири видео осенней обрезки

Одним из самых важных элементов в уходе за виноградом является обрезка. Она необходима для хорошего роста и успешного плодоношения, выполняется несколько раз за сезон с целью формирования ветвей, контроля над перегруженностью гроздями и для развития гроздевых веток.

Как правило, осеннюю обрезку проводят для подготовки винограда к зиме, а состоит она из следующих этапов:

подготовка: как убрать пасынки;
формирование плодового звена на следующий год;
санитарная обрезка;
отделение нового рукава.

Подробно об осенней обрезке рассказывается в видео:

Виноград в Сибири видео: формирование куста весной

Весной закладываются почки для новых побегов, а растение требует особого ухода и заботы после сна. Важно ничего не пропустить и оказать помощь винограду:

разложить растение после зимовки;
подготовить лозу для плодоношения;
подвязать ветви к шпалере;
нормировать побеги для урожая.

Подробно описанные вопросы раскрыты в видео:

Итог

Вырастить виноград в климатических условиях Сибири не так просто, но если придерживаться советов профессиональных садоводов, которые представлены в видеозаписях, проблем не возникнет. Изучите условия ухода за растением, и уже вскоре вы сможете наслаждаться прекрасным урожаем.