Наша дачная эпопея. Поливная эпопея

Описание . Платикодон крупноцветковый (Platycodon grandiflorus ) - многолетнее травянистое растение природной флоры Сибири, Дальнего Востока, северо-западных областей Китая, Кореи и Японии. Это обитатель лугов, лесных опушек и полян, встречается и на каменистых склонах, среди кустарников. Несколько неудобное для произношения русское название - ширококолокольчик - буквальный перевод с латыни.

Использование . В местах природного обитания это растение используют в кулинарии и широко применяют в народной медицине, особенно в китайской. В Европу же платикодон был завезен лишь в конце XVIII века, а более-менее широкое распространение в садах получил еще позже - в середине XIX. Спустя полстолетия в ассортименте российских питомников насчитывалось несколько форм платикодона крупноцветкового, в том числе компактная разновидность "Mariesii ".

Платикодоны неагрессивны и долговечны, прекрасно сочетаются с большинством садовых цветов: флоксами , лилейниками , пионами , сибирскими ирисами , астрами , очитниками, злаками , геранями , полынями и т.п. Если ранние осенние заморозки нехарактерны для ваших мест, вполне можно рассчитывать не только на стабильное длительное цветение платикодона, но и на дополнительный всплеск декоративности благодаря осенней окраске. Стоит предусмотреть для этого наиболее эффектный фон: травянистые или древесные растения с серебристой, темно-зеленой или пурпурной листвой (хвойные , пузыреплодники , барбарисы и т.п.). Карликовые сорта - великолепное украшение каменистых садов, композиций с миниатюрными сортами хвойных и лиственных пород.

Особенности вегетации. Платикодон - истинный многолетник, и если вам удастся подобрать для него подходящее место в саду, способен украшать цветник в течение долгих лет. Вдобавок он обладает своим собственным характером и темпераментом: это растение-флегматик, отчасти даже копуша и лентяй. Судите сами: весной просыпается поздно, на 3 недели позже большинства многолетников. Так поздно, что вы, позабыв об этой черте его характера, успеете подумать, что растение зимой погибло. Вы некоторое время грустите, затем успокаиваетесь, придумываете замену, покупаете ее, приносите к пустому месту в цветнике, где в прошлом году красовался платикодон, заносите лопату и… обнаруживаете очаровательные сизые "кочанчики" молодых побегов отлично выспавшегося растения. Это обычная история. Дальше платикодон растет как ни в чем не бывало, формируя красивый прочный кустик с сизоватыми гладкими листьями, и в июле зацветает. При этом хорош уже в бутонах, которые, сообразно своей неторопливой натуре, долго не открывает. Но бутоны не менее красивы, чем цветки: крупные, как будто китайские фонарики или фигурки-оригами. Взрослый многостебельный куст цветет не менее двух месяцев. «Провинившись» весной, платикодон радует садовника весь сентябрь: он уже не цветет, но куст сияет даже ярче цветущего. В это время листья приобретают сначала лимонную, а затем желтую с багрянцем окраску и держатся до заморозков.

Посадка . Растение высаживают на хорошо освещенное место с достаточно плодородной почвой. При частичном затенении платикодон растет хорошо, но стебли будут слабее, и может потребоваться подвязка, отодвинется срок цветения. Подойдет обычная садовая земля, не слишком кислая и не щелочная.

Платикодон высаживают сразу на постоянное место, так как строение корневой системы не позволяет выполнить пересадку без ущерба для растения. По этой же причине кусты платикодона не подлежат делению.

Уход . Полив по мере подсыхания почвы. Взрослые растения без ущерба перенесут и засушливые периоды. Растения хорошо отзываются на регулярное мульчирование рыхлой органикой (листовой и навозный перегной, торф, компост), в этом случае дополнительные подкормки необязательны. При отсутствии органической мульчи весной можно подкормить платикодон полным минеральным удобрением по влажной почве. Удаление отцветших цветков продлевает период цветения. При необходимости стебли высоких сортов подвязывают к опоре.

Вредители и болезни. Специфических болезней и вредителей у платикодона нет, как правило, в хороших условиях растения ничем не болеют. Вред посадкам могут нанести землеройки, кроты , мыши-полевки .

Зимовка . Платикодон достаточно надежно зимует, страдая только в зимы с частым чередованием оттепелей до голой земли и морозов.

Размножение . Платикодон размножают семенами. Сеют в защищенном грунте в начале апреля, всходы можно ожидать через 2-3 недели. Стратификация необязательна, но после нее семена дружнее прорастают. Посевы содержат при комнатной температуре, всходы - до +15°С, умеренно поливают. Если вы получили семена осенью, можно посеять их в саду под зиму, присыпав 2-3-сантиметровым слоем просеянной земли или компоста. Такие посевы должны взойти в конце мая - начале июня. В это же время в грунт высаживают весенние сеянцы, сохраняя ком. Сеянцы развиваются довольно медленно, зацветают на второй-третий год. На постоянное место в цветник или каменистый сад их можно высадить осенью текущего года или весной следующего, стараясь не травмировать корневой ком.

Возможно черенкование отрастающими побегами с пяточкой весной, однако они легко загнивают.

Проблемы и решения . Для платикодона губительны длительный застой талой воды и близкое стояние грунтовых вод. Корневая система растения состоит из сочных, мясистых, глубоко залегающих корней, поэтому нужен хороший дренаж места посадки. Также стоит улучшить воздухопроницаемость слишком плотных почв добавкой гравия или крупнозернистого песка.

Сорта . Типичная природная форма платикодона имеет голубые цветки, они же самые распространенные в культуре. Современная селекция направлена на получение сортов с двойным венчиком у цветка, сортов с особенно крупными цветками с контрастными жилками по полю лепестка, а также компактных растений для украшения рокариев и горшечной культуры.

Среди относительно высокорослых (50-70 см) сортов плотные компактные кусты с крупными голубыми цветками развивает "Fuji Blue ". В серию Fuji также входят белоцветковый "Fuji White " и розовый "Fuji Pink" . Впрочем, последний не совсем розовый - эффект такого оттенка создает густая сеть розовых жилок на белом поле лепестков. У некоторых сортов вместо правильного рисунка жилок лепестки украшены контрастными штрихами-брызгами - таков "Axminster Streaked " : цветки белые, штрихи ярко-голубые. Двойной венчик имеют цветки у "Hacone Blue " и "Hacone White ", соответственно голубого и белого цвета (высота куста 50 см).

Карликовые сорта очень хороши: представьте себе платикодон в миниатюре, у которого пропорционально уменьшены все части растения, кроме цветков. Высота округлых кустиков не превышает 20-25 см. "Sentimental Blue" имеет насыщенно-голубые цветки, "Fairy Snow " - белые с синими жилками, "Astra Blue" - голубые и "Astra White " - белые.

Полив по мере подсыхания почвы.

Регулярное мульчирование органикой или подкормки полным минеральным удобрением.

Ботаническая эпопея. 21. Неведомые цветы и французские лягушки

На этой фотографии есть удивительные цветы – те, что поднимают свои головки у самого берега нашего пруда, затем спускаются в воду и длинными плавающими побегами устремляются в неведомую даль, норовя покрыть всю поверхность пруда-озера. Цветы эти – прибрежно-водные, их любимая почва – влажный поверхностный ил.

Я знаю лишь единственное место, где произрастают эти прекрасные цветы, – озеро Орейан, расположенное недалеко от Мимизана (это посередине между Бордо и Биаррицем), в 15 км от нашего дома. Более всего эти лимонные цветы, с переходом в центре к охристо-оранжевому оттенку, похожи на цветы солнцецвета, растущего по сухим местам в черноземной полосе, и на садовый цветок хунниманию, похожий на мак. Но название растения, даже латинское, узнать мне так и не удалось…

Лимонный цвет входит в число моих любимых, и потому, как только я увидел «водный сонцецвет», взял веточку на размножение. И вскоре северный берег нашего пруда покрылся успокаивающими душу цветами. Два раза в году я обрезаю длинные побеги и бросаю их в речку. Но в речке они растут плохо и быстро вырождаются – видимо, плюс тринадцать градусов им маловато…

Эта часть нашего пруда полюбилась местным коричнево-зеленым лягушкам. Поначалу появились две лягушки – Он и Она. Они жили по-английски – на противоположных берегах. Время от времени кто-то из них тявкал. Да-да, именно тявкал – французские лягушки квакать не умеют! Тявканье имело смысл – оно означало вопрос. Ответ – «Тяв!» – долго ждать не приходилось. Трижды убедившись в согласии, Он и Она плыли навстречу и на самой середине пруда жарко занимались любовью. Но не долго, а всего минут пять-десять, после чего возвращались восвояси. И так несколько раз на дню…

От такой жаркой любви пошло многочисленное потомство. На зиму молодняк разбегался, но по весне то тут, то там я видел, как от речки, через лес прямиком к нашему пруду стягивались любители коллективной жизни. Поначалу это было забавно: после тявканья вся шатья-братья закатывалась в экстазе, заливая всю деревню трелями, но… не соловьиными, а похожими больше на трели милицейского свистка, постепенно переходящими в свинячий визг!

Поначалу все – мы, дети и внуки – наслаждались ощущением девственной природы. Но через месяц такой музыки Соня попросила меня, чтобы я попросил лягушек угомониться. Но где уж тут! Они только входили в раж. И самое удивительное, гвалд «свального греха» докатывался и до Некипеловского дома (он находился на расстоянии метров двухсот от нашего дома), хотя окно Нининой спальни выходило по другую сторону от нас. Нужно было принимать меры…

Предложение Сони ликвидировать всю растительность в озере я отверг категорически, и потому выход был единственный – спустить из пруда воду (поскольку прилетали серые цапли и съели пять маленьких японских карпов). Что я и сделал. Когда воды в пруду осталось по колено и без растительности, я легко изловил все 27 лягушек и отнес их к болотцу у реки, чтобы они отныне вели борьбу за выживание с моими ужами, которым я устроил маленький заповедник по соседству с выдрами…

А в это лето, чтобы не доводить ситуацию до критической, я научился ловить лягушек большим сачком и иногда в ночное время – с фонарем. И… воспитательные меры возымели действие: теперь свои оргии лягушки устраивают всего два-три раза в сутки. Если перевести это на человеческий масштаб, то это почти пуританство…

На фотографии можно усмотреть и еще одну интересную вещь (нашу гордость!) – особую красоту нашего сада. Его прелесть состоит в том, что он растет сам по себе, а мы всего лишь слегка подправляем его по составу растений да стрижем газон. Стрижка отнимает основную часть времени, поскольку, помимо большой площади сада, мы стараемся сохранить все интересные для нас растения, выросшие без нашего спроса. И потому формула красоты нашего сада проста: душевная гармония, усиливающаяся извечной миролюбивостью народа, проживающего на атлантическом побережье к северу от Пиренеев (когда инакомыслящим в Германии вливали в рот расплавленный свинец, а в России их натыкали по самую диафрагму на кол, здесь уже жил свободный и отзывчивый народ – почитайте «Робинзона Крузо»!).

Признаком того, что твой дом соответствует твоей мечте является тот факт, что желание путешествовать пропадает. Именно это с нами и произошло: какие бы красоты мы ни у видели по телевизору, ни малейшего желания поехать жить в иные края не возникает – в своем доме мы ощущаем себя в полнейшей гармонии, причем во всех отношениях! И мы уверены, что нигде и ни за какие деньги мы не сможем обрести подобное равновесие души (касается это, конечно, нашей системы эстетических ценностей, которую вы, может, сможете усмотреть на этой фотографии)...

Из культурных растений на фото присутствуют всего три: гладиолусы (у стены дома, с еще не цветущим ослинником справа), белая лилия (правее, за углом, уже отсветшая) и куст рододендрона (в центре фото), который в апреле-мае покрывается огромными, но нежными светлорозовыми цветами. Вся же остальная растительность в этом пространстве – естественная.

Небольшие желтые цветки слева – это кульбаба осенняя, чем-то похожая на одуванчик, но, в отличие от последнего, с довольно жесткым стеблем. А ценен он тем, что цветет все лето и осень. Малиновые цветы – это плакун-трава, издали похожая на иван-чай и цветущая в июне-июле. А еще левее левего окна в мае-июне цвели высокие заросли дикого мака. Остальные красоты рассыпаны по другим углам нашего переполненного разнообразием ненаглядного сада.

Каждому — по расчету

Неутоленная жажда приводит подчас к большим потерям. В засуху медленно нарастающие огурцы становятся ватными и горькими, листья салата — шершавыми, а лука — излишне острыми на вкус; краснеют мелкие не налившиеся помидоры; мельчают и рассыпаются головки цветной капусты; куст картофеля дает 1-2 полноценных клубня и горсть ненужной мелочи. Поэтому, когда дождь надолго задерживается, беру на себя распределение воды по грядкам.

Устанавливая очередность и частоту полива, расход воды, исходите как из природы растения — длины корней, скорости транспирации (испарения воды листьями), так и стадии развития: обезвоживание опаснее всего для сеянца и куста с завязью.

Первая "поливная" очередь обычно у огурца — из-за его поверхностных (до 20 см) корней при большом расходе влаги на непрерывный рост плетей и сочных плодов. Похоже, обстоят дела у современных сортов кустового кабачка. Эту группу овощей поливайте через день-два теплой водой, расходуя 3-4 л на 1 м2. Увлажняя всю грядку, используйте лейку или шланг с ситечком на конце, чтобы не размыть почву у корней. Среди жаркого дня им полезен легкий дождичек (1-2 л на 1 м2).

Все виды капуст (корни 30-40 см) тоже обожают освежающее дождевание. А основной полив — 4-5 л на капустный "куст" — в июле — августе делайте с промежутком 7-8 дней для среднеспелой и 10-12 дней для позднеспелой белокочанных, причем за 20-30 дней до уборки полив прекращайте. Цветную капусту и брокколи во время формирования головок балуйте водой дважды в неделю. Так же часто нужна вода перцам и баклажанам: при неглубоких корнях (до 25 см) они активные "испарители" и сбрасывают завязь, если сухо. Норма — 2-4 л на растение.

Как дойдет?

Землю на посадках чеснока и лука-репки старайтесь пропитать дважды в месяц на глубину 10-15 см (корни мелкие). Но в конце июля поливы луковых культур, а также грунтовых помидоров заканчивайте, чтобы ускорить созревание и этим "увести" от опасных болезней (пероноспороза и фитофторы).

Тыквы могут выжить и без полива, их глубокие корни (основная масса в слое 50-60 см) способны сами добыть влагу. Но урожай удваивается, если удается выкроить для тыкв по 10 л на растение дважды в месяц. Также редко можно поливать корнеплоды, бережно расходующие влагу случайных дождей.

Почему-то не принято поливать картофель. Но стоит "потратиться" (10-15 л на 1 м2) на это во время бутонизации и цветения, когда идет образование клубней, — и их привес станет больше на треть.

"Доходчивость" полива во многом зависит от его способа. Луковые, корнеплоды, картофель поливайте по бороздам; помидоры, капусту, тыквы — в лунки диаметром 30-40 см, их сразу рыхлите и мульчируйте, чтобы уменьшить испарение по капиллярам уплотнившейся от воды земли. Для зеленных используйте механический разбрызгиватель ("улитку").

Зубки на полку

Подходят сроки уборки чеснока. В средней полосе озимый чеснок убирают в конце июля — первой декаде августа. Яровой — на 3 недели позже, обычно в конце августа. Важно сделать все вовремя: нельзя убирать чеснок невызревшим или опаздывать с уборкой.

Ппризнаками созревания являются: прекращение роста листьев у стрелкующих сортов; растрескивание соцветий с бульбочками на концах стрелок; у нестрелкующихся и у растений с обломанной стрелкой — массовое пожелтение и начало полегания листьев.

Луковицы должны быть хорошо сформированы. Невызревшие луковицы чеснока неплотные, имеют плохо подсушенную, влажную шейку, мало сухих чешуй. Вызревший чеснок с 5-6 сухими покровными чешуями теряет в весе в два раза меньше, чем невызревший с двумя-тремя чешуями.

Однако и перезревшие луковицы, убранные с опозданием, легко теряют сухие треснувшие покровные чешуи. В результате луковицы оголяются и распадаются на зубки. Теряется много влаги, уменьшается урожай, ухудшается качество чеснока, снижается его лежкость при дальнейшем хранении, усиливается распространение инфекций. Помните: чем позже убран чеснок, тем хуже он хранится. Различные сорта по-разному реагируют на опоздание со сроками.

Для уборки желательно выбрать сухие, теплые солнечные дни. Корневая система у чеснока сильная, и, убирая чеснок, его надо сначала подкопать не слишком близко к растениям, чтобы не повредить луковицы. Затем выбрать из земли руками, берясь за листья и ложные стебли, и разложить для предварительной воздушной и солнечной сушки рядками на грядах листьями в одну сторону, а луковицами — в другую. Солнечные лучи способствуют не только просушке чеснока, но и его хорошему дозреванию и обеззараживанию. Если позволяет погода, чеснок оставляют на гряде на 7-10 дней. Если в период уборки погода дождливая, чеснок нужно сразу же убрать под крышу, обязательно обеспечив ему при этом хорошую вентиляцию: продуваемый чердак, сарай или веранда — в самый раз. Лучше приподнять чеснок над полом, разложив его на досках или натянутом в несколько рядов крепком шпагате, чтобы растения проветривались со всех сторон. Периодически чеснок нужно ворошить. После подсыхания ботвы и корней обрезают ложный стебель на высоте около 5 см над луковицей и корни (очень аккуратно, чтобы не поранить донце!). Чеснок, подобно луку, можно вязать в "косы", обрезая при этом только корни.

Защита картофеля от болезней и вредителей

Болезни и вредители портят значительную часть выращенного урожая (до 50%), поэтому полезно уметь хотя бы в какой-то степени снизить их вред.

Фитофтороз (картофельная гниль). Сроки появления и массовое распространение фитофтороза во многом зависят от погодных условий. Если в период цветения в течение 8-10 дней температура воздуха колеблется в пределах +15-20°С, а относительная влажность — на уровне 75-80% (при выпадении 15-20 мм осадков и более с обильными ночными туманами и росами), то развитие фитофтороза произойдет быстро. За 3-4 дня могут погибнуть все растения картофеля.

Болезнь скрыто развивается в течение всего вегетационного периода. Однако благодаря высокой устойчивости картофеля на ранних этапах происходит только "накопление" инфекции.

Первые признаки фитофтороза — небольшие бурые пятна на листьях и белый налет (грибницы фитофторы) по их краям. Грибница видна в утренние часы, когда не сошла роса. Появление ее очень опасно для картофеля, так как фитофтороз с росой или дождем может попадать на почву, а через трещины и поры в ней — на клубни. Сильное перезаражение клубней происходит при уборке, так как картофель обычно соприкасается с ботвой. Особенно велика опасность заражения, когда кожура картофеля еще не окрепла.

Против фитофтороза обычно применяют следующие меры борьбы:

— проращивание, осмотр и выбраковка пораженных клубней;

— внесение удобрений в строгом соответствии с потребностями растений;

— посадка гребневым способом;

— проведение обработок при уходе;

— удаление ботвы перед уборкой;

— сбор и уничтожение фитофторных клубней во время уборки;

— перекопка картофельных участков после уборки.

Известно, что лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Поэтому рекомендуются профилактические обработки посадок картофеля против фитофтороза. Для этого используют медный купорос, бордоскую жидкость и другие химические препараты.

Если погода стоит теплая, с обильными ночными росами и туманами, то опрыскивание начинают до бутонизации. При этом 10-12 г медного купороса растворяют в 10 л воды. Этим раствором с помощью опрыскивателя обрабатывают посадки через 10-15 дней после появления полных всходов. Расход раствора — 4-6 л на сотку. Если погода не благоприятствует развитию фитофтороза, опрыскивание повторяют через 10-15 дней.

Для борьбы с фитофторозом можно также использовать бордоскую жидкость. Ее приготавливают в день обработки: в трехлитровой банке с холодной водой растворяют 60 г негашеной извести, а в другой, с горячей водой, — 60 г медного купороса. Перед опрыскиванием растворы смешивают и заливают в опрыскиватель. На сотку посадок картофеля достаточно 6 л раствора.

В последнее время все активнее применяют биологические средства борьбы с болезнями. Они губительно действуют на возбудителей и не вредят окружающей среде. В частности, водные экстракты различных растений снижают поражаемость клубней картофеля фитофторозом.

Для профилактики фитофтороза клубни обрабатывают 1%-ными (1 г на 100 г воды) растворами лука, чеснока, редьки, редиса, тополя, черемухи, выдерживая в них клубни в течение 8 часов. При этом посадочный материал не теряет жизнеспособности и приобретает некоторую устойчивость к болезням. Такая обработка стимулирует рост растений, повышает активность фотосинтеза. Так, в результате воздействия чесночного или лукового экстракта урожай клубней увеличивается процентов на 30.

Кроме того, известно, что дикорастущие растения меньше страдают от болезней из-за благоприятного воздействия фитонцидов, выделяемых их корневой системой. Поскольку чеснок, лук, свекла, морковь и фасоль отрицательно влияют на развитие возбудителя фитофтороза, их чередуют с рядами картофеля.

При первых признаках появления болезни на нижних листьях картофеля следует провести истребительное опрыскивание посадок, для которого можно использовать растворы ридомила (30 г на 10 л воды) или препарата, состоящего из 1 части ридомила и 8 частей поликарбацина (в такой же концентрации).

Надо помнить, что обработку нельзя проводить перед дождем или сразу же после него, так как препарат смывается и эффективность его будет невелика. Для удерживания препарата на листьях к нему перед опрыскиванием можно добавить 250-500 мл мыльного раствора.

Колорадский жук наносит наибольший вред посадкам картофеля. Он поедает листья растений, нередко оставляя от них одни стебли. Взрослые особи зимуют в почве и выходят из нее, когда почва прогревается до +12-16 С. Такая температура нередко бывает и до появления всходов картофеля. Тогда жуки расселяются по краям участка на сорной растительности. Здесь их можно уничтожить химическими препаратами. Чаще всего используют арриво (3,0 мл), шерпа, фастак, каратэ (до 1,8 мл) и актару (162 мл) соответственно на 10 л воды. Расход раствора при опрыскивании сотки — до 5 литров.

Чтобы не перенасыщать почву и клубни химическими препаратами, лучше собирать жука вручную, обрабатывать растения биологическими препаратами, в частности битоксибациллином в концентрации 40-100 г на 10 л.

Другой способ — ловля колорадского жука на приманки из очисток картофеля, которые закапывают в почву после уборки урожая. Когда в приманках скапливается много жуков, их собирают и уничтожают.

Много вреда приносят проволочники. Они продырявливают клубень, грызут стебли, столоны. В результате урожай снижается, а клубни плохо хранятся. Особенно опасны они при недостатке влаги в почве. Проволочник охотно поселяется под навозом, поэтому от него можно освободиться, разбросав навозные кучи по участку. Через 5-7 дней их просматривают, собирают и уничтожают вредителей. Глубокая обработка почвы и сбор оставшихся клубней, уничтожение сорняков, особенно пырея, заметно снизят заселенность участка проволочниками.

Растение платикодон (лат. Platycodon) , или ширококолокольчик , относится к роду семейства Колокольчиковые, представляющему многолетние травянистые растения с цветками в виде крупных широких колокольчиков, которые в природе чаще всего встречаются на лесных полянах, опушках и на каменных склонах Дальнего Востока, Восточной Сибири, а также Кореи, Китая и Японии. Название цветок платикодон получил от соединения двух греческих слов: platys, что значит «ровный, широкий» и kodon – «колокол». Платикодон – монотипный род, поскольку представлен только одним видом – платикодоном грандифлорус, или ширококолокольчиком крупноцветковым (не путайте с колокольчиком широколистным). В культуре платикодон крупноцветковый выращивается с 1872 года, но широкая популярность к нему пришла только в начале XX века.

Посадка и уход за платикодоном (вкратце)

Посадка: посев семян в грунт – под зиму или весной, посев семян на рассаду – в конце февраля или в начале марта, пересадка сеянцев в грунт – в конце мая или в начале июня.
Освещение: яркий солнечный свет или легкая полутень.
Почва: рыхлый суглинок нейтральной реакции с небольшой долей песка.
Полив: первые две недели после посадки – ежедневный, затем поливают умеренным количеством воды один раз в три дня.
Прищипка: регулярная. Замедлить рост можно опрыскиванием растения весной ингибиторами.
Подвязка: если вы вовремя не приняли меры, и растения вытянулись, организуйте для них опору.
Подкормка: один раз в месяц комплексным минеральным удобрением.
Размножение: семенами, гораздо реже черенками.
Вредители: мыши и кроты.
Болезни: серая гниль.

Подробно о выращивании платикодона читайте ниже

Цветок платикодон – описание

У платикодона крупноцветкового мясистое корневище, тонкие, прямые, густо облиственные стебли высотой от 20 до 80 см, на которых супротивно расположены яйцевидные или удлиненные узкие листья с мелкозубчатыми краями. Нижние листья образуют прикорневую розетку. И стебли, и листья имеют сизоватый оттенок. Цветки у платикодона одиночные или собранные в метелки по 3-5 штук, крупные, широко раскрытые, до 8 см в диаметре, на голубых лепестках заметна сеть темных тонких прожилок. Есть формы с темно-фиолетовыми и белыми цветками. Вздутые бутоны платикодона напоминают фонарики. Цветет платикодон в течение двух месяцев с середины июля. Плод – яйцевидная коробочка с плоскими, блестящими яйцевидными семенами.

В цветниках платикодон хорошо сочетается с гипсофилой , высокорослыми колокольчиками и низкорослыми флоксами .

Выращивание платикодона из семян

Посев платикодона

Чаще всего платикодон размножают семенами, которые можно сеять прямо в грунт весной или под зиму, но лучше все же вырастить рассаду платикодона. Посев семян платикодона на рассаду осуществляют в конце февраля или начале марта. Предпосевная обработка семян выполняется таким образом: помещенный в марлевый мешочек посевной материал опускают в небольшую емкость с водой и в течение двух суток дают семенам набухнуть. В емкости для рассады – ящики или большие вазоны – помещают грунт для цветущих растений, состоящий из торфяной земли, перегноя и песка в равных частях, тщательно его рыхлят и раскладывают по нему семена.

Как вырастить обычный колокольчик – но сортовой

О том, нужно ли заделывать семена платикодона в почву, существует два мнения: одни садоводы считают, что заделывать не нужно, а другие рекомендуют семена заделывать, но не глубоко – всего на 3-5 мм, причем накрывать их нужно не почвой, а тонким слоем песка. После посева почву с семенами увлажняют из распылителя водой комнатной температуры и, накрыв пленкой, помещают в тепло – 20-22 ºC. Полив посевов осуществляют только при подсыхании верхнего слоя почвы. Первые всходы появляются через неделю или две.

На фото: Крупные цветки платикодона

Уход за рассадой платикодона

Выращивание и уход за платикодоном на стадии развития рассады мало чем отличается от таких же мероприятий с другими культурами. После появления всходов пленку с посевов снимают, а температуру в помещении понижают до 18-20 ºC. Полив осуществляют по мере необходимости, а после увлажнения грунта осторожно рыхлят почву в контейнере. В стадии развития у сеянцев 3-4 листьев их пикируют в персональные горшочки диаметром около 10 см, в которых и доращивают до момента высадки в открытый грунт.

Посадка платикодона в открытый грунт

Когда сажать платикодон в грунт

Посадка цветка платикодон в открытый грунт осуществляется в конце мая или начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Найдите для платикодона место на освещенном солнцем участке (хотя растение хорошо переносит и полутень) с рыхлой, богатой, хорошо дренированной и не очень влажной почвой. Идеальный грунт для растения – суглинок нейтральной реакции в состав которого входит небольшое количество песка.

Корневая система у взрослого растения вертикальная, поэтому важно, чтобы грунтовые воды на участке залегали глубоко, и хрупкая, поэтому пересадок не перенесет, тем более, что расти на одном месте платикодон может более 10 лет. Посадка платикодона в грунт предваряется перекопкой участка с одновременным внесением в грунт по полстакана древесной золы и столовой ложки комплексного минерального удобрения на 1 м².

На фото: Нераскрывшийся цветок платикодона

Как сажать платикодон

Выкопайте по участку на расстоянии 25-30 см друг от друга лунки размером чуть больше, чем объем горшков с рассадой. Рассаду перед посадкой нужно хорошо полить, а некоторые садоводы, чтобы смягчить для растения стресс от пересадки, советуют вообще опустить сеянец в воду «с головой», потом вынуть растение из емкости вместе с земляным комом, перевалить в лунку, заполнить ее доверху землей и слегка ее утрамбовать. После посадки участок поливают.

Уход за платикодоном в саду

Как вырастить платикодон

Выращивание платикодона сразу после посадки требует ежедневного полива молодых растений в течение первых двух недель. Впоследствии количество воды на один полив сокращают, а увлажнение грунта осуществляют не чаще, чем раз в три дня. После полива на участке рыхлят почву и удаляют сорную траву. Для того, чтобы облегчить себе уход за цветком платикодон, замульчируйте участок, на котором он растет: вам придется гораздо реже рыхлить почву и сражаться с сорняками.

Как вырастить лобелию – ещё один представитель колокольчиковых

Уход за платикодоном предусматривает также его подкормку комплексными удобрениями для цветущих растений один раз в месяц. Платикодоны любят вытягиваться вверх, особенно это заметно на третий год роста, и, чтобы этого избежать, нужно их время от времени прищипывать или опрыскивать по весне специальными средствами – ингибиторами (например, Атлетом) замедляющими рост растений. Если все же ваши платикодоны пустились в рост, подумайте о том, к чему их подвязать, чтобы клумба не утратила декоративности. Ну и, конечно, своевременно обрывайте увядшие цветки.

Вот так в целом осуществляются посадка и уход за платикодоном в открытом грунте.

На фото: Белый платикодон после дождя

Размножение платикодона

Кроме семенного размножения, которое в случае с платикодоном надежнее всех остальных способов, растение можно попытаться размножить черенками, однако специалисты скептически относятся к попыткам любителей черенковать платикодон, и не без причины: довести процесс до успешного результата удается единицам. Но, как говорится, дорогу осилит идущий, да и чем вы рискуете, в конце концов?

Для черенкования весной срезают стеблевые отростки с двумя междоузлиями и с пяткой. В остальном процедура черенкования ничем не отличается от традиционной.

Иногда в случае, когда платикодон растет в песчаной почве, можно попытаться его размножить делением куста. Растение очень осторожно выкапывают, осматривают и, если на нем есть отростки с почками, осторожно их отделяют стерильным острым инструментом, после чего присыпают срезы золой или серой и высаживают деленки в грунт. Только предупреждаем заранее: не очень-то рассчитывайте на успех, тогда не придется испытывать разочарование. В конце концов, у вас всегда есть возможность посеять платикодон на рассаду с почти стопроцентной гарантией удачного итога.

Вредители и болезни платикодона

Пожалуй, главным достоинством платикодона можно считать его невосприимчивость к болезням. Иногда растение может заболеть серой гнилью , появляющейся обычно в период затяжной сырости. В этих редких случаях следует хорошо разрыхлить почву на участке, сбалансировать полив, чтобы растения не страдали от переувлажнения, и, если этого будет недостаточно, удалить с участка сильно пораженные растения, а остальные обработать фунгицидом – двухпроцентным раствором Фундазола , медного купороса или однопроцентным раствором Топсина-М. Не исключено, что через десять дней обработку придется повторить.

На фото: Цветущие и отцветшие цветки платикодона

Из вредителей для платикодона опасны только грызуны – мыши и кроты , от которых может пострадать корневая система растений. Для того, чтобы избавиться от них, существует много способов, но какие их них действенны, трудно сказать. Лучше всего пустить по подземным ходам дым: к выхлопному отверстию бензопилы присоединяют резиновый шланг, второй конец которого опускают в нору. Когда бензопила заработает, дым начнет поступать в подземное жилище и выкурит оттуда ее обитателей. Если этот метод для вас неприемлем, придется раскладывать по участку приманки с отравленной крупой, но учтите, что от кротов вам таким способом не избавиться.

Платикодон после цветения

Как и когда собирать семена платикодона

Спелость семян определяется по растрескиванию коробочки внутри цветка. Собирают семена, когда цветоножки растения высохнут полностью – обычно это бывает в сентябре. Из собранных в собственном саду семян могут вырасти новые сорта, имеющие необычный оттенок цветков.

На фото: Платикодон на клумбе

Подготовка платикодона к зиме

Поскольку платикодон растение многолетнее, осенью его наземную часть срезают до уровня поверхности, а участок на зиму мульчируют торфом, перегноем, опилками, сухой листвой или лапником.

Сорта платикодона

Как мы уже сообщали, платикодон – растение монотипное, то есть представляющее свой род единолично. Но сортов у платикодона множество. Предлагаем вам описание самых популярных садовых форм растения:

Албум – известный сорт с прямостоячим стеблем высотой от 60 до 80 см и с крупными белыми цветками диаметром до 8 см, некоторые из которых исчерчены тонкими синими прожилками. Цветут растения этого сорта с конца июня по август;
Шелл Пинк – куст высотой до 80 см с крупными нежно-розовыми цветками;
Мэрисил Блю – компактный кустик высотой до 35 см с синими цветками красивого давандового оттенка;
Фэйри Сноу – нежнейшие одиночные белые или чуть сиреневые цветки с тонкими синими прожилками, распускающиеся на кусте высотой до 80 см;
Эпойэма – кустик высотой всего 20 см с цветками фиолетово-синего оттенка, идеален для рокариев и альпинариев;
Сноуфлэйкс – полумахровый сорт с белыми цветками высотой до 50 см;
Мазер оф Перл – нежно-розовые цветки на кустах высотой до 60 см.

На фото:

Некоторые любители выращивают кодонопсис уссурийский (конодопсис переводится, как «похожий на колокольчик»), который является близким родственником платикодона, однако растение издает неприятный резкий запах, и это, видимо, является причиной сдержанного отношения садоводов к кодонопсису и ограничивает его распространение в культуре.

Посадка и уход за ипомеей (вкратце)

Посадка: посев скарифицированных семян на рассаду в марте-апреле с последующей высадкой сеянцев в грунт в начале июня. Можно сеять семена непосредственно в грунт в мае.
Цветение: с июля по октябрь.
Освещение: яркий солнечный свет.
Почва: рыхлая, питательная, известкованная, не слишком плодородная.
Полив: регулярный, но умеренный.
Подкормки: два раза в месяц растворами минеральных удобрений для кактусов или цветущих растений.
Обрезка: в сентябре.
Размножение: семенами и черенками.
Вредители: тля, паутинные клещи.
Болезни: белая ржавчина, антракноз, корневая, стволовая, мягкая или черная гниль.

Подробно о выращивании ипомеи читайте ниже

Цветок ипомея – описание

Растение ипомея, растущая в наших садах – это садовая ипомея, лиана, иногда достигающая в длину пяти метров. Стебли густооблиственные, сердцевидные. Крупные ароматные цветки на длинных цветоножках, обильно покрывающие стебли, раскрываются ранним утром и поворачиваются за солнцем, пока не закроются в полдень, хотя в пасмурный день они закрываются только к вечеру. Формой цветы ипомеи, простые или махровые, напоминают граммофонную трубу, расцветки их – на любой вкус: белые, красные, розовые, синие... Цветет ипомея с начала лета до заморозков. Многолетняя в тропических широтах ипомея выращивается в наших садах как однолетник.

Виды и сорта ипомеи

Из более чем 500 видов ипомеи в культуре выращивается только 25. Расскажем вкратце о самых популярных из них.

Происходит из Азии и Австралии, ее побеги вырастают до 5 м длиной. Они настолько густо усыпаны голубыми цветками, что ипомея выглядит, как настоящий ковер. Листья лопастные, дланевидные, резные.

На фото: Ипомея каирская (Ipomoea cairica)

Однолетняя лиана, опушенный стебель которой достигает 8 метров. Листья голые, овальные или ланцетообразные, супротивные. Одиночные красные, темно-лиловые, пурпурные, голубые, белые или розовые цветки-граммофончики длиной до 7 см. Есть сорта с пестрыми и даже с махровыми цветками. Родиной ипомеи пурпурной считается тропический пояс Америки. Сорта: Морская звезда, Скарлетт О"Хара, Ночка, Жизель.

На фото: Ипомея пурпурная (Ipomoea purpurea)

Или по-японски асагао (утренний лик) – сильноветвистая однолетняя лиана до 3 м длиной. Листья крупные, широкоовальные, супротивные, длинночерешковые, темно-зеленого цвета. Воронковидные цветки красного, нежно- или темно-синего, розового или фиолетового цвета диаметром до 10 см. Цветет эта ипомея с середины лета до октября. Сорта: полумахровый Пикоти синего или красного цвета с белой окантовкой, гибрид Серенада – махровые гофрированные цветки темно-красного или сиреневого цвета 8 см в диаметре.

На фото: Ипомея Нил (Ipomoea nil, Ipomoea Іmperialis)

Или ипомея красно-голубая (Ipomoea rubro-caerulea) – родом из тропиков Америки. Многолетник, используемый в культуре как однолетнее растение. Стебель достигает в длину 4-5 м. Листья крупные, супротивные, сердцевидные, голые, морщинистые, черешки длинные. Воронковидные цветки 8-10 см в диаметре собраны в пучки по 3-4 штуки: нежно-голубые с белой трубкой, но когда отцветают, становятся розово-пурпурными. Цветет эта ипомея с начала июня до первых заморозков. Некоторые сорта содержат психотропные вещества, используемые в медицине. Популярные в цветоводстве сорта: Розовый леденец, Синяя звезда, Небесно-голубой, Летающая тарелка.

На фото: Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor)

Однолетняя лиана из американских тропиков. Ветвистый стебель достигает в длину 2-3 метров, листья крупные, сердцевидные, трехлопастные, похожие на листья плюща. Воронковидные цветки диаметром около 5 см обычно небесно-голубые, иногда с белой каймой, но бывают красные, бордовые, розовые. Собраны они по два-три на длинном цветоносе. Цветут с июля до середины осени. Сорт Роман Кэнди с пестрыми бело-зелеными листьями выращивается даже как ампельное растение.

На фото: Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea)

Ипомея лунноцветущая (Ipomoea noctiflora)

Тоже из тропической Америки. Стебель до 3 м длины, побеги до 6 м, большие листья сердцевидной формы, ароматные белые цветки тоже крупные – до 10 см, раскрываются ночью и закрываются с первыми лучами солнца, и незнакомые с этой загадкой фарбитиса лунноцветущего спрашивают, почему не цветет их ипомея. Но в пасмурный день цветки закрываются только к вечеру, и вы сможете оценить их удивительную нежную красоту. Цветет эта ипомея с июля-августа до октября.

Квамоклиты

Это ипомеи с ажурной резной листвой и небольшими цветками трубчатой формы. Из самых популярных в культуре: квамоклит перистый (Quamoclit pennata), квамоклит Слотера, или кардинальская лиана (Quamoclit x sloteri), квамоклит огненно-красный (Quamoclit coccinea) и квамоклит лопастный (Quamoclit lobata).

На фото: Квамоклит (Quamoclit)

Кроме описанных видов и их сортов чуть меньше распространены в культуре такие виды ипомеи, как бразильская, пальчатая, мавританская, лопастная и другие.

Выращивание ипомеи из семян

Ипомеи из семян – посев

Размножается ипомея семенами, которые сохраняют всхожесть три-четыре года после сбора. Посев семян ипомеи в субстрат производят в середине мая, но предварительно их скарифицируют (нарушают целостность оболочки) или просто замачивают на сутки в воде 25-30 ºC для набухания. Если семена не набухают, их оболочку нужно проколоть иглой и опять замочить.

Особое внимание следует уделить составу грунта, и именно здесь возникают трудности, так как для каждого вида нужен определенный субстрат. Виды африканского происхождения предпочитают почву для суккулентных растений с добавлением мелкого керамзита, американским сортам такой грунт не подойдет, и вам придется составить для них смесь из двух частей листового перегноя, добавив к нему по одной части торфа, вермикулита, коксового волокна и полчасти мелкого керамзита.

Семена высаживают в маленькие стаканчики с субстратом по две-четыре штуки в каждый и накрывают стеклом или пленкой, чтобы получился парничок. Поливайте грунт по мере необходимости, проветривайте, удаляйте конденсат, соблюдайте 18-20-градусный температурный режим, и сеянцы появятся через 10-12 дней.

Рассада ипомеи

Когда сеянцы подрастут до 15 см в высоту, к основанию ростка привязывают шнурок, второй конец которого оттягивают вверх и закрепляют: по этой направляющей будет карабкаться подрастающий вьюн. По мере роста рассады ее придется раз-другой переместить в большую емкость способом перевалки, чтобы не повредить и не оголить корни. Если вы хотите получить больше боковых побегов, рассаду нужно прищипывать.

Посадка ипомеи

Когда сажать ипомею

Посадка в открытый грунт подросшей рассады ипомеи осуществляется в конце мая или начале июня. В это время почва уже прогрелась и можно не бояться ночных заморозков, которые могли бы погубить молодую лиану.

Как посадить ипомею

Молодые побеги пересаживают способом перевалки на расстоянии 20 см друг от друга и сразу же устанавливают над ними опору: это может быть решетка из прутьев или натянутая леска.

Можно высевать семена прямо в открытый грунт, минуя рассадный период. Делают это в конце мая после заморозков, выбрав для посадки солнечный и безветренный участок. Ипомея предпочитает слабокислый грунт и требует хорошего дренажа. Какой бы способ посадки вы ни избрали, будьте осторожны, потому что ипомея очень ядовита. Именно поэтому ее выращивают на открытом воздухе.

Ипомея – уход

Как ухаживать за ипомеей

Ухаживать за ипомеей просто: поливайте регулярно, но умеренно, чтобы не образовывался застой воды в корнях: с мая по август – не дожидаясь, когда подсохнет земля, а с сентября – после подсыхания грунта. Подкормки производите в период активного роста через каждые 2-3 недели удобрением для декоративно-цветущих растений или для кактусов. Однако избыток удобрений, особенно азотосодержащих, может привести к интенсивному формированию листвы, но при этом ипомея не цветет, поэтому важно при подкормке соблюдать меру. Концентрация удобрений должна быть, как для комнатных растений.

Время от времени ипомея нуждается в обрезке: нужно удалить поврежденные или больные на вид побеги, лучше всего обрезать лиану в сентябре, приводя растение в порядок перед периодом покоя. Весной обрезку проводят для прореживания куста, оставляя в каждом не более трех стеблей. Иногда приходится прореживать ипомею в период вегетации.

Размножение ипомеи черенками

Некоторые виды ипомеи размножают вегетативно, при помощи черенков. Например, ипомею батат. Из срезанных побегов нарезают черенки 15-20 см длиной с двумя междоузлиями, причем нижний срез должен проходить под углом 45º на 15 мм ниже узла. Удалив с нижней части листья, черенки ставят в воду. Корешки появляются очень быстро, на 3-5 день, и побеги можно сразу пересаживать в грунт и растить при температуре 20-25 ºC. Полное укоренение в грунте происходит в течение недели. Сроки укоренения черенков: март-апрель – укоренение зеленых черенков, в летнее время – укоренение и зеленых, и полуодресневевших черенков.

Вредители и болезни ипомеи

Среди болезней ипомеи – грибковые заболевания (белая ржавчина, антракноз, разные виды гнилей – корневая, стволовая, черная, мягкая), вирусные заболевания (порядка двадцати различных вирусов) и физиологическое заболевание белый отек. Грибковыми болезнями растение обычно заражается через грунт, особенно при хроническом переувлажнии. Некоторые грибковые болезни можно вылечить, удалив подгнившие места и обработав ипомею фунгицидом, но такие хвори, как мягкая, корневая и стволовая гнили не лечатся, поэтому зараженные ими экземпляры нужно уничтожить. Не поддаются лечению и вирусные заболевания: пораженные растения нужно сжигать, чтобы не заражать здоровые. Белый отек – не инфекционное заболевание, кроме того, страдают от него только растения, выросшие в теплице или в квартире. Возникает он, когда слишком частый полив накладывается на высокую влажность воздуха и слишком низкую температуру и выражается в появлении волдырей и шишек на листьях, которые из зеленых и желтоватых постепенно становятся коричневыми. Вскоре листья желтеют и опадают. Старайтесь соблюдать агротехнические правила выращивания ипомеи, и эта проблема просто не возникнет.

Из вредителей главные враги ипомеи – тля и паутинный клещ. От тли можно избавиться, обработав растение мыльной водой, а паутинный клещ боится опрыскивания холодной водой, но эти методы действуют, если вы обнаружили непрошенных гостей сразу. Если же они освоились и обжились, то и с тлей, и с паутинным клещом придется бороться системным инсектицидом типа акарина, карбофоса, фитоверма или актеллика.

Как собрать семена ипомеи

Когда собирать семена ипомеи

Собирать семена специалисты рекомендуют со второго и третьего бутона. Когда цветы завянут и на их месте образуется коричневая коробочка, дайте ей высохнуть и чуть приоткрыться. Случится это приблизительно через месяц. Высыпьте семена из коробочки в бумажный пакет и напишите на нем название сорта. Как уже упоминалось, всхожесть семена ипомеи сохраняют в течение трех-четырех лет.

Ипомея после цветения

Ипомея зимой

Ипомею в наших широтах выращивают как однолетник, поэтому осенью, когда листья увянут и опадут, вы можете обрезать стебли ипомеи, землю перекопать, удалив корневище. Следующей весной вы посеете семена, и у вас вырастет новая ипомея. А может так случиться, что семена вам сеять не придется, поскольку ипомея прекрасно размножается самосевом, и если на место, где она росла в этом году, просыпались семена из созревших коробочек, то вполне вероятно, что и в следующем году на этом месте начнут расти молодые побеги ипомеи.