Преимущества использования карбамида в компостной яме. Чем и зачем поливают компост? Правильное применение удобрения

Одним из самых распространенных и доступных удобрений для сада и огорода является компост – субстрат, получаемый из органического мусора и ботвы культурных растений. По факту, он бесплатный, но, для того, чтобы приготовить его, потребуются время и силы.

Сделать компост своими руками может каждый, ведь любое домохозяйство дает множество органических отходов, и на любом огороде всегда можно собрать большое количество ботвы и сорняков, которые пойдут в переработку. Рациональные хозяева утилизируют все это посредством компостирования, получая натуральное органическое удобрение, богатое необходимыми для качественного развития растений элементами.

Процесс превращения травы и бытовых отходов в полезнейшую подкормку можно условно разделить на три этапа:

Разложение. На этом этапе исходный материал активно разогревается внутри кучи, постепенно меняя свою структуру, и обогащаясь полезными веществами. В конечном итоге, трансформация приводит к тому, что в компосте появляются различные полезные микроорганизмы, в том числе грибки, а также дождевые черви – важнейший ускоритель для переработки органических остатков в удобрение.
Образование гумуса. На этом этапе очень важна хорошая аэрация бурта, так как без доступа необходимого количества кислорода микроорганизмы гибнут. Для принудительной аэрации компост можно перемешивать вручную, при помощи вил или лопаты.
Минерализация. На этом этапе азотистые соединения разлагаются до протоплазмы бактерий и азота, и гумусовые вещества переходят в минеральные формы. Это итоговая фаза при компостировании отходов. Минерализация всего объема субстрата достигает максимальных значений после 10-12 месяцев выдержки бурта при благоприятных условиях.

Из чего делают компост

схема и состав типичной компостной кучи

Рецептов изготовления этого удобрения очень много. Существуют как полностью натуральные субстраты, так и с добавлением минеральных туков (агрохимикатов), которые компенсируют недостаток различных химических элементов. Ведь в органических отходах в больших количествах содержится азот, а калий и фосфор занимают лишь небольшую долю общего состава. Для приготовления правильного компоста необходимо, чтобы их количество было сбалансированно в нужных пропорциях. В зависимости от исходного материала, количество и состав добавок значительно меняется. Это породило множество рецептов компоста, и ниже приведены самые популярные и действенные из них.

Классический

Этот вид компоста очень прост в изготовлении, и довольно эффективен при использовании. Он состоит из простых и доступных компонентов. Единственным его минусом можно считать длительный срок созревания (1-2 года). Итак, в его состав входят:

(ветки, ботва, водоросли) – первый слой (20 см);
– второй слой (10 см);
Известняк молотый (или ) – третий слой (0,5 см).

Слои чередуют до достижения буртом высоты 1,5 м.

Навозно-суперфосфатный

Этот компост один из тех, состав которых дополнительно обогащают химикатами. В данном случае , который на протяжении всего времени созревания насыщает субстрат фосфоритовыми соединениями. Также фосфор помогает сохранить азот в удобрении, так как он связывает нелетучие формы азота углекислого аммония и свободного аммиака навоза, не допуская их превращения в летучий аммиак, выносящий азот из субстрата.Сделать компост по этому рецепту не составит большого труда.

Закладку компонентов производят в следующем порядке:

Огородная земля – первый слой (10 см);
Навоз, перемешанный с простым суперфосфатом в пропорции (100:2) – второй слой (10 см).

Данный субстрат относится к быстрым компостам, так как созревает за 2-3 месяца, и если заложить его весной, в первые теплые дни (когда прекратятся ночные заморозки), то в конце июня им уже можно подкармливать , и мульчировать приствольные круги .

Торфяной

Сорняки без семян – 100 кг;
подсушенный – 400 кг;
Сульфат аммония (NH4)2SO4) – 350 г;
Нитрат натрия (NaNO3) – 50-70 г;
Калий фосфорный — 50 г.

При применении этого метода компостирования, в первую очередь, необходимо насытить торф минеральными удобрениями, тщательно смешав все компоненты. После этого «слоеный пирог» из органики готовят следующим образом – на ровную площадку укладывают тонкий слой садовой земли, на которую насыпают 40 см торфа. На него укладывают пласт из мелко порезанных веток (не длиннее 5-7 см), травы и ботвы. Слои следует хорошенько уплотнять, чтобы часть зеленой массы погрузилась в торфяную подушку, тогда процесс компостирования пойдет быстрее.

Удобрение на основе данного компонента содержит в своем составе большое количество азота, что делает его прекрасным припосевным премиксом. Также торфонавозный компост отлично восстанавливает структуру почвы, и нормализует ее кислотность.

Компост для шампиньонов

Солома сухая – 100 кг;
Вода (сколько потребуется для обильного увлажнения кучи);
жидкий – 100 кг;
– 50 кг;
Гипс – 5 кг;
Мел – 3 кг.

Данный вид компоста не является подкормкой для растений, и применяется как самостоятельный почвогрунт для выращивания грибов. Его производят традиционно, укладывая все компоненты послойно и проливая водой, а затем дают созреть, периодически перемешивая, до состояния однородной рассыпчатой массы.

Для созревания различных видов компостов может потребоваться различное количество времени – от 3 месяцев, до двух лет. Сроки зависят от состава бурта, от условий, в которых он компостируется, и от действия различных добавок, которыми поливают кучу для ускорения процессов перепревания.

Видео: как приготовить правильный компост?

Чем и зачем поливают компост?

Различные жидкости, которыми увлажняют и проливают бурты, способствуют более быстрому образованию компоста, и улучшают его свойства. Они бывают как натурального, так и искусственного происхождения, и являются своеобразными катализаторами, способствующими скорейшему разогреву этой биологической топки. Самым простым средством, которое используют для ускорения компостирования является простая вода. Ей поливают бурт на протяжении всего срока хранения. Она помогает размягчить все элементы субстрата, что способствует ускорению процессов гниения, поэтому кучу желательно поливать водой не реже, чем раз в неделю.

Чтобы поскорее приготовить компост, очень часто применяют различные органические катализаторы. Например, раствор сахара и , которым обильно поливают только что сформированный бурт. Такая смесь помогает быстрому разогреву компостной кучи, и скорейшей переработке органики.

Более дешевым стартовым раствором для первого этапа компостирования в домашних условиях является . Для его приготовления необходимо залить ¾ ведра крапивы теплой водой, добавить в него пакет сухих дрожжей, и оставить эту бражку в теплом месте на 3-5 дней. После этого данным составом поливают только сформированный компостный бурт.

Самыми быстродействующими ускорителями, позволяющими получить зрелый компост в короткие сроки, являются различные биостимуляторы. Например, такие препараты, как (по инструкции), ТАМИР (10 мл на 1 л воды).

Компостеры

Компост как удобрение имеет многовековую историю, поэтому для его складирования разработано множество методик и устройств. Некоторые огородники производят компостирование в ямах, другие формируют бурты и кучи, а есть те, кто предпочитают специальные емкости, как самодельные, так и покупные. О самых популярных из них будет рассказано ниже.

Покупной компостер

Это самое простое и эстетичное решение проблемы складирования органических остатков на участке. Но не самое дешевое – стоимость их колеблется от 2300 до 30 000 р. Современная промышленность предлагает садоводам множество вариантов этих конструкций на выбор. Самые простые – ящики из пластика, реже из дерева, основная функция которых – не давать рассыпаться органическому компосту. Но есть и целые локальные станции по переработке органики, которые самостоятельно могут поддерживают температуру внутри емкости, и оснащены панелью управления.

Компостер своими руками

Для создания идеального субстрата совершенно не обязательно покупать чудеса современной техники. Компостер можно сделать и своими руками. Он может быть переносным и стационарным. Во втором случае для начала чертят периметр будущей емкости, и по углам вбивают высокие колья, с таким учетом, чтобы над землей возвышалась часть столбика как минимум, 150 см высотой. Потом пролеты забиваются плоскими досками, которые не должны прилегать плотно друг к другу, между их рядами должно оставаться расстояние не менее 10 см.

Видео: домик для компоста своими руками

Видео: простой компостер из сетки своими руками

Компост в мешках

Этот метод компостирования отходов применяют в том случае, когда на участке мало места. Для начала необходимо запастись плотными пластиковыми мешками черного цвета. Затем с разрабатываемого участка земли снимают верхний слой дерна, который и укладывают в мешки. Добавляют мелко порезанные сорняки, поливают био-гумусом, или любым другим био-стимулятором, и плотно запечатывают мешки скотчем. После этой процедуры про них можно забыть на несколько месяцев. Вскрыв мешки по прошествию необходимого количества времени, можно будет убедиться, что таким образом можно приготовить прекрасный садовый компост.

10 правил для компоста

Компост не должен плохо пахнуть. Если появляется зловоние, значит процессы разложения идут неправильно, вся масса гниет, и органический компост становиться кучей гниющих остатков, а не прекрасным удобрением. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо правильно чередовать слои органики при закладке. Слой ботвы или травы необходимо пересыпать землей или навозом, тогда аммиак, образующийся при брожении, будет перерабатываться в азот, а не покидать бурт в виде газа с неприятным запахом.
Не располагайте компостеры в саду. Практическим опытом многих садоводов любителей доказано, что корни всех рядом расположенных растений довольно быстро поменяют направление своего роста в сторону бурта с питательной смесью, и будут изо всех сил выкачивать из него все полезные вещества. Если же емкость с перерабатываемым садовым компостом расположена под кронами деревьев, можно преградить путь корням, устлав дно ящика пергаментной бумагой, или более радикально – забетонировав его основание.
Приготовление компоста на даче – один из самых разумных и легких способов утилизировать массу ненужных отходов, в том числе старую одежду, мех, перья, мясные кости, рыбную чешую, банановые шкурки – все, что имеет органическую природу происхождения, подходит для изготовления этого удобрения.

Компост необходимо накрывать, причем делать это нужно не только когда придет зима, но на протяжении всего года. В компостерах для этого предусмотрена специальная крышка, а самодельные кучи накрывают пленкой, проложив под нее достаточно толстый слой утеплителя (из опилок или из листьев).
Обязательно измельчайте все, что отправляете в компост. Это можно сделать своими руками, при помощи ножа или специального измельчителя в виде вертикального тесака с длинной ручкой. Также существуют промышленные варианты, например, специальные барабаны, которые не только разрезают сырье на мелкие фрагменты, но и хорошо перемешивают его.
Правильный компост при сжатии в ладони работает как губка – упруго восстанавливает свою форму, и не выделяет впитанную влагу. Если же вода потекла, то субстрат перенасыщен жидкостью, и его необходимо открыть на просушку, сняв укрывной материал, и тщательно перемешав. Также можно подсыпать сухую фракцию навоза, торфа, или садовой почвы.
Зелень перед приготовлением компоста на даче необходимо слегка подсушить. Этот прием позволяет избежать закисания компоста, так как свежая трава и ботва в больших количествах не гниет, а киснет.
Осенью необходимо полностью перелопачивать компост. Причем объем работ в этом случае предстоит серьезный – необходимо буквально перевернуть кучу с ног на голову, сделав нижний слой ее «крышей», а верхний – «полом».
Хотите получить «быстрый компост» — делайте его из листьев, они перерабатываются быстрее всего. Заложенный с осени бурт из этого материала с дополнениями в виде органики и садовой почвы, политый биостимуляторами, присыпанный слоем почвы и накрытый черной пленкой, успевает практически полностью перепреть за зиму, и весной, в середине мая, его частично можно уже использовать в качестве удобрения. Также, для ускорения процесса, в молодой компост желательно положить «закваску» из старого.
Размеры бурта, при любых методах компостирования имеют большое значение. Итоговая высота кучи не может быть меньше, чем 1,5 метра, ширина – 1-1,5 метра (иначе будет неудобно перемешивать содержимое), длина – не ограничена.

Обязательно стоит обратить внимание на то, что итоговая высота кучи измеряется не раньше, чем через 1-2 месяца после ее закладки, так как на протяжения всего ее формирования она значительно оседает.

Как использовать компост?

Это прекрасное удобрение найдет себе применение как в саду, так и в огороде. Чаще всего его используют сразу после созревания. Рассмотрим правила внесения компоста исходя из сезона.

Весной

Существуют следующие нормы внесения компоста:

Сплошное внесение -1 ведро (10 л) на 1 м кв.
В бедные и истощенные почвы вносят большее количество данного удобрения, около 15 литров на 1 м кв.
В теплицу – 1-1,5 ведра для удобрения поверхностного слоя земли, или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.

Летом

В это время года наступает пора плановых подкормок посадок. Компост хорошо подходит для удобрения растений летом. Его можно использовать в натуральном виде (как мульчу, как питательный субстрат), так и в виде «компостного чая».

Также, применение компоста летом защищает растения, особенно луковичные, от различных вредителей. Достаточно покрыть грядку тонким слоем, и корневая часть растений не будет повреждаться вредителями. В конце сезона, при перекопке участка, остатки субстрата перейдут в почву, и значительно обогатят ее состав.

Осенью

Завершение сезона – лучшее время для внесения в почву свежего компоста. За зиму он окончательно переработается, и к весне на участке созреет качественный плодородный слой. Компост вносят в тех же дозах, что и навоз, около 1-2 ведер на 1 м кв.

Пару мешков этого перегноя можно отложить в холодном подвале для весенней посадки рассады. Перед укладкой в мешки компост обязательно нужно просеивать, чтобы удалить из него дождевых червей, чья слизь может оказать подавляющее действие на рассаду.

Видео: компостная куча своими руками

Множество тонкостей и различий в составе дачных удобрений приводят к путаницам в названиях. Нередко эта ситуация происходит вокруг компоста и перегноя. Многие огородники полагают, что это одно и то же: перегнившие мусор и растения. Но при детальном рассмотрении компонентов и способов изготовления становится ясно, что один вид удобрения отличается от другого.

Приготовление перегноя

Внешне перегной представляет собой рыхлую однородную массу, коричневого оттенка. Он обладает лёгким запахом лесной подстилки. Если ощущаются аммиачные ноты, то это говорит о незавершённости созревания. Чтобы приготовить качественный перегной, в основе используют два вида сырья: опавшие листья и навоз.

Назначение лиственного перегноя заключается в улучшении структуры почвы, он не рассматривается как самостоятельное удобрение. Для его приготовления используют полиэтиленовый пакет либо специальный пластиковый контейнер с вентиляционными отверстиями. Опавшие листья собирают в подготовленную ёмкость, увлажняют водой. Мешок протыкают шилом в нескольких местах. Убирают в тень и оставляют перегнивать до весны. В весенний и летний период проверяют влажность, при необходимости поливают водой. Осенью готовый продукт пересыпают в ёмкость для хранения.

Для навозного перегноя изготавливают деревянный ящик с крышкой. Закладывают сырьё и накрывают рубероидом, шифером, чёрной плёнкой. Для защиты от залива дополнительно сооружают навес. Оставляют на 2 года. Готовый продукт должен уменьшиться в объёме втрое. Чтобы ускорить созревание навозной кучи и быстро приготовить перегной, можно пролить её стимулирующими ЭМ-препаратами. Медленный способ приготовления перегноя помогает получить прекрасное удобрение, которое можно использовать для любых садовых и огородных культур. Применение в песчаных почвах помогает удерживать влагу, а использование в глинистых – увеличивает рыхлость и плодородность.

Приготовление компостного удобрения

Компост, в отличие от перегноя, изготавливают из самого разнообразного пищевого и растительного мусора, поэтому он обладает множеством питательных элементов. Многие дачники задаются вопросом, как правильно сделать компост, но дело в том, что каждый опытный садовод имеет собственные хитрости изготовления. Приготовление компоста разделяют на два способа: медленный и быстрый, имеющие свои особенности и секреты.

Как приготовить компост быстрым способом: для производства потребуется деревянный или пластиковый ящик, стимулирующие препараты, сырьё из растительного мусора и пищевых отходов. Удерживающей конструкцией могут выступать не только коробы, но и ямы, вырытые в земле. На дно будущей компостной кучи укладывают дренажный слой: крупные ветки, лапник, стебли подсолнечника, сено. Толщина слоя примерно 10 см.

Такими слоями начинают закладывать сырьё, следя за тем, чтобы с влажными чередовались сухие компоненты, а с твёрдыми мягкие, так как сделать компост необходимо рыхлым, с лёгким доступом воздуха.

Каждый слой мусора проливают стимулирующим препаратом, настоем коровяка или травяным отваром сидеральных растений. Также пересыпают слоем почвы с огорода, или старым готовым компостом. От этого зависит, сколько времени потратится на его созревание. Для поддержания температурного режима, компостную кучу накрывают изолирующим материалом: рубероидом, линолеумом, чёрным полиэтиленом, так как приготовить компост без поддержания внутреннего тепла невозможно. Куча должна нагреваться, чтобы начался процесс ферментации.

Как сделать компост медленным способом для приготовления высококачественного удобрения: для производства выкапывают небольшую яму, 30 см в глубину. В неё засыпают измельчённый растительный мусор: ветки деревьев, брёвна. Засыпают сверху землёй и оставляют на 2–3 года. Приготовленный подобным образом компост станет чрезвычайно полезной подкормкой для огорода.

Сырьё для приготовления удобрения

Перед тем как сделать компост, необходимо изучить список продуктов, разрешённых к использованию в качестве сырья. Быстро приготовить удобрение помогает предварительное измельчение крупных предметов.

В компостную кучу можно закладывать:

мусор с кухни в виде остатков фруктов и овощей, злаков и круп, чайных листьев и кофейной гущи;
подсушенную траву, сено, древесные стружки;
ветви кустов и деревьев;
прелый навоз, листья, траву;
водоросли и донный ил;
натуральные ткани и бумагу;
сидеральные растения в подсушенном виде (люцерна, клевер);
сорняки до периода созревания семян.

кости животных;
зелёные листья, сорняки с семенами;
мусор, содержащий заражённые частицы;
свежий навоз;
фекалии домашних животных;
растения, обработанные пестицидами;
ботва картофельных и томатных культур;
земля, взятая возле муравейника;
мусор неприродного происхождения (стекло, пластмассовые изделия).

От правильности заложенного сырья зависит, сколько будет длиться созревание компоста. Применение ЭМ-препаратов поможет сократить процесс до 3 месяцев, иначе он растянется на 1,5–2 года.

Для обеспечения воздушной циркуляции компост несколько раз перекапывают и перетряхивают вилами, и регулярно протыкают палкой в нескольких местах до самого дна.

При наличии неприятного запаха, поднимающегося от кучи, в неё добавляют древесных стружек или сена, чтобы подсушить её и остановить гнилостные процессы, вызванные высокой влажностью кучи.

Обустройство места

Компостная куча может быть изготовлена разными способами, но все они объединены общими правилами:

Место для участка выбирают сухое, но несолнечное. По весне в нём не должна скапливаться вода, которая вымывает полезные организмы и останавливает процесс ферментации. Тень призвана защитить от пересыхания сырья.
Наилучшие соседи для кучи – ольха и берёза, но не стоит располагать её рядом с хвойными и вечнозелёными деревьями.
Перед тем как сделать компост, нужно убедиться в его доступности. Сырьё должно легко и быстро извлекаться из ящика или ямы.
Независимо от вида, конструкция бывает закрытой или открытой. Закрытые яму или ящик оснащают крышкой, укутывают плёнкой или укрывным материалом.
К компостной массе должны иметь свободный доступ дождевые черви. Они перерабатывают мусор, завершая его созревание. Специальные ферменты, содержащиеся в их желудке, ускоряют процессы в несколько раз.

При использовании ящика важно сделать его стены несплошными. Просветы между досками обеспечат приток свежего воздуха, необходимого для ферментации. При изготовлении ямы, необходимо защитить сырьё от корней растений. Для этого стенки углубления выкладывают досками, старыми кусками шифера и рубероида.

Разница между перегноем и компостом заключается в составе сырья; процессах приготовления; и в том, сколько потребуется времени на их приготовление. Компост представляет собой мусор, условно разделённый на питательную среду для микробов, и азотсодержащие компоненты, которые обусловливают им нужную атмосферу для ферментации. Перегной – это перепревший навоз или листья, которые преобразуются естественным путём, без дополнительных компонентов. Независимо от различий, оба ингредиента крайне ценны для растений, улучшают структуру почвы и повышают её плодородные свойства.

Дачники и огородники с небольшим опытом работы на земельном участке, а особенно занимающиеся органическим земледелием, должны знать виды и полезные свойства природных удобрений. Ведь невозможно добиться хорошего урожая, не зная наверняка, чем отличаются компост и перегной или биогумус и птичий помет. Необходимо знать, где и в каких количествах применяются эти удобрения.

Природа подарила большое количество органических удобрений – это древесная зола, опилки, навоз, сидераты, перегной и травяные настои. И это только те виды подкормок, которые используют наши земледельцы. А в других странах этот список более широкий. К нему можно добавить рыбную эмульсию, муку из различных травянистых растений или остатков животного происхождения, подкормки на основе водорослей и многие другие.

Давайте подробнее ознакомимся с органическими удобрениями, которые используются нашими дачниками.

Почти на каждом земельном участке есть место для компостной кучи. Огородники в течение всего дачного сезона отправляют туда всю сорную траву, различные пищевые отходы, опавшие листья, ветки деревьев и кустарников, древесную стружку и опилки, а также остатки бумаги. Чем больше компонентов будет в этой куче, тем компост получится более качественным.

В домашних условиях приготовить компост можно с помощью приобретенных в торговых сетях препаратов с эффективными микроорганизмами.

Благоприятные условия для созревания компоста – это достаточное количество влаги и тепла. Чтобы их сохранить и поддерживать необходимое количество времени, нужно накрыть компостную кучу плотной непрозрачной пленкой. Для ускорения процессов и быстрейшего созревания компоста рекомендуется его время от времени перелопачивать или проводить поливы .

Если компостная куча созревала на протяжении 12-18 месяцев или еще дольше, то компост применяется в чистом виде. Более свежее удобрение перед использованием необходимо перемешать с огородной землей. В чистом компосте можно вырастить большой урожай огурцов, кабачков или тыквы.

Птичий и кроличий помет

Это органическое удобрение ценно большим содержанием азота, удобно в хранении и экономично в использовании. Дачникам не придется тратить время на приготовление этой природной подкормки, ее можно приобрести в сухом виде в удобной упаковке. По многим характеристикам помет превосходит коровий навоз.

Используется помет в чистом виде для удобрения почвы во время осенней перекопки грядок. Но чаще его применяют для приготовления жидких удобрений. Подкормку на основе помета готовят из 10 частей воды и 1 части помета. Этой настой обязательно выдерживают в теплом месте в течение 24 часов, а затем добавляют воды (на каждую часть настоя – 5 частей воды) и используют при поливах культур.

Древесные опилки

Опытные огородники рекомендуют использовать опилки при выращивании чеснока, но и для многих других овощных растений это древесное удобрение станет настоящей находкой на грядках. Они не только подкармливают почву, но и делают ее рыхлой, что обеспечивает хороший воздухообмен для растений.

Рекомендуется использовать опилки только в перепревшем виде. Метод перепревания, который применялся для компоста, здесь абсолютно не подходит. Если оставить кучу древесных опилок на долгое время, то они перестанут быть полезной подкормкой, так как закиснут без доступа кислорода.

Быстрому процессу перегнивания будет способствовать обычная трава. Любые травянистые отходы добавляют в опилки, тщательно перемешивают и немного увлажняют. Готовую смесь нужно разложить в плотные полиэтиленовые мешки (светонепроницаемые) и оставить примерно на месяц для перепревания.

Перепревшие древесные опилки – это отличное природное удобрение, которое добавляют на грядки при перекопке, а также используют в качестве мульчирующего слоя на участках с овощными и ягодными культурами.

Навоз

Можно использовать для приготовления удобрения конский или коровий навоз. Экскременты коровы, смешанные с небольшим количеством сена, соломы и остатками корма, называют навозом. В его составе насчитывается большое количество полезных элементов и микроэлементов – азот, калий, магний, фосфор, кальций. Рекомендуется вносить такое удобрение в почву в период активного роста различных культур.

Навоз применяется в свежем и перепревшем виде. Свежим навозом мульчируют малиновые кусты и добавляют его в теплые грядки. Бытует такое мнение среди дачников, что навозом растения можно «сжечь», поэтому рекомендуют использовать для подкормок перепревший навоз. Из перепревшего коровяка готовят жидкие подкормки в виде настоев, а также вносят его в почву во время осенней перекопки.

Навоз – это не только кладезь питательных веществ, которые обогащают землю, но и среда обитания для полезных дождевых червей и многих других микроорганизмов. Они делают почву на грядках пористой, водо- и воздухопроницаемой.

Основные овощные культуры принято удобрять специально приготовленным настоем коровяка. На одну часть навоза добавляют 2 части воды, перемешивают и оставляют для настаивания на 7-8 дней. Готовый концентрат может храниться некоторое время. Разбавлять его необходимо непосредственно перед использованием в разных пропорциях, которые зависят от вида удобрения и растительной культуры.

Минусом этой подкормки считается высокая цена при покупке и насыщенность семенами растений-сорняков, которые будут загрязнять грядки.

Биогумус

Большинство сторонников органического земледелия считают биогумус самой ценной природной подкормкой. Так принято называть обработанный дождевыми червями перегной, компост или коровяк. В его большом количестве питательных веществ есть одна из важных составляющих – гуминовая кислота. Именно она способствует быстрому обновлению и улучшению плодородия почвы. Это удобрение можно использовать для подкормки практически всех видов растений. Специализированные магазины предлагают приобрести биогумус в виде концентрированной жидкости или в сухом виде.

Древесная зола

Это природное удобрение содержит в своем составе большое количество калия, бора, фосфора и марганца. В органическом земледелии ему нет равных. Чаще всего почву подкармливают древесной золой, но наиболее ценной считается зола, полученная после сжигания соломы. Качество и состав зола зависит от сжигаемого продукта – его вида и возраста.

Например, используя отходы лиственных деревьев, в золе будет большее количество питательных веществ, чем при использовании хвойных пород. Зола от старых гнилых стволов и веток деревьев будет содержать в разы меньше полезных элементов, чем молодые растения.

Зола используется как в чистом виде, так и в составе различных подкормок органического происхождения. В компостной куче древесной золой рекомендуют посыпать остатки растений. В комплексных удобрениях зола смешивается с птичьим пометом или коровьим навозом. Во многих рецептах травяных настоев для поливов и опрыскиваний тоже присутствует зола.

Древесная зола используется для подкормок многих овощных культур, а также для защиты растений от вредителей и различных инфекционных заболеваний. На основе золы готовят жидкие удобрения, растворы для профилактических опрыскиваний и проводят опудривание молодой рассады и взрослых растений. Такие культуры как сладкий перец, картофель и томаты активно реагируют на зольные добавки. Отрицательно относится к этому органическому удобрению только морковь.

Перегной

Компост или коровий навоз, который созревал на протяжении двух и более лет, называется перегноем. Все растительные остатки за это время перегнили и превратились в рыхлое вещество темного цвета, пахнущее свежей землей. Перегной – это образцовая природная добавка для всех растений, он не имеет никаких отрицательных качеств.

Ни одна почвенная смесь не обходится без этого удобрения в своем составе. Его используют на открытых и закрытых грядках, в теплицах и в комнатных условиях. Перегной является важной составляющей почвы для комнатных цветов, овощных и ягодных культур.

Не менее полезными и значимыми являются удобрения на основе травянистых растений, а также многочисленные сидераты .

Какое удобрение лучше: минеральное или органическое (видео)

Компост является продуктом разложения растительных остатков под воздействием почвы, воздуха и влаги. Это полноценное органическое удобрение, которое по набору питательных веществ опережает любые минеральные удобрения. Его используют для подкормки всех видов растений, улучшений почвенных характеристик, как слой мульчи. Компост способен задерживать влагу и другие питательные вещества в почве, благодаря чему растения получают полноценное питание. А самое главное — такой субстрат абсолютно безопасен в любых количествах. Его передозировка невозможна в принципе. Компост для огорода — это лучшее из удобрений. Причем стоит отметить, что компост экологически чист и внося его в почву, мы получите урожай без превышения нитратов и нитритов.

На любом садовом или дачном участке собирается масса всевозможных растительных отходов, таких как опавшие листья, ботва растений, выполотые сорняки. Все они подходят для изготовления компоста. Кроме них туда же могут отправляться обрывки бумаги и картона, опилки, древесная зола, пищевые отходы. Поскольку приготовление полноценного компоста обычно занимает 2 года, то на участке необходимо подготовить места для нескольких компостных куч. Обычно хватает трех куч для постоянного наличия готового компоста.

Порядок закладки компоста

1. На подготовленных местах нужно соорудить заграждения с таким расчетом, чтобы объем компостной кучи составлял не менее 1 кубометра. Для этого каждую площадку огораживают листами шифера, досками, другими материалами. Если ничего такого нет, можно изготовить обычный плетень из веток. Дно емкости ничем не застилается. В первый год заполняется только первая яма. Компост в ней будет готов через 2 года.

2. Все растительные остатки, сорняки, отходы пищи укладываете в созданный контейнер. Для лучшего перегнивания растительной массы через каждые 20 см ее пересыпают слоем земли. Если добавляется зола, то она должна распределяться равномерным слоем, а не насыпаться кучкой. Слишком толстый слой зеленой массы будет разлагаться очень долго, а при недостатке влаги вообще может превратиться в сено.

3. Так укладываются слои на протяжении всего сезона. По мере возможности необходимо поддерживать влажность компоста. Для этого периодически кучу нужно поливать, особенно в период летней засухи. Если на улице установилась длительная сухая погода, то можно прикрыть поверхность кучи листом полиэтилена или рубероидом, что задержит влагу внутри компостной кучи. Тем самым ускоряется перегнивание органики. Некоторые садоводы рекомендуют периодически перемешивать содержание компоста вилами. Это значительно ускоряет его созревание, улучшая воздухообмен внутри компостного пирога.

4. Весной следующего года приступают к формированию второй кучи, а еще через год — третьей. Тогда уже можно будет пользоваться полноценным компостом из кучи, созданной в первый год. Готовый компост имеет сладковатый земляной запах и коричневый цвет. На ощупь он рассыпчатый и более-менее однородный по составу. Таким образом, вы постоянно будете иметь под рукой готовый компост, который можно вносить под любые растения, деревья, виноград, да и просто улучшать качество земли.

Что нельзя укладывать в компостную кучу:

— Многолетние сорняки с корнями, а также те сорняки, на которых уже начали образовываться семена. Они не разложатся постепенно, а могут прорасти;

— Зола, образованная от сжигания угля;

— Ветки, на которых находятся садовые вредители и их личинки, а также части растений, пораженные болезнями;

— Толстые ветки деревьев, которые разлагаться будут весьма длительно;

— Части муравейника. Муравьи запросто могут обосноваться в компостной куче;

— Жир, масло, жидкости искусственного изготовления;

— Молочные продукты.

В большинстве случаев неопытный садовод считает, что вполне достаточно для тог, чтобы получить отменный урожай. На деле это совсем не так. Предлагаем вам статью, в которой рассказано, как правильно сочетать компост и удобрения, богатые калием, магнием, фосфором и азотом. Для полноценного урожая необходимы своевременные внесения минеральных комплексных смесей.

Яблони и груши, и сливы - пусть плодовые деревья станут одними из первоочередных потребителей компоста. Внести под них компост - один из лучших способов быстро получить отличный урожай.

Оптимальный вариант - обычный дачный односезонный компост с добавлением отходов туалета, то есть с довольно высоким содержанием азота. Такой компост можно вносить в небольших количествах, несколько ведер под взрослое дерево (рассыпчатого перегноя потребовалось бы несколько мешков или тачек).

Препараты для компоста и компостирование отходов

Особое внимание следует уделять таким элементам, как препараты для компоста. Вносить их гораздо лучше осенью, в середине сентября, но можно и весной. Особенно необходима эта процедура, если производится компостирование отходов, которые бедны многими микроэлементами.

Ведра с компостом высыпаем в разных местах приствольного круга, немного разравниваем (не обязательно, чтобы компост лег равномерно по всей поверхности, вполне достаточно внести его «очагами»). Компост здесь же, на месте, можно немного порубить лопатой, чтобы он получше перемешался с землей. Затем вкапываем его на полштыка лопаты (такое незначительное повреждение корней дереву не вредит, его можно сравнить с несильной обрезкой веток).

Видовой компост

Способ основан на том, что для каких-то своих избранных культур (самых важных или самых проблемных) составляем отдельный видовой компост только из дружественных им растений.

Например, для картофеля рябины, ботва кукурузы и всех бобовых, свеклы, срезанные старые кусты клубники (садовой земляники), а также пожухлые бархатцы. Для яблони - компост из пижмы и ботвы огурцов и тыкв. Для помидоров - из прелой хвои, ботвы моркови и чеснока. Это только в качестве примера, любой садовод способен разработать свою уникальную рецептуру, лишь бы она сделала культуру устойчивой к болезням или вредителям. Само собой, все это скажется на фоне такой же уникально точной системы плодосмена на грядках для каждой культуры - здесь такое же широчайшее поле возможностей.

Обогащенный компост

Компост запросто может получиться обедненным на какой-то важный для растений или для почвы элемент питания. Это может оказаться азот, а может - магний. Всегда хорошо обогатить готовящуюся органику какими- либо обычными дополнительными удобрениями, где тот или иной элемент находится в концентрированном виде. Некоторые удобрения содержат сразу несколько элементов. Можно обойтись буквально горстями удобрения, а эффект возрастет сильно. Ну а если переборщили - почва все исправит: в ней же все потом перемешается и усвоится.

Органика лучше всего действует в сочетании с минеральными удобрениями, - это и есть пример нашего принципа обогащения. Только не слепо сыпать в компост любую минералку, а отбирать только экологически чистую и действительно необходимую.

Внесение фосфорных удобрений

Правильное внесение фосфорных удобрений стимулируется образование завязей и ускорение периода плодоношения. В растениеводстве вообще все фосфорные удобрения рекомендуется сначала пропустить через компостирование с органикой (через навозный компост или любой другой). Только надо следить, чтобы концентрация солей удобрения не свернула деятельность микробов компоста. Суперфосфат и нитрофоску вносить в компост не надо, но с менее растворимыми фосфорными удобрениями - фосфоритной мукой, золой и др.

Хорошо известно, что фосфор в почве склонен образовывать прочные нерастворимые соединения, которые труднодоступны корням растений. Значительная его часть находится в прочно связанном состоянии. Бывает так, что в почве много фосфора, но его не хватает растениям в полной мере. Чтобы решить вопрос, часто достаточно бывает внести органическое удобрение - тот же компост, - в присутствии которого этот элемент вступает в активную жизнь почвы. Фосфор вводят в оборот микробы. Это известно всем агрономам: фосфору в почве желательно находиться «поближе» к гумусу, к преющим растительным остаткам, тогда он более растворим и доступен растениям. Поэтому и при компостировании стараются подсыпать к навозу или садовому компосту фосфорное удобрение, которое собирались вносить на участок: уж лучше не отдельно его перекапывать на грядках или приствольных кругах, а сначала пусть полежит и соединится с растворами органики. Полезно слегка поливать такой компост.

Обычно используют такие фосфорные удобрения, как фосфоритная мука, зола, костная мука (продается в виде порошка, но у нас уже есть самодельная из печи).

Получается, что любители протопить дачную баню, а также любители барбекю или шашлыка могут полностью обеспечить свои посадки фосфором за счет золы и сжигаемых за год костей. Даже при наличии редко действующей садовой печки компостирование пойдет на более высоком уровне, потому что самый лучший - это обогащенный компост (пусть его мало, зато он концентрированный и может быть распределен на большое число растений).

Сыпучими фосфорными удобрениями посыпают компост изредка и понемногу, словно «солят пирог». Пусть короб с золой или фосфоритной мукой стоит рядом с компостером (разумеется, накрытый крышкой). А так, чтобы создавать там целые слои из золы или фосфоритной муки, - это чрезмерно, создает резкие перепады среды, например по кислотности и щелочности.

Если вносить в компост подобные источники фосфора, то туда же можно поселить и особые микробы, расщепляющие соединения фосфора, они продаются в садовых центрах (фосфоробактерин и т.п.). Эти микробы есть не во всех почвах, и если поселить их на своих посадках и купить препарат для разведения в воде или опилках и разбрасывания по грядкам, то небольшую часть его можно отправить на жительство в компост. Микроб найдет там пищу, расщепляя рыбьи остатки, яичную скорлупу и прочие «органические фосфаты».

Калием удобрять?

Попробуем ответить развернуто на вопрос о том, калием удобрять или нет приготовляемый компост. Компост в целом неплохо обеспечен калием (впрочем, как и большинство глинистых почв). Но плодородная почва - та, в которой имеется запас всех элементов питания, поэтому и дополнительный калий в компосте не помешает. Источник калия - это жидкие калийные гуматы, зола, а также зеленое садовое калийное мыло. Золы достаточно, в ней много растворимого калия. Калий - это самый растворимый из элементов питания, поэтому он легко вымывается как из почвы, так и из компоста. Если компост долго подвергался промывкам дождей, то наверняка потерял сколько-то калия, и его содержание необходимо повысить.

Дополнительный калий обычно сам собой попадает в компост при внесении в него золы (в ее состав входит около 20-30% соединений калия) или жидких гуматов полного состава NPK, которые вносят ради азота или микроэлементов. Поэтому отдельных каких-то чисто калийных удобрений вносить в компост, особой нужды нет. Но если вылить в компост остатки раствора зеленого садового мыла (его используют для опрыскивания от вредителей), то это будет, то самое обогащение компоста чистым калием.

Азотом удобрять?

В принципе, другого ответа на вопрос о том, азотом удобрять или нет, кроме утвердительного не существует. Те, кто подходят к составлению компоста со строгими мерками, как к искусству, те следят, чтобы соотношение азота к углероду в нем было строго определенным (1:30), чтобы количество азота не выходило за его пределы. В гумусе в итоге будет сосредоточено до 99% всего азота почвы, сколько бы его ни вносили. Растения сажают именно на готовую, хорошо подготовленную и доведенную до плодородия почву, а не в абы какой субстрат, чтобы потом наспех выруливать с помощью «правильного компоста», то очень полезно повысить в компосте в несколько раз содержание азота. Для этого есть птичий помет, гуматы, фекалии и, наконец, карбамид (для осеннего внесения).

Как применять азотное удобрение в компосте?

Проще всего полить сверху наши распадающиеся растительные материалы раствором азотсодержащего удобрения. Сложность вот в чем: влажный компост - а правильно готовящийся компост всегда влажный - почти не впитывает новую влагу, он всю ее пропускает вниз в землю. Прослойки земли или дерна, а также торфа послужат барьером и хорошим накопителем питательного раствора.

Можно поступить по-другому: подождать очередного подсушивания компоста и увлажнять его не водой, а питательным раствором. Разведение по инструкции как для удобрения или подкормки или даже слабее. Сильная концентрация может угнетать микроорганизмы. Увлажнять из лейки с паузами небольшими дозами, «точно роса», позволяя раствору впитаться в органику.

Птичий помет можно вносить послойно, а можно - перед самым внесением компоста на грядки, порубив и перемешав его с пометом. То же касается и свежего навоза (например, в парке на аллеях можно набрать в пакет свежего конского навоза от прогулочных лошадей - для цветоводов это настоящая манна небесная в качестве азотной добавки для зреющего компоста).

Удобрение калием и магнием

Во многих почвах средней полосы не хватает кальция и магния, необходимых для растений в существенных количествах (торфяники, заболоченная почва, дерново-подзолистая почва, подзолистая, пойменная).

Кроме того, на кислых почвах желательно усилить раскислительные свойства компоста (вообще, компост сам по себе уже несколько устраняет почвенную кислотность, но недостаточно сильно). Для этого удобнее всего внести в него доломитовую муку, она содержит кальций и магний примерно поровну. Удобрение калием и магнием с помощью внесению их в компостную смесь дает отличные результаты.

Можно поступить двояко: либо смешать с доломитовой мукой весь готовый компост перед внесением в землю, либо понемногу добавлять муку по мере накопления компоста (допустимо постепенно высыпать, таким образом, в компостный ящик средних размеров (70 х 70 см) 2-килограммовый пакет; она создает не такую агрессивную среду, как зола).

Применение азотно-фосфорного удобрения

Применение азотно-фосфорного удобрения для приготовления компоста на дачном участке допустимо в строго дозированном виде. Это богатая микроэлементами смесь быстро разлагает все отходы. Если еще вольем раствор специализированного удобрения, содержащего полный набор микроэлементов, - это уже получится «ресторанное блюдо». В продаже при желании можно найти чистые микроэлементы в виде раствора или таблеток. Очень удобны также некоторые марки жидких гуматов, в которые помимо основного питания NPK содержится полный или близкий к полному состав микроэлементов (тогда уже не нужно дополнительно обогащать компост азотно-калийными добавками, а вот фосфорными - не помешает).

Удобрения могут содержать еще и кальций, магний, железо, серу - они не являются такими уж дефицитными (тем более что в строгом смысле они не являются микроэлементами). Кальций и магний вносим с доломитовой мукой, серы и так избыток в любой органике, а железа и без того много в большинстве почв средней полосы.

Как сделать раствор с микроэлементами?

Надо проследить, чтобы раствор микроэлементов не стек весь в почву. Целесообразнее сначала вылить пузырек в сухой субстрат, насыпанный в таз, скажем, опилки или просто сухую землю, перемешать до влажно-рыхлого состояния - и тогда уже посыпать этим компост.

Принято считать, что зола, навоз, птичий помет по определению содержат все необходимые для растений микроэлементы, так как сами приготовлены из растений (согласно логике: если уж растение выросло, значит, в нем есть все необходимые для его строительства микроэлементы, и если его потом сжечь, то все они останутся в золе, а если растение превратится в навоз, то в нем окажутся и микроэлементы…). Возможны некоторые потери микроэлементов. Например, при сжигании часть их улетучится вместе с дымом, часть будет усвоена самой коровой и не попадет в навоз, часть свяжется в прочные соединения с фосфором или как то еще, часть вымоется дождями или уйдет в раствор при ферментации… Выпасть может всего один какой-то микроэлемент, наиболее податливый. Поэтому в садовой практике не помешает лишний раз внести в виде удобрения самые редкие микроэлементы. И сделать это правильнее всего через компост, чтобы они пошли в сопровождении перегнойных веществ и таким образом сохранялись в почве доступными для растений.

Можно встретить ошибочный термин: из-за неверного перевода западной литературы микроэлементы стало уже чуть ли не принято называть «минералами». Тогда как в понимании минерал, как известно, - это горная порода: кварц, слюда и т.д., и когда у нас почвоведы и агрономы говорят «минеральная часть почвы», то подразумевают под этим песок и глину, которая представляет собой измельченную горную породу. Поэтому микроэлементы неверно называть минералами. Вернее, хоть по старинке «туками», - важно подразумевать истинные вещи.