Как ухаживать за землей осенью

Урожай зависит от многих факторов: от погодных условий, частоты полива, здоровья растений и многого другого. Но самым главным всегда остается плодородность почвы.

Важно, чтобы в земле содержались все необходимые элементы для правильного развития растений, чтобы она была в меру увлажненной и достаточно рыхлой, чтобы корневой системе посадок было комфортно развиваться.

Именно поэтому крайне важно правильно подготавливать почву к последующей посадке растений, чтобы все труды не пропали даром, и урожай был богатым. Рассказываем о том, что необходимо сделать, чтобы почва была плодородной.

Что необходимо сделать для плодородия почвы

Здесь мы расскажем о том, какие работы необходимо произвести, чтобы подготовить почву к посадке растений, и какими веществами ее необходимо насытить для правильного развития посадок.

Тщательно рыхлим почву

Перекапывать или нет? Этот вопрос по-прежнему вызывает споры. Ведь перекопка эффективно рыхлит почву, делая ее более плодородной и мешая жизни, кипящей в ней. При перекопке с переворачиванием пластов почвы микроорганизмы, любящие кислород, попадают в слои, бедные воздухом, и наоборот. К тому же в таком случае микроорганизмы сильнее страдают от холодов, так что весной проходит достаточно продолжительное время, пока вся эта жизнь, так необходимая для плодородия почвы, полностью восстановится. На не слишком с хорошей рассыпчатостью уход за почвой может быть более щадящим – перекопка без переворачивания земли, однако раз в 3-4 года все-таки проведите перекопку с переворачиванием, чтобы предотвратить чрезмерное уплотнение почвы.

Перекопка: с чего начать?

Перекопка рекомендуется обязательно, когда вы разбиваете новые грядки или участки под газон и при сильно заросших сорняками участках, а также ежегодно на глинистых почвах, склонных к уплотнению.

Однако если такую почву вы постепенно улучшите песком и компостом, со временем перекопку можно будет проводить раз в два года.

Что необходимо сделать:

Сначала удалите крупные остатки растений мотыгой и граблями и отправьте эти остатки в .
Затем, начиная с края грядки, копните как можно глубже, наступив на лопату ногой.
Землю после первых копков вы можете сложить у противоположного конца грядки, чтобы потом заполнить ею последние копки, или распределите ее равномерно по всей площади.
Переворачивайте пласт почвы при перекопке
Сделайте второй копок и переложите выкопанную землю в ямку от первого копка. При этом пласт необходимо перевернуть так, чтобы его нижняя сторона оказалась сверху.

Таким способом заполняйте ямки от предыдущих копков землей с последующих копков. При этом тщательно убирайте камни и особенно корни сорняков.

Перекопанные пласты нужно оставить лежать до весенней обработки. Сильный мороз сам предварительно их измельчит.

Щадящее рыхление вилами

При щадящем уходе за почвой вам нужно полностью отказаться от переворачивания пластов почвы. Рыхление проводится путем втыкания перекопочных вил в почву через каждые 10 см и пошатывания ими. Здесь также необходимо помогать себе ногой или всем телом, чтобы вилы втыкались как можно глубже. Как и при перекопке, работать лучше рядами.

Такая работа легче, чем перекопка: она щадит не только почву, но и вашу спину, хотя на нее и требуется несколько больше времени.

Щадящее рыхление: второй этап

При достаточно рыхлой, песчаной и/или гумусовой почве второй этап проходит быстро: вы просто еще раз проходитесь груббером или культиватором по площади и тщательно удаляете при этом все корни сорняков.

Особенно практичный инструмент для второго этапа — мотыжка с одним, очень мощным, закругленным зубцом. Проведите зубцом сначала по одной борозде, держа инструмент под углом к краю грядки, а затем еще раз под таким же углом по следующей борозде.

При очень рыхлой почве вы можете даже предварительно не рыхлить вилами, а использовать только мотыжку.

Мульчирование: зимняя защита почвы

Поскольку без переворачивания пластов не возникает комьев земли, которые мороз должен был бы зимой измельчить, то можно сразу же использовать преимущества .

Что для этого нужно делать:

Сначала вы можете слегка прикопать компост, затем накрыть грядку слоем листвы или другого материала.
В этом случае почва не так сильно промерзает, меньше засоряется осенними и зимними дождями, а жизнь в почве весной просыпается быстрее.
Не используйте слишком плотных материалов для мульчирования, это может привлечь и обычных мышей.
Если же было много слизней, мульчу вообще лучше убрать.

Почва является живым организмом, в котором должна постоянно бурлить жизнь. И чем больше в ней бактерий, жучков, червячков, тем выше ее качество, тем лучше на ней растут садово-огородные культуры. Хозяева иногда не совсем понимают, какая почва считается здоровой и плодородной. Они вносят большие доли химических удобрений, полагая, что улучшают качество земли. На самом деле эти подкормки влияют только на растения, хотя никак не способствуют восстановлению плодородия земли. Причем бывает, что внесенные удобрения так и остаются в почве, не усваиваясь растениями, потому что истощенная земля их не активировала, не превратила в удобную для поглощения форму. Рассмотрим, от чего зависит плодородие почвы и как его улучшить, если на даче ничего не хочет расти.

Чтобы растениям жилось в земле хорошо, в ней должна быть влага, кислород и много питательных веществ. Кроме того, почва должна хорошо прогреваться и иметь нормальную кислотность. Только при наличии всего этого в земле будет жизнь - множество полезных микроорганизмов, помогающих растениям качественно питаться. Чтобы почва на даче соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, надо немало потрудиться. Итак, начнем…

Водный баланс: не сухо и не мокро

Чаще всего на дачах попадаются земли, на которых вода либо застаивается, либо уходит, как сквозь пальцы. Оба варианта для растений – верная смерть.

Если вам не повезло, и на участке глина или низкое место, то вода в почве будет постоянно. Единственное спасение для низменностей – провести осушение. Для этого вдоль забора прокапывают трехметровую полосу шириной в полметра, глубиной в метр. На протяжении лета бросают туда весь строительный мусор и камни, которые нашли в огороде, а когда дойдут до уровня плодородного слоя (около 40 см), то заполняют ее грунтом, снятым со следующих трех метров. Как только первая траншея закопана, следом за ней вдоль забора выкапывают вторую. И так – пока не пройдут весь участок. Вся работа займет примерно сезон, зато вы навсегда избавитесь от лишней влаги в почве.

На дно траншеи выкладывается любой строительный мусор: битые кирпичи, камни, остатки блоков, а сверху засыпается плодородная почва, на которой будут расти овощи

Можно также выкопать траншеи и проложить трубы, но в этом случае продумывают, куда всю систему вывести. Возможно, придется копать бассейн, чтобы не топить соседей.

Если участок глинистый, то орошение не проводят, а лишь изменяют состав земли, разбавив ее песком, торфом и перегноем. Сама по себе глина весьма полезна, потому что удерживает много нужных элементов. Но слишком большая ее доля цементирует землю во время засухи, мешая корням дышать, а в период дождей на огороде будет озеро. Проведя подсыпку, надо несколько раз перепахать почву мотоблоком, а затем культиватором, чтобы поразбивать глыбы на мелкие частички и перемешать компоненты.

В глинистой почве процент полезных веществ очень высок, но из-за повышенной плотности и влажности корни не могут получать нормальное питание

Если же на участке другая проблема – песок, то надо думать, как удержать влагу, а не убрать ее. Полностью изменить состав земли за сезон вряд ли получится. Это дело времени. Здесь помогут только своевременные поливы. Бывают сезоны, когда погода сама поливает неслабо. И тогда урожаи будут отменные! Чтобы укрепить почву, в нее надо вносить перегной, торф, глину и пр. Очень полезна так называемая «свекольная земля». Если в вашем городе есть свеклопункт, куда осенью привозят на сдачу из колхозов свеклу, то вместе с корнеплодами накапливается много почвы с полей и обломков свеклы. Если договориться с работниками этого предприятия и отгрузить пару машин земли – ваша почва будет спасена от обезвоживания. Все равно этот грунт придется куда-то девать. Так почему не на вашу дачу?!

После уборки свеклы и ее погрузки остается много грунта, попавшего с полей, и его можно использовать для улучшения плодородия почвы

Воздушный режим: а «дышит» ли земля?

Второй компонент, влияющий на развитие растений, – кислород. Если его мало, если почва закупорена, то корни не смогут получать нормальное питание.

Для начала проверьте, «дышат» ли ваши грядки. Для этого просто вылейте на почву ведро воды и понаблюдайте, как она будет впитываться. Если сразу же начали появляться воздушные пузырьки, значит, с вашей землей все в порядке. Если же вода уходит без пузырьков, значит, поры земли забиты, и их надо открывать.

Сделать это несложно. Осенью при перекопке почвы не разбивайте глыбы, а оставляйте их торчать волнами. За зиму земля глубоко напитается кислородом, а вы избавитесь от многих вредителей, которые в этих глыбах вымерзнут.

Натянув на ноги аэратор, вы сможете улучшить поступление воздуха в цветниках, которые усажены многолетниками и не подлежат перекопке

Полезное приспособление – аэратор (или дырокол). Его создали, чтобы улучшать вентиляцию на газонах. Прикрепленные с тыльной стороны металлические стержни прокалывают верхний слой почвы и создают путь для проникновения воздуха вглубь. Таким приспособлением хорошо улучшать аэрацию цветников, которые не перекапывают на зиму.

Тепло земли: не холодно и не жарко

Регулировать температуру земли должны сами хозяева. Чем более темный цвет почвы, тем сильнее она прогревается. Не каждая культура любит горячую землю, поэтому сначала определяются, что и где будет расти, а потом с учетом погоды начинают регулировать тепловой режим.

Замульчированные соломой грядки становятся холоднее остальных на 2-3 градуса и уберегают корни растений от перегрева и сорняков

Повышает температуру:

создание гребней;
мульчирование торфом или черной землей;
выстилание черного нетканого материала с прорезями для рассады;
выполка сорняков.

Понижает температуру:

полив;
рыхление;
мульча из опилок либо соломы;
белый нетканый материал.

Кислотность почвы: добиваемся pН 5,5

По мере использования земля постепенно закисляется. Редкое растение способно ужиться в кислом грунте. Большинство предпочитает слабокислую землю, показатель кислотности которой равен 5,5. Поэтому в ежегодный уход за почвой должно входить известкование.

Для начала нужно определить, насколько земля кислая. Удобнее всего собрать по горсти грунта с разных мест участка и отвезти в специальную лабораторию. Но если ее нет, то примерную кислотность можно узнать с помощью нехитрой операции: разложить по кучкам почву из нескольких мест участка и сверху налить уксуса. Если ваши кучки начали «кипеть» с выделением воздушных пузырьков – земля нормальная. Если реакции не последовало – кислая.

Если вы налили на землю уксус, и на ней начали появляться пузырьки воздуха, значит, кислотность почвы нормальная

Почему надо устранять закисление:

Кислые почвы весной долго сохнут, а на жаре покрываются коркой.
В них не живут полезные бактерии.
Кислота связывает фосфорные удобрения, не давая им всасываться в растения.
Кислота удерживает в почве тяжелые металлы.

Чтобы устранить закисление, надо купить известь, погасить ее водой (на 50 кг – 2 ведра воды) и пролить землю до осеннего перекапывания. Либо вносите весной, перед вспашкой земли.

Если на упаковке с известью написано «гашеная», значит, ее можно сразу вносить в почву, равномерно рассыпая по грядкам

Можно известь рассыпать в виде порошка, но перед этим дайте ей полежать примерно неделю на открытом воздухе, чтобы она погасилась за счет воздушной влаги. Для этого достаточно разрезать пленочный пакет и оставить его открытым на улице.

Ориентировочно доза извести составляет 500 г. для глинистой почвы, 300 г. - для песчаной. Если точная степень закисления не определена, лучше вносить известь малыми дозами и наблюдать за сорняками. Как только с грядок исчез подорожник и хвощ – кислотность стала нейтральной.

Жизнь в земле: живы ли бактерии?

Если все вышеперечисленные процедуры проведены – полезные бактерии сами появятся в вашей почве, ведь вы создали все условия для их вольготной жизни. И все же проверьте, насколько они активны. Для этого закопайте в нескольких точках участка фильтровальную бумагу, а через месяц-полтора откопайте и посмотрите на ее состояние.

Если она почти истлела – жизнь в земле бурлит!
Если «растаяла» только частично – значит, активность средняя, и надо внести органические удобрения.
Если лист остался практически целым – пора вносить азот и органические удобрения, а также дать отдохнуть почве. Возможно, вы пару сезонов сажали одну и ту же культуру, создав тем самым базу для размножения вредных микробов. Они и погубили полезный биоматериал.

Надо каждый год менять состав овощей на грядках, чтобы почва не утомлялась от продуктов выделения одной культуры.

Рациональное содержание, дополненное регулярным внесением удобрений, – это те ключевые приемы, в которых заключается уход за почвой на приусадебном участке. Различают несколько систем содержания почвы в садах: дерново-перегнойная система, мульчирование, черный пар. Допускается также выращивание культур, высеянных между рядами плодовых деревьев.

Системы содержания почвы в саду

Почва под черным паром

Прополка сорняков на участке

Земля должна перекапываться в осенний период, неоднократно обрабатываться весной и летом. Глубокая осенняя перекопка благоприятно сказывается на формировании залегающей в нижних слоях корневой системы, которая должна быть устойчивой к существенным перепадам температур в зимний и летний период. В связи с этим на участках молодого сада, еще не занятых разросшимися корнями, глубина перекопки должна быть не меньше 30 см. В приствольном круге, вблизи от штамба – до 15см. Некоторого повреждения корневой системы не избежать, однако этого не стоит опасаться. Корни, диаметр которых менее 8 мм, очень быстро восстанавливаются. Оберегать от механических повреждений следует толстые корни, которые формируют скелет всей системы питания дерева. Особенно это касается плодовых, выращенных на клоновых подвоях.

Участок поддерживают в чистоте

Зачем нужны контрольные раскопки

Перед тем, как приступить к перекапыванию всей площади сада, желательно выяснить глубину, на которой залегают 6-8-мимиллиметровые корни. С этой целью проводят контрольные раскопки – от ствола до середины ряда (между деревьями) вскрывается полоска почвы. Ее ширина должна быть 30-50 см. Работу продолжают до тех пор, пока не начнут попадаться корни, толщина которых достигла 6-8 мм.

Перекапывание не должно затронуть слой почвы, находящийся на 1-2 см выше этих корней. Со временем глубина механического внедрения может меняться. Если почва достаточно рыхлая, в ней мало сорных растений, достаточно провести поверхностное рыхление (до 12-15 см).

Этапы основной обработки почвы

Основные работы в саду по уходу за почвой проводятся осенью, когда пожелтевшие листья начинают массово опадать. В это время неизбежное повреждение корней не столь опасно, поскольку у плодовых растений прекращается активная жизнедеятельность. С наступлением весны, как только земля подсохнет и перестанет липнуть комьями к лопате, следует осуществить ее рыхление. Частота последующих поверхностных обработок зависит от частоты выпадения осадков, поливов, от степени засоренности.

Удобрение почвы должно быть дозированным

Негативные факторы

Наибольшую опасность для почвы сада, находящейся под черным паром, представляют корнеотпрысковые и корневищные сорняки, особенностью размножения которых является деление отрезками корней. Это может быть свинорой пыльчатый, бодяк полевой, горчаки, пырей ползучий, сныть обыкновенная, полевой вьюнок. Сохранившаяся в грунте небольшая часть корня (2-5 см) способна привести к массовому разрастанию, формированию целого очага засорения. Удалить эти сорняки можно несколькими способами.

Первый способ заключается в разбивании верхних пластов почвы на комья, извлечении сорных корней. Участок перекапывается вновь, и выбираются все остатки.
Второй способ – на протяжении лета ведется пристальное наблюдение за участком. Как только появляются первые признаки засоренности, надел подвергается механической обработке. Растения удаляются из почвы во время рыхления граблями.

Для надела, который находится под черным паром, крайне нежелательны частые хождения по его поверхности. Уплотнение грунта препятствует поступлению необходимого количества воздуха и влаги к корневой системе деревьев.

Продолжительное многолетнее содержание земли в состоянии постоянного перекапывания также может нанести вред. На участке существенно снижается уровень плодородия, верхний слой сильно затвердевает, в результате чего разрушается структура почвы, теряются органические вещества. Да и постоянные рыхления и перекопки достаточно трудоемки.

Пример севооборота на дачном участке

Дерново-перегнойная система

Для дачных и приусадебных участков, которые имеют налаженную и регулярную систему полива, рекомендуется содержать почву по принципу дерново-перегнойной системы. Суть ее в том, что в любительском саду выращивают многолетнюю траву. Как только она достигает высоты 12-15 см, ее скашивают. Такие работы проводят раз в месяц.

Зеленая масса не удаляется из сада, она остается на месте, равномерно распределяется по всей поверхности. При этом перекопка полностью исключается. Через 3-4 года почва оказывается под слоем легкой дышащей мульчи. Органическая масса со временем разлагается и служит прекрасным природным источником питания для находящихся в грунте микроорганизмов, способствует размножению дождевых червей. Приствольные круги (радиус 0,5 – 1 м) желательно держать под черным паром.

Зачем нужна трава для сада

Как показывает практика, для любительского сада лучше всего подходят теневыносливые, устойчивые к частому скашиванию травы с продолжительным циклом развития. Они должны быстро накапливать органическую массу и развивать дернину. Всем этим требованиям хорошо отвечают злаковые: овсяница красная и луговая, полевица белая, ежа сборная, райграс высокий, луговой мятлик. Поскольку процесс скашивания довольно трудоемок, для создания слоя мульчи можно использовать и такой короткокорневищный злак, как полевица побегоносная. Эту траву можно даже не скашивать. Ее высота – 10-12 см, тогда как корни разветвляются до 15-20 см и образуют тем самым хорошую дернину.

За период перезимовки часть корней и наземных побегов отмирают, в связи с этим в почве постоянно пополняются органические вещества.

Трава в саду

Как правильно сеять травы

Перед высевом травы почву тщательно готовят. Участок очищается от сорняков, выравнивается и перекапывается. После того, как верхний слой осядет, сад рыхлят и вносят на 1 кв. м. навоз (7-8 кг), фосфорно-калийные (5-10 г), азотные (15-25 г) удобрения. После этого земля вновь хорошо рыхлится граблями.

Во второй половине вегетационного периода травы высеваются вручную: семена разбрасываются вдоль и поперек всей площади плодового сада. После посевных работ надел прикатывают (для этой цели используют толстую и широкую доску) и сразу поливают. Основная норма высева – на 1 кв. м – 5 г семян. Для почвы сада будет намного лучше, если будут использоваться смеси трав. Хорошо сочетаются мятлик, полевица, райграс, овсяница.

Грамотное мульчирование

Во время мульчирования подавляется активный рост сорных растений, благоприятно складывается органический и температурный режимы. В качестве мульчи зачастую используют солому, навоз, камыш, скошенную траву, опилки, компост, а также синтетические пленки, бумагу. В последнее время активно используется песок, и даже природные камни.

Ухоженный участок

Слой не должен быть меньше, чем 10 см. Если материал для мульчи слишком легкий, то для того, чтобы его не сносило порывами ветра, сверху набрасывают тонкий слой земли. Перед тем, как укладывается мульча, почву рыхлят, «вычесывают» сорняки, убирают мусор.

Грамотный уход за почвой на приусадебном участке – залог хорошего урожая. Отнеситесь к этим работам ответственно, тогда вас порадует и внешний вид вашего сада, и плоды, которые он вам подарит.

Осенняя пора отличается от всех времен года своей созревшей красотой, некой грустью и печалью. Вся природа готовится к длительному периоду спячки. Для человека это нехарактерно, но доля грусти в настроении проскальзывает. Иное дело владельцы дачных и приусадебных участков. Времени печалиться нет, повода также. Потому что заканчивается укладка продуктов в подвалы на длительное хранение, радуют полные закрома. Пора начать осенние работы на приусадебном участке.

Владельцам загородной недвижимости отдыхать рано. Основные дела впереди. Для того чтобы в следующем году сад был усыпан яблоками и грушами, лужайки украшали яркие и пахучие цветы, а на всю зиму сохранились с осени в подвалы положенные припасы, необходимо еще потрудиться. Надобно заметить, что работы на дачном участке в осенний период предостаточно. Начинается сезон осенних осадков, солнечных дней остается немного. Все чаще тоскливо льется дождь. Осеннее небо почти всегда покрыто тучами. Поэтому дачники стараются использовать любую возможность и начать осенние работы на даче как можно раньше, без промедления.

Забот много, условно можно разделить по нескольким направлениям:

Огород: уборка урожая, перекопка, посадка овощей и зелени на следующий год.

Осень – самое время для того, чтобы перекопать огород

Сад: удобрение деревьев, обрезка, подготовка к зиме.

Осенняя обрезка деревьев

Цветник: уборка, подрезка кустарников, утепление, посадка новых цветов.

Схема обрезки кустарников

Как видите, осенние работы на даче даже пересчитать трудно. Но наших дачников трудности не пугают. А вот начинать работы лучше с приятного.

Сбор урожая

Ожидать тепла не приходится, жары уже не будет. Поэтому все то, что осталась на деревьях, кустарниках и в огороде подлежит уборке. Несколько советов помогут сохранить продукты зимой:

Помидоры и перец, несмотря на то, что еще зеленые, могут стать спелыми при хранении в прохладных помещениях. Для сохранности подойдут ящики, в которые зеленые овощи укладывают слоем в один или два ряда, не более. Периодически в ящики надобно заглядывать, овощи перебирать. Испорченные выбрасывать, а спелые добавлять в пищу.

Для хранения помидоры укладывают в ящики в один слой

Морковь, картофель необходимо перебрать и уложить в подвале на хранение на время длительной зимы. Перед закладкой надлежит обработать подвал: продезинфицировать и высушить. Перед хранением картофель необходимо немного просушить в сухом помещении.

Перед хранением картофель необходимо высушить

Посевной картофель перед закладкой неплохо несколько дней просушить в сарае, не закрывая от дневного света. За это время клубни позеленеют, станут непригодными в пищу, но хорошо сохранятся для посадки.

Хранение посевного картофеля

С деревьев снимаются последние яблоки и груши. Собирают урожай для хранения в сухом состоянии, когда высохла роса. Отбирают фрукты только целые, без следов порчи и повреждения. Хорошо продукты сохраняются в прохладных сухих помещениях, переложенные соломой или бумагой в ящиках. Периодически плоды оглядывают и гнилые удаляют.

Позднюю капусту срезают до заморозков. Оставляют несколько сантиметров кочерыжки и четыре нижних листочка, как источник влаги на время зимы. Хранится овощ до наступления сильных морозов на чердаке в подвешенном за кочерыжку состоянии.

Капусту подвесьте за кочерыжку

Заготовка семян под посадку

Для того чтобы на следующий год не пришлось тратить большие средства на покупку семян, к их заготовке приступают загодя. Все собранные семенники собирают в сухую погоду, раскладывают на бумаге и дают время просохнуть. Сухие семена отделяют, раскладывают по мешочкам храниться в сухом проветриваемом помещении до следующего года.

Семена храните в мешочках в сухом месте

Отобранные на семена дыни, помидоры, огурцы оставляют на несколько недель дозревать. Затем выбирают семена, помещают в воду вместе с мезгой на несколько дней, отделяют и оставляют сушиться в хорошо проветриваемом помещении.

Заготовка лекарственных растений

Все растения, корни которых оказывают лекарственное действие, осенью выкапывают. Корневища промывают, промокают салфеткой, разрезают на небольшие кусочки. Сушат корни в сухих проветриваемых местах, идеально для этой цели подходит чердак. Хранят уже высушенные лекарственные составы в стеклянных банках под крышками.

Способ хранения лекарственных растений

Когда подвалы полные, самое время приступить к подготовке сада и огорода к зиме.

Работа на огороде

На огороде до зимы нужно выполнить несколько больших работ. Все те растения, которые могут быть посажены осенью и не перемерзнут при морозах, пора посеять или высадить в грунт клубнями или корешками. Этот прием поможет начать сбор урожая в следующем году на несколько недель раньше.

Высаживая в зиму, нужно быть готовым, что не все растения или семена смогут пережить мороз, поэтому количество посевного материала чуть увеличивают.

Таким способом в зиму сеют петрушку, лук-порей, кинзу. Некоторые культуры стараются посадить, чтобы весной они побыстрее пошли в рост и набрались сил в период первых весенних дождей. К ним относится морковь, лук, чеснок.

Чеснок можно высадить под зиму

Для того чтобы семена не замерзли и удачно перенесли зимние холода, придерживайтесь следующих советов:

1. К посевным работам приступайте, когда только начались первые небольшие, но устойчивые заморозки. В этом случае семена осенью не успеют прорасти, но немного напитаются влагой.

Обязательно сажайте семена в сухом состоянии, не давайте им предварительно прорасти.

В конце октября на зиму можно посадить лук и чеснок.

Лук можно высадить в конце октября

После посева семена прикройте землей и засыпьте торфом. Он не позволит образоваться корочке на поверхности, защитит от холода.

Поверх торфа положите слой листьев и прикройте их ветками. Эти меры спасут семена от ветра и выдувания.

Листья защитят семена от выдувания

Перекопка земли

Прежде чем начать земляные осенние работы на даче, необходимо подготовить огород.

Предварительные работы

Оставьте небольшую грядку петрушки, щавеля для того, чтобы весной они порадовали ранним урожаем. Оставшееся свободным, пространство перекапывают. Есть мнение, что это лишнее занятие. Но то, что тяжелые грунты лучше перевернуть - общепринятое мнение.

Перед тем как взрыхлить почву, с нее убирают все овощные культуры и удаляют сорняки. Эта предосторожность не будет излишней. Зимою грызуны используют любое теплое местечко, чтобы согреться и перезимовать. Начинающие перегнивать растения придутся кстати. Оставшиеся на зиму кучи старых преющих трав и сорняков зимою могут стать на дачном участке местом для жилья мышей.

Осенняя уборка огорода

Все собранные листья и сорняки сложите в компостную яму, на зиму прикройте полиэтиленовой пленкой. В противном случае туда на зимовку соберутся мыши.

Земляные работы

После выполнения подготовительных работ приступают к перекопке. Основное назначение или цель данного труда: взрыхлить землю и создать условия, чтобы находящиеся в грунте корешки и семена сорняков перемерзли и погибли при низких температурах. При выполнении земляных работ бывалые дачники советуют придерживаться нескольких правил:

Перекапывают на глубину плодородного слоя. Как правило, это в один штык лопаты. Тот слой грунта, что поглубже, поднимают на поверхность.

В случае если земля перекислена, при выполнении земляных работ в почву вводят известняк.

Кислую землю обрабатывают известью

При перекопке землю переворачивают, но не разбивают комья лопатой. Не стоит волноваться, что земля к весне так и останется в виде утрамбованных глыб почвы. За долгие зимние месяцы она постепенно сама рассыплется и к весне станет пушистой. Не разбитые груды земли зимой лучше промерзают, при этом погибают корешки и семена сорняков.

При перекопке земли на зиму комки земли не разбивают

Работы по перекопке или вспашке начинают до морозов. В этом кроется свой секрет. Семена сорняков могут успеть за несколько недель тепла прорасти и погибнуть от первого заморозка.

Во время перекопки в землю вносится удобрение. К нему относится и навоз. При закладке не стоит удобрение закапывать глубоко. Свежий навоз лучше разложится, если будет находиться у поверхности. При наличии на территории дачи уже прозимовавшего удобрения, лучше добавлять в почву его.

Внесите удобрения

Осенние работы на даче в саду

К осени на деревьях остаются только поздние сорта фруктов. Их собирают, как правило, они годны для длительного хранения в зиму.

Пришло время защищать сад от приближающихся морозов. Осенью работы в саду немало. Связана она с утеплением деревьев, формированием кроны, подготовкой растений к зиме, защите от морозов. Работы можно разделить на несколько этапов. Подрезка:

После того как фрукты собраны, можно приступить к подрезке деревьев. Для начала удаляют все обломанные и поврежденные ветки. Работы выполняют садовым инструментом, стараясь как можно меньше нанести вреда растению.

Удалите поврежденные ветки специальным инструментом

Уделяют особое внимание формированию кроны. Все то, что не вписывается в желаемую форму, удаляют и обрезают. Этот процесс не относится к безобидным, дерево его переносит болезненно, особенно в преддверии зимы. Обрезку выполняют щадящую, чтобы не понизить защитные свойства растения.

Формирование кроны плодовых деревьев

После того как лишние ветки удалены, места срезов обрабатывают садовым варом, олифой. Подойдет и двух процентный раствор медного купороса.

Обработка среза садовым варом

Работы с обрезкой начинают уже после того как листва опала. Но при этом избегают выполнять при морозах, во время минусовых температур ветки становятся хрупкими. Качественную обрезку провести тяжело, веткам можно нанести травму.

Осенью особое внимание уделяют качеству коры деревьев. Это важно сделать перед началом заморозков. Покров дерева осматривают, удаляют мхи и лишайники. В них любят зимовать вредители сада.

Очистка дерева от лишайников

После того как ствол очищен, деревья лучше побелить. Это один из надежных способов защиты растения от вредителей. Наносят раствор по стволу от земли до начала формирования веток. Чтобы побелка не смывалась, в раствор добавляют на ведро воды 200 г столярного клея.

Побелка защитит деревья от вредителей

После того, как с кроной деревьев работы окончены, приступают непосредственно к подготовке растения к зимним холодам.

Возле ствола дерева землю перекапывают. После выполнения таких работ зимой оказавшиеся на поверхности личинки вредителей перемерзнут. В обработанном состоянии почва перемешана вместе с воздухом и лучше сохраняет тепло, что предохраняет деревья от промерзания. Для того чтобы не нанести травму корням, перекопку выполняют вилами.

Перекопка предотвратит деревья от промерзания

Перед наступлением холодов деревья обильно поливают, в это же время вносят удобрение.

В случае, если ствол дерева имеет следы грибкового заболевания, растение обрабатывают раствором борной кислоты или мочевины.

Для того чтобы защитить растения от грызунов, снизу ствол прикрывают куском рубероида, металлической сеткой или другими подручными материалами, которые не смогут прогрызть вредители. Под рубероидом можно положить мешковину. Для того чтобы зимой рубероид не перегрелся, его необходимо побелить.

Мульчирование деревьев на зиму

Перед наступлением мороза около ствола дерева укладывают слой торфа, он поможет защитить корни и ствол от минусовых температур.

Обновление сада

В осеннее время приступают к работам по обновлению сада. Пересадку кустов и деревьев лучше выполнять после того, как листва пожелтела. Пересаживать деревья можно как весной, так и осенью. Закончить работы стараются до наступления периода устойчивых заморозков. Для кустарников лучше выбрать осенние деньки.

Осень – подходящее время для пересадки деревьев

При посадке растений необходимо помнить, что кустарники должны быть удалены от дорожек более чем на метр. Деревья рассаживают на расстоянии от дома, забора или дорожки от 3 м.

Подготовка к зиме кустарников

Несмотря на то, что кустарники чаще всего легко переносят зимние холода, подготовить к зимнему периоду их необходимо. Работы начинают с очистки кустарников от остатков старых веток и листьев, убирают сорняки. Возле корня перекапывают или пушат землю. До начала заморозков стараются закончить следующие работы:

Обрезают старые ветки смородины, оставляют до 20 побегов на одном кусте. Обрабатывают кустарники золой и вносят удобрение: суперфосфат.

Схема обрезки кустов смородины

Кустам смородины и крыжовника обкапывают грунт у стебля, немного к корню подсыпают землю.

Кусты малины к зиме необходимо проредить, удалить те ветки, которые давали плоды в заканчивающемся году. Следует убрать слабую и поврежденную молодую поросль. На зиму побеги малины пригибают к земле и фиксируют в почти уложенном на грунт состоянии. Во время снегопада это поможет им побыстрее покрыться снегом и не замерзнуть.

Техника прореживания малины

Виноград защищают от мороза прикапыванием. После того как убрали урожай, дают небольшой промежуток времени, чтобы куст набрался сил. После подготовительного периода выполняют обрезку, и растение закапывают. Чаще всего это делают самым простым способом: куст укладывают на солому, укрывают слоем сена. Закрывают мешками и закрепляют.

Прикапывание винограда на зиму

Некрепкие кусты и небольшие деревья лучше закрепить у опор и подвязать. Эта предосторожность поможет выстоять им при сильном ветре.

Подвязка убережет деревья от сильного ветра зимой

Подготовка к зиме цветника

Для того чтобы на следующий год дача превратилась в цветущий сад и наполнила своим ароматом всю округу, осенью придется потрудиться над сохранностью цветочных кустов и достойно встретить холода.

Все те многолетники, которые уже отцвели, обрезают. Многие прекрасно переносят холода и не нуждаются в укрытии. Корни пионов, лилий прикрывают торфом.

В особом уходе нуждаются некоторые из цветов:

До того как наступили морозы, розы снимают с опор и подрезают. После наступления морозов это сделать будет трудно. Поближе к холодному времени розы окучивают. При наступлении в ночное время отрицательных температур кусты накрывают еловым лапником.

Осенняя обрезка роз

Особого ухода потребуют клематисы. Так же как розы они нуждаются в укрытии.

Укрытие клематисов на зиму

Перед зимними морозами разделяют для размножения корешки и вместе с луковичными растениями высаживают по тем местам, где весной им предназначено цвести. Немного землю притоптывают возле клубня.

Посадка луковичных растений под зиму

Гладиолусы, наоборот, к концу октября из земли выкапывают. Оставляют на грядке несколько часов полежать, просохнуть. После этого переносят в сухое помещение на несколько недель, чтобы удалить след влаги. Зимой луковицы хранят при температуре до 10 градусов.

Выкопанные гладиолусы должны подсохнуть

Выкапывают клубни георгинов, бегонии. Их необходимо промыть, очистить, обрезать слабые корни, посушить и положить на хранение в подвал.

Хранение клубней георгин

Хризантемы лучше обрезать, прикрыть торфом и утеплить.

Осенняя обрезка хризантем

Многие цветы семенами высаживают в землю в осеннее время перед самими заморозками. Притаптывают, покрывают торфом и оставляют до весны.

Свободное пространство цветника перекапывают.

Правильно произведенные осенние работы на приусадебном участке помогут уберечь огород и сад от холода зимы. Весною благодарные деревья зацветут нежными цветами и порадуют щедрым урожаем. Вовремя выполненные работы на дачном участке в осенний период помогут цветам быстро восстановить свою форму и уже весною наполнить просторы красотой и ароматом. Не успеет природа проснуться от спячки, как ваше меню пополнится зеленью трав. Качественные осенние работы на даче - залог большого урожая.

оценок, среднее:

Многие знают, что лимонник является полезным и красивым растением. Для его нормального развития следует побеспокоиться об определенных условиях и уходе.

Плоды лимонника обладают стимулирующим эффектом мужской силы

Подготовка лимонника к зиме должна начинаться еще с посадочного процесса, который во многом обеспечивает защиту растения в холодную пору.

Правильная посадка лимонника

Лимонник принято сажать либо ранней весной, пока еще не распускаются почки, либо в осеннюю пору. Траншеи для посадки должны быть достаточно глубокими – до шестидесяти сантиметров. На ее дно укладывают гравий, щебенку или битый кирпич (толщиной тридцать сантиметров), при этом слегка уплотняя такой насып.

Размножение лимонника

Растения должны быть высажены на расстоянии одного метра друг от друга. В процессе посадки необходимо удалить все слабые побеги, а наиболее сильный из них обрезать на три почки.

Нельзя забывать и о корневой системе. Последнюю обрабатывают простой болтушкой из глины и коровяка (с расчета один килограмм на стандартное ведро). У саженцев необходимо расправлять все корни, после чего присыпать из землей. Очень хорошо, если добавить к смеси плодородной земли древесную золу, которая способствует лучшему росту и плодоношению лимонника.

Уход в холодные дни года

В общем, лимонник не требует какого-то особого ухода или обрезки, но поздней осенней порой и зимой следует удалять лишь загущающиеся или засохшие лианы. Продолжительное отсутствие дождей обязывает проводить еженедельный полив.

Укрытие лимонника на зиму

В зимний период корни лимонника можно уберечь от промерзания, если осенью они были политы и мульчированы сухой листвой или торфом. Самое важное в уходе за данным растением – обеспечение ему надежной опоры. Если этого не делать, что возможно наступление отсутствия плодов.

Зимой можно снимать лиану с опор, но при этом необходимо учитывать следующее:

это выполнить нелегко, потому что стебли плотно обвиваются вокруг опоры;
в природных условиях лимоннику удается отлично переносить самые лютые морозы без добавочных укрытий.

При желании почва под лианами на зиму может быть дополнительно замульчирована, путем подсыпания перегноя. Также можно просто убирать из-под растения опавшие листья, так как лимонник склонен к их сбросу.

Как показала практика, рассматриваемое растение более чувствительно к поздним заморозкам, нежели к зимним морозам. По сути такого возвратного явления у нас не происходит. Тем не менее, весенние холода могут нанести вред и цветкам, и бутонам, что может стать причиной отсутствия урожая.

Давно хочется «завести» у себя во дворе лимонник. Наслышана о его пользе и приятном освежающем лимонном вкусе. Однако это загадочное «китайский» немного пугает: ну где Китай, а где - мы? Однако почитав о посадке китайского лимонника и уходе за ним стало ясно, чтоб проблем с китайцами не будет:) Все понятно и не сложно.

Посадка лимонника китайского

Природный ареал лимонника – это смешанные и широколиственные горные леса, а потому для выращивания ему больше подходят хорошо дренированные, слабокислые или кислые рыхлые почвы, которые богаты перепревшими органическими составляющими.

Читайте также:

Вырастить арахис дома или на огороде? Легко!

Как вырастить лимон в домашних условиях

Как вырастить из косточки финиковую пальму

Высаживать растение необходимо в полутени, т.к. в местах, где постоянно много солнечного света, лимонник развивается слабо и практически не плодоносит.

Поскольку это лиана, то часто используется для создания декоративного украшения веранд и садовых беседок. Прекрасно смотрится лимонник в декоративной живой изгороди. Для выращивания китайского лимонника необходимы обязательно опоры (решетки, арки, шпалеры), поскольку просто на земле это чудесное растение не плодоносит.

Лимонник декоративен и в начале летнего сезона в период цветения, покрываясь белыми цветами, и осенью, когда в зелени багровеют кисти его красных ягод.

Выращивание из семян

Для выращивания китайского лимонника из семян готовится траншея до 60 см глубины и полметра шириной. На слой дренажа (гравий, булыжник, битый кирпич и пр.) засыпается рыхлая земля с перегноем и добавлением суперфосфата и золы (300 грамм и три стакана на метр погонный соответственно). Семена лимонника, который был выращен в европейской части, не требуют стратификации. Хранятся не более полугода.

Сразу же можно подготовить опоры для подвязки растений. Для этого вкопать по краям траншеи столбы, между которыми натянуть проволоку. От этой проволоки к каждому растению подвесить индивидуальный кусок гибкой проволоки в оболочке и прикрепить к колышку около лимонника. По этой проволоке побеги лимонника начинают свободно виться. Плодоносить выращенные из семян растения начинают через пять лет.

Другие способы размножения лимонника

Можно размножать корневой порослью, которая сразу же высаживается на постоянное место и мульчируется. Плодоносит уже через три года.

Доступно этой удивительной культуре и размножение методом зеленого черенкования, при этом черенки можно также сразу высадить на нужное место, без проращивания в школе.

Уход за лимонником

Во время вегетативного периода необходим умеренный систематический полив лимонника. Не должно создаваться как застоя воды, так и чрезмерного пересыхания почвы – всего этого лимонник не любит.

Корни у лимонника поверхностные, поэтому перекопка земли под ними не производится, рыхление только поверхностное. Поддерживать почву в рыхлом состоянии поможет систематическое ее мульчирование.

Весной в жидком виде вносятся азотные удобрения, или проводится комплексная подкормка настоем коровяка, а через неделю полным минеральным удобрением.

Подготовка китайского лимонника к зиме, обрезка

Весной из-за сильного движения сока обрезка не производится. Сильно загущенные кусты обрезаются летом или осенью.

Растение морозоустойчивое, однако, при суровых зимах они могут в следующий сезон не плодоносить.

Осенью необходимо подкормить лимонник фосфорно-калийными удобрениями. После сбора урожая почва мульчируется торфом или органическим компостом, чтобы предохранить поверхностную корневую систему от вымерзания.

С опор на зимний период растение не снимается.

Заготовка лимонника и его использование

Ягоды собирают еще твердыми, дней за пять до их полного созревания, рассыпают на воздухе, где они быстро приобретают свою полную зрелость. Готовят из плодов морс, сок, кисель, настойку, варенье.

Кроме ягод заготавливают кору (весной), стебли и листья (во время плодоношения). Сушится сырье под навесом. Также можно сушить и ягоды – дня три под навесом, а потом до полной готовности в духовой печи.

Применение лимонника

Любая часть лимонника богата микроэлементами. Оказывают стимулирующее и тонизирующее воздействие при переутомлениях, снижении работоспособности. Полезны и семена лимонника - используются при лечении бронхита, малокровия, проблем с желудком, почками, печенью и пр.

Показан лимонник гипотоникам – людям, страдающим от упадка сил из-за постоянного низкого давления. Богатые эфирными маслами листья применяют при лечении цинги.

Вообще китайский лимонник богат полезными свойствами и практически не имеет противопоказаний. Более развернуто о свойствах этого растения и применении его в народной медицине - в следующих публикациях сайта Эко-жизнь:

Лимонник китайский: полезные свойства, противопоказания, рецепты

Настойка лимонника китайского: как приготовить?

Будьте здоровы и счастливы!

Елизавета Грызлова

Уход за хостой осенью, подготовка к зиме

Если вы хотите украсить свой сад морозоустойчивым и неприхотливым в выращивании растением, тогда хоста - это именно то, что вам нужно. Разнообразные виды этого многолетника отличаются друг от друга внешним видом: размером, окрасом цветков, и, конечно же, листьями! Крупные листья хосты - это настоящая гордость этого растения! Именно они являются причиной того, что хосту нередко используют при составлении цветочных композиций.

Очень часто неприхотливость хосты вводит молодых садоводов в легкое заблуждение. Начинающим дачникам кажется, что раз растение способно прекрасно существовать в тени и на солнце, оно не требует частого полива и подкормок, то и говорить его к зимним холодам не нужно. Возможно где-то в теплых провинциях Японии, Кореи Китая, откуда хоста берет свое начало, данный факт и имел бы место быть, но только не в средней полосе России. Поэтому готовить хосту к зимовке следует в обязательном порядке.

Обрезка стебля растения

Наверняка многие садоводы думают, что всю надземную часть растения следует удалять до наступления первых заморозков. Однако обрезать следует лишь стебли, и то не все. При помощи секатора садовод следует аккуратно срезать те стебли, на которых росли цветки. Все! Это позволит растению сэкономить силы, в противном случае, оно начнет образовывать семена и растратит часть питательных веществ, необходимых для комфортной зимовки.

Остальную надземную часть растения ни в коем случае нельзя трогать по нескольким причинам. Во-первых, с наступлением осени листья хосты со временем засохнут. Таким образом, у растения появится естественный слой мульчи, который защитит корневую систему от вымерзания. Во-вторых, обрезание всех листьев - это настоящее потрясение для растения. Хоста изо всех сил будет пытаться восстановить листья, за счет чего потратит большое количество сил и энергии. Поэтому такое ослабленное растение вред ли переживет зиму.

Как мы уже упоминали выше, собственные засохшие листья могут стать прекрасной мульчей для растения. Однако многие садоводы не ленятся и дополнительно укрывают почву вокруг растения слоем органического материала. Такой процесс помогает надежно защитить корневую систему хосты от вымерзания. В качестве мульчи можно использовать сухие опилки, торф или скошенную траву (обязательно просушить). Чтобы в мульче не завелись вредители, а также она не была местом для развития грибковых и иных инфекций, ее необходимо обработать.

Никаких специальных укрытий для хосты делать не нужно. Достаточно лишь защитить от морозов корневую систему. В качестве укрытия можно использовать лапник или мешковину.

Подготовка хосты к зиме

Не стоит подкармливать хосту перед наступлением заморозков. Внесение удобрений может вызвать активность растения, что неприемлемо перед наступлением заморозков.

Хотя многие садоводы и проводят осеннюю пересадку хосты перед наступлением холодов, все же рисковать не стоит. Велик шанс того, что корневая система многолетника попросту не успеет прижиться на новом месте, и растение не будет готово к встрече холодов.

Правильный уход за глоксинией осенью и подготовка к зиме

Уход осенью: как сохранить глоксинию до весны

Перед отправкой цветка на период покоя его клубни нужно очистить от земли, тщательно промыть в холодной проточной воде и просушить. Если он просушен плохо, процесс гниения будет неизбежен .

Желательно хранить его до наступления весны в речном песке с добавлением опилок. Речной песок нужно промыть, прокалить в духовке для профилактики, а затем песок смешать с мокрыми опилками.

Подготовленный состав нужно поместить в обычный полиэтиленовый пакет и разместить в нём клубень. Хранить емкость с клубнем необходимо в прохладном и затемненном помещении.

Подготовка к зиме и обрезка

Если растение сбросило все свои листья, нужно обрезать его стебель таким образом, чтобы высота оставшегося маленького стволика над землей была не выше одного сантиметра.

Затем на протяжении месяца растение снабжают минимальным количеством влаги и не подкармливают. И только после этого клубни осторожно выкапывают из земли и убирают на покой.

Если правильно ухаживать за луковицами глоксинии во время периода спячки . то они смогут сохраниться до следующего сезона. После правильного отдыха растение начнёт давать новые отростки и корни.

Перед зимовкой обрезают листья и стебель до 1 см высотой

Если глоксинии не обеспечить состояние спячки, то она может даже погибнуть. В данный период у цветка происходит формирование цветочных почек.

Состояние периода покоя обычно составляет от одного до трех месяцев году .

Если клубни цветка здоровы, то они проснутся самостоятельно . Но если по какой-либо причине этого не происходит и цветок продолжает отдыхать, то разбудить спящее растение можно следующим образом:

Подготовьте полиэтиленовый пакет.
Грунт немного смочите холодной водой.
Достаньте клубень, хорошо промойте его проточной холодной водой и внимательно проверьте, нет ли на нем гнили. Если все нормально, то его нужно просушить и поместить в полиэтиленовый пакет.
Хранение без грунта, путем изъятия его из горшка.
Влажность воздуха не суше 60% и не более 90%.
Сначала флоксы обильно поливают, чтобы растение набралось питательных веществ и стало более морозостойким.
Торф или перегной сверху еще желательно укрыть на зиму ветками, листьями, овощной ботвой, еловым лапником, хворостом, обрезанной сухой малиной. Такое укрытие позволит флоксам удачно перезимовать за счет большей задержки снега.
Как только весной начнется таяние снегов – укрытие сразу убирают во избежание попадания, зимовавших в нем насекомых на растение.
ВАЖНО! Ни в коем случае не накрывайте флоксы на зиму полиэтиленовой пленкой, линолеумом, рубероидом или другим воздухо- и влагонепроницаемым материалом во избежание загнивания растения.
Главное произвести обрезку флоксов на зиму до наступления стабильно холодной погоды.
Обрезаем флоксы, оставив стебли высотой 1-2 см. Примерно 10-15-20 октября.
Во время начала таяния снегов это укрытие убираем.
Надеемся, этот метод поможет, и флоксы снова будут вас радовать!
Очень важную роль в уходе весной за флоксом играет подкормка (первая из пяти за весь сезон).
На дно пакета положите две столовые ложки грунта, в основу которого входит торф.
Пакет хорошо завяжите и поместите в то место, где светло и тепло, можно под лампу.
Хранение и зимовка с грунтом.
Отсутствие яркого и солнечного света.
Температурный режим – от 3 до 15 градусов.
Затем через пару суток, в сухой день, грунт возле куста и основание растения обрабатывают фунгицидами для защиты от болезней и вредителей.
Через 10-14 дней проводят осеннюю подкормку фосфатно-калийными удобрениями для облегчения вегетации весной.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Мульчирование проводят сразу после осенней подкормки. В качестве материала для мульчирования обычно используют: перегной (сухой!), торф, или конский навоз. В крайнем случае можно использовать сухие листья или стебли флоксов после обрезки.

Однако если у вас, его нет, то сухой перегной и торф тоже надежно укроют флоксы зимой. На каждое растение высыпают примерно две трети ведра. Если больше – ничего страшного, главное – не меньше.

Нужно ли обрезать флоксы осенью после цветения?

Этот вопрос не дает покоя многим садоводам каждый год. Специалисты настаивают, что обрезать флоксы осенью необходимо. Обрезка флоксов на зиму спасает их от вредителей и заболеваний.

Обрезка флоксов осенью на зиму: когда надо обрезать?

В Подмосковье флоксы обрезают на зиму с 10-го по 20-е октября. Обычно оптимальный срок обрезки флоксов осенью - 15-е октября +-2-3 дня.

Редакция журнала «Праздник цветов» в том числе и благодаря трудам (П.Г.Гаганов и Е.А.Константинова) считает, что более правильный вариант - №1.

ВАРИАНТ №1. Стебли флокса необходимо срезать низко, оставляя 1-2 см над уровнем земли. Оставлять более высокие стебли нет смысла. ВАРИАНТ №2. Обрезку флоксов на зиму производят таким образом: срезают наземную часть и оставляют 8-10-ти сантиметровые стебли. Такая высота обрезки позволяет сохранить почки возобновления, из которых весной появятся молодые побеги. ВАРИАНТ №3. Так обрезают флоксы после цветения осенью большинство садоводов - оставляют «пеньки» 10-20 см в высоту.

Уход за флоксами осенью и подготовка к зиме: краткая инструкция

Обрабатываем растение и грунт возле него фунгицидами (обычно «Фитоспорин-М», «Фундазол» более эффективен, но тяжело найти). (примерно конец сентября-начало октября) Через 10-14 дней производим подкормку фосфатно-калийным удобрением (под каждый куст столовая ложка суперфосфата и стакан золы). Мульчируем флоксы на зиму торфом, конским навозом или сухим перегноем. 2/3 ведра на один куст. Накрываем сверху хворостом, ветками или овощной ботвой.

А середину куста заполняете универсальным питательным субстратом (плодородной почвой) и обрабатываете «Эпином». Этот метод стимулирует спящие почки и способствует реанимации флокса.

Весной после зимы флоксы (шиловидный, метельчатый) нуждаются в некотором уходе. Флокс после зимы весной часто выглядит малопривлекательно и для восстановления декоративности нуждается в нашей помощи.

Полную стрижку флокса можно производить только после цветения (летом), когда будут заложены цветочные почки и отрастут молодые побеги. Тогда стригут по верхам и срезают отцветшие цветоносы.
500гр медного купороса
3 кг гашеной извести
10 литров воды
Руберойд;
Толь;
Сетка цпвс (просечно-вытяжная);
Свернутая в несколько слоев синтетическая ткань;
Плотный картон;
Еловые или сосновые лапы.

В последнее время очень часто встречается на приусадебных участках китайский лимонник, выращивание и уход за которым стали доступны садоводам-любителям. Не зря приглянулась им эта дикорастущая лиана, ведь такими качествами, как лимонник вряд дли обладает какая-нибудь другая садовая ягода.

Особыми вкусовыми качествами лимонник не обладает, сколько его пытаюсь научиться есть, больше нескольких ягод не получается. Китайцы не зря прозвали его ягодой с пятью вкусами, Вначале ощущается кисло-сладкий с солоноватым. потом идёт терпко-горькое послевкусие. Если вы будете делать настойку из ягод лимонника, не удивляйтесь, она будет солёной.

Но на вкус можно не обращать внимание, зная какими качествами обладает этот уникальный кустарник. Пожевав горсть ягод вы почувствуете прилив сил, бодрости, обострится зрение и слух, вы целый день не будете знать усталости и чувства голода. Причём все эти действия лимонника не истощают нервную систему, что очень важно для длительного лечения.

Лимонник китайский - условия выращивания

Хотя его и называют китайским, растёт он по всему Дальнему Востоку, в Китае, Японии, Корее. А лимонником его назвали из-за сильного лимонного запаха, причём одинаково сильно пахнут и ягоды, и листья, и кора. Кстати, все эти части растения употребляют в лекарственных целях.

Лимонник представляет из себя лиану, обвивающую стволы деревьев по часовой стрелке, достигающую в длину до 15-ти метров. Ствол у кустарника довольно тонкий. до 2,5 см в диаметре. имеет красновато-коричневый цвет. такого же цвета и черешки у листьев. Сами листья зелёные, заострённой, эллипсообразной формы. Но главное украшение - это ароматные белые цветы весной и гроздья алых ягод в конце лета и осенью.

Если вы хотите заполучить такое чудо у себя в саду, создайте ему максимум условий, похожих на природные субтропики, и растение будет украшать ваш сад и лечить вашу семью долгие годы. Выращивание лимонника китайского уже давно и успешно практикуется у нас в Сибири.

Выбор саженца лимонника

Наверное это один из главных факторов, чтобы заполучить себе красивую, мощную лиану. Покупать саженцы советую только в питомниках, не выкапывать самим в лесу, так как есть большая вероятность, что корни при выкапывании будут повреждены. да и с возрастом по началу вам будет трудно определиться.

Для посадки нужен будет сильный и здоровый саженец, двух-трёх лет отроду. Корни у таких кустиков обычно уже длиннее 20 см. Кстати, обратите на них внимание, если они открыты, насколько они влажные, не стоит выбирать растение с пересохшими корнями. А ещё лучше покупайте молоденький лимонник с комом земли или в горшке. Так вы стопроцентно будете знать, что посадка будет успешной.

Посадка лимонника

Как всегда, прежде чем садить, нужно определиться с местом. В природе лимонник чаще можно встретить на опушках лесов, где-то возле открытых мест, в самой глуши и темноте он не растёт. Значит в саду мы должны подобрать для него лёгкую полутень, можно западную или восточную сторону дома.

Перед приобретением саженца так же нужно поинтересоваться, как опыляется растение. лимонник может быть однодомным, то есть на одном дереве и мужские и женские цветы, или как облепиха, двудомным.

Если вы собираетесь посадить лиану возле дома, нужно сделать отступ метра в полтора, чтобы дождевая вода с крыши не заливала корни. Можно садить его и посреди сада, но обязательно, чтобы не было сквозняка, чтобы место было тёплым, не продуваемым.

Почва для растения должна быть рыхлой, плодородной и влагоёмкой. Вспомните субтропические леса с их лёгкой и всегда влажной листовой землёй.

Сроки посадки лианы варьируются в зависимости от климатической зоны, предпочтительнее весна, от конца апреля и до середины мая.

Яма для растения делается достаточно глубокой, до 50 см, ведь на дно нужно уложить вначале дренажный слой из гальки, керамзита или кирпича, туда же в равных частях добавляем смесь из перегноя, дерновой и листовой земли, к этому сразу нужно добавить литровую банку древесной золы и две трети стакана суперфосфата.Если есть возможность достать конский навоз, то для лимонника это будет лучшим удобрением.

Приобретая саженцы, поинтересуйтесь их возрастом, самые лучшие в возрасте 2-3 года. Тогда у них более-менее уже развита корневая система и они быстрее пойдут в рост. Особенность лимонника в том. что первые три года жизни он усиленно наращивает корни, и только потом идёт расти ввысь.

Если вы собираетесь посадить несколько растений, то делайте лунки на расстоянии метра и не забудьте о шпалере, её желательно сразу устанавливать.

При посадке нельзя заглублять корневую шейку растения, следите, чтобы она была на одном уровне с почвой. После посадке растение нужно полить и сразу замульчировать, можно листовым компостом или перегноем. Так влага будет дольше сохранятся в почве.

В первые три месяца, пока наши лианки будут укореняться на новом месте, их нужно чем-то притенять в самое жаркое время, можно натягивать нетканый материал или сламывать веточки от деревьев.

Посадка лимонника китайского семенами

Этот способ посадки лимонника не очень удобен из-за длительности процесса и того, что семена требуют стратификации в течение двух месяцев. Но, в общем можно попробовать.

Вызревшие семена собирают и ссыпают в удобную тару, туда же добавляют влажный речной песок и ставят ёмкость на хранение в погребе или холодильнике, чтобы средняя температура держалась около 5-7 градусов. Каждые две недели необходимо семена вытаскивать и перемешивать, если песок подсох, то увлажнять его, но не слишком сильно.

В середине февраля - начале марта ёмкость с семенами выставляют в тёплое место и месяц держат при комнатной температуре. Потом ещё месяц в холоде, можно опять убрать в холодильник. такая смена «погодных условий» заставляет семена проснуться и начать активный рост.

Высевают семена лимонника в парник или теплицу. Обычную садовую землю смешивают напополам с речным песком и устраивают грядку. На ней размечают борозды, глубиной в два сантиметра.

После заделывания семян в землю почву нужно замульчировать смесью песка с торфом. Это нужно для того, чтобы влага дольше удерживалась, ведь семена лимонника нельзя поливать слишком часто, только в засуху.

На следующий год саженцы уже могут расти без укрытия. На постоянное место их переносят через два года.

Полив лимонника

Лимонник растёт в дикой природе во влажных местах, поэтому и в саду ему нужно устроить такие условия. Хотя корни у лимонника глубоко не уходят, находятся на поверхности, поливать его нужно много, до 50-ти литров за полив на взрослое растение, в самые жаркие месяцы. Летом для кустарника требуется опрыскивание тёплой, отстоянной водой.

После каждого полива нужно сразу же замульчировать почву, корни у растения находятся почти на поверхности и нельзя допустить их подсыхания.

Подкормки

Лимонник любит органические удобрения. До трёхлетнего возраста его рост идёт в корни и ему хватает питательных веществ из почвы. После трёхлетнего возраста осенне-весенние подкормки для него обязательны.

Весной подкармливаем селитрой, 1,5 столовые ложки под куст заделывают неглубоко в почву, потом поливают.
Осенью вносится суперфосфат и калийные удобрения, которые можно заменить древесной золой. Учтите, что не стоит вносить хлорсодержащие удобрения.
Летом через каждые три недели, совмещая с поливом под лимонник вносятся поочерёдно свежеразбавленный куриный помёт, в соотношении 1 к 20-ти, настой коровьего или лошадиного навоза, 1 к 10-ти.

Опора для лимонника

Как и для всех вьющихся лиан опора обязательна, без неё вы не дождётесь плодоношения. Подвязанный к шпалере лимонник равномерно освещается солнцем и получает доступ воздуха. Так его удобно обрабатывать, проводить обрезку и собирать урожай.

Для шпалеры используют обычно столбики длиной в три метра, на полметра они будут вкопаны в землю и два с половиной будет высота опоры. Через каждые полметра между столбами натягивается проволока, к которой и подвязывают лимонник по мере его роста, вначале к нижнему ряду, потом выше.

Как обрезать лимонник

Тут тоже нет ничего сложного. Первое время, пока не начался бурный рост надземной части, обрезка не требуется. Потом каждую весну и осень нужно вырезать прикорневую поросль, причём стараться, чтобы удалять её ниже уровня почвы.

Весной обрезается только поросль, санитарная обрезка сломанных или подмёрзших веток проводится только после окончания сокодвижения, летом и осенью. Так же в это время удаляются лишние побеги. Оставлять лучше всего три основных, так будет проще ухаживать за растением и повысит его урожайность.

Побеги замещения оставляют тогда, когда на основных начинает снижаться урожайность, обычно это происходит через 7-8 лет. Из прикорневых отростков оставляют два на один побег, на всякий случай, потом лишние убирают.

Размножение лимонника

Размножают лимонник тремя способами:

Отводками, для них оставляют корневую поросль прошлого года. Весной выбирают самую сильную лиану, сразу после схода снега её пригибают и укрепляют, сверху присыпают слоем смеси торфа с перегноем, в 15 см. Верхнюю часть отводка подвязывают на шпалеру. За лето корневая система начнёт развиваться, а через два года от материнского можно отделить самостоятельное растение.
Корневой порослью, для этого выкапывают несколько черенков, которые выросли подальше от материнского растения, выкопать лучше несколько, 2-3 штуки и сразу же их пересадить на постоянное место. В первое время нужно обеспечить укрытие от прямого света и полив.
Зелёными черенками, в середине лета нарезаются черенки-верхушки побегов, длиной 7-10 см, помещаются на сутки в раствор корневина а потом в парник с влажным песком на доращивание. На следующий год высаживаются на постоянное место.

Подготовка лимонника к зиме

Обычно на зиму укрывают только молодые растения, используют опавшую листву и лапник. Но если климат достаточно суровый, то верхушки у взрослых лиан могут подмерзать, тогда их тоже лучше обернуть мешковиной и обвязать лапником.

Сбор ягод

Если вы посадили трёхлетний саженец, то урожая ждите только через три года. Вначале ягод будет немного, с каждым годом количество будет увеличиваться.

Ягоды готовы к сбору. когда становятся прозрачно-красными и мягкими. Удобнее их срывать целыми кисточками, вместе с плодоножками, которые потом тоже идут в употребление.

Целебные свойства лимонника

Как я уже писала выше, его используют в основном для повышения иммунитета и придания сил. Чай из листьев лимонника бодрит не хуже кофе, только во много раз полезнее.

Употребление ягод лимонника сделает вас устойчивым к любым видам инфекций, кишечных палочек, дизентерии.

Лимонник особенно хорошо принимать в период эпидемии простуды, в нём огромное количество витаминов, которые в это время поддержат организм.

Но конечно же основное его свойство это восстановление сил и работы нервной системы. Его принимают люди с повышенными умственными и физическими нагрузками, спортсмены тоже постоянно пьют чай из лимонника или настои из листьев.

Лимонник китайский, видео

Стефан НЕДЯЛКОВ 22.03.2014 | 14133

Выращивать лимонник на дачном участке достаточно просто. Но если хотите, чтобы растение давало по-настоящему хороший урожай ягод, следуйте предлагаемым советам.

Состав почвы должен быть максимально приближен к природному. У меня лимонник растет вдоль забора на песчаной почве. Влага на поверхности никогда не застаивается. Если таких условий нет, то нужно сделать хороший дренаж и насыпать высокую грядку.
В связи с тем, что чистый песок малоплодороден, а корневая система у лимонника располагается в основном поверхностно, до августа каждые 7-10 дней подкармливаю молодые растения (до начала плодоношения) разведенной органикой. Одновременно это является и поливом.
Обращаю особое внимание на цвет листьев . Если они приобретают светлый оттенок, то растение нужно немного притенить. Вообще, чем светлее листья, тем больше должно быть тени. В условиях центральной части средней полосы лимоннику нужно солнце, в более южных областях – полутень. Чтобы почва в корнеобитаемом слое не высыхала, мульчирую или притеняю ее.
С началом плодоношения прекращаю все подкормки (а также поливы в центральной и северной части средней полосы). Для лимонника не опасно даже слабое увядание. Лишь осенью мульчирую почву опавшей листвой (15-20 см) или компостом (5 см). Такие спартанские условия заставляют растения не жировать, а закладывать цветковые почки, большей частью женские. Даже те лианы, которые были чисто мужскими, могут поменять свой тип на смешанный, что я не раз наблюдал.
Чрезмерная загущенность резко снижает урожайность лимонника. Опыляют его мелкие насекомые. Мужские цветки в основном расположены в нижнем ярусе лиан. Поэтому пыльце еще нужно подняться вверх. Без прореживающей обрезки такие условия соблюсти невозможно. Цветки лимонника должны быть хорошо освещены солнцем, особенно утренним. До начала сокодвижения, в начале марта, в первую очередь вырезаю или укорачиваю все переплетенные верхушки. Прищипываю до 30 см побеги второго порядка. Ветви третьего порядка не трогаю, они и так короткие. Обрезаю все сухие побеги, оставляя на замену мощный, выросший от основания или самый нижний молодой побег, направляя и привязывая его в нужное место.
Обязательно ограничиваю разрастание куста . Дело в том, что увеличение площади питания отрицательно сказывается на плодоношении лимонника.
Саженцы (не менее двух) располагаю на расстоянии 50 см друг от друга . Они должны быть выращены из семян или взяты из разных мест, чтобы у растений присутствовали разные сортовые признаки. Этот прием значительно увеличивает урожайность лиан. Садовые формы обычно самоплодные, но, как показала практика, такие лианы менее зимостойкие и в суровые зимы часто вымерзают.
Размножить лимонник можно отводками , но только весной, как только оттает почва. Корневая система у отводков чрезвычайно слабая, нитевидная, легко пересыхает. В остальных случаях посадка предпочтительна саженцами. Не верьте, если продавцы скажут, что купленный саженец начнет плодоносить через 2-3 года. Вначале растение должно подрасти минимум до 1,5 м в длину (что в первый год посадки невозможно). Затем от него отрастают побеги второго порядка, на которых образуются цветочные почки, первый раз в основном мужского типа. Таким образом, плодоношение будет не раньше, чем через 4 года.
Без шпалеры урожая практически не будет, поэтому опора нужна обязательно . Основная масса ягод расположена в верхней и средней частях лианы, где преобладают женские цветки.
Исключительно «женские» лианы встречаются реже, чем чисто «мужские». Больше всего растений смешанного типа.
Если во время цветения случаются заморозки ниже -4°С, то сохранить урожай практически невозможно. В этой ситуации может помочь лишь двойная защита: укрытие лимонника и дымление . Неплохой вариант – дождевание . Однако проводить его нужно всю ночь, пока не потеплеет.

Лимонник китайский представляет собой лиану, длиной до 15 м. Помимо эстетического внешнего вида, лимонник интересен своими целебными свойствами, он богат тонизирующими и стимулирующими веществами, на основе ягод и листьев лимонника делают отвары и настойки, обладающие приятным ароматом лимона. За свои полезные качества лимонник уважаем многими садоводами, мечтающими вырастить лиану в своем саду.

Правильная посадка лимонника заключается в выборе удачного места. Растение прекрасно развивается в тени, но присутствие солнца увеличивает урожай лимонника. Плохо переносит сильный ветер, но поскольку относится к виду лиан, крепящихся за различные поверхности – достаточно убрать цветок с мест сквозняка. Оптимальное место для лимонника – западная или восточная сторона дома. Почва для лимонника должна быть хорошо дренируемая, корневая система не переносит застоя влаги. При этом листья лимонника страдают от жары, обеспечьте растению регулярное опрыскивание. Для сохранения влажности грунта на длительное время используйте прием мульчирования почвы, подойдут сухие листья, слой земли. Подкормку лимонника можно производить при помощи органических средств, но и минеральные удобрения тоже подойдут. В сезон растению требуется 3 подкормки: ранней весной до появления почек, во время образования завязей, и после сбора урожая с куста. Если выбор удобрений пал на органические соединения, повторяйте питание каждые 3 недели в сезон.

Отдельно стоит поговорить о пересадке лимонника. Если растения были густо посажены, с увеличением размера корневой системы затормозится развитие. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно рассадить сеянцы по разным контейнерам. Сделать это можно только после появления третьего листа на сеянце. Примечательно, что во временном контейнере сеянцы лимонника могут прожить в течение 2-3 лет, прежде чем попадут в открытый грунт. Корневая система за это время укрепляется, лимонник растет крепким. Еще одно испытание здоровья проходят сеянцы, перенесенные в открытый грунт осенью. Посадить лимонник весной тоже допустимо, однако, посаженные осенью и перезимовавшие на грядке, вырастут в крепкие, здоровые лианы. Помните, что пересадку растение переносит трудно. Молодые экземпляры до трех лет быстро адаптируются, а вот те, что постарше, от смены места могут заболеть.

Одна из важных процедур ухода за лимонником – своевременная обрезка растения. Используется этот прием в двух целях: формирование впечатляющей кроны лимонника и увеличение урожайности растения. Летом прореживайте ветви лимонника, чтобы избежать загущения растения. Осенняя же обрезка лимонника заключается в удалении всех сухих, поломанных и непродуктивных старых побегов. Оптимальное обновление лимонника – это оставить 5-6-7 молодых побегов. На формирование и внешний вид кроны влияет также использование опор для лимонника. Без опоры куст будет расти неаккуратной копной побегов, а главное, снизится урожайность растения. Наиболее удобная опора для лимонника – шпалера, вкопанная в землю, с натянутой между кольями проволокой. Первый уровень делайте на высоте 50 см от земли. Вначале понадобится подвязывать растение к шпалере, с течением времени лимонник начнется виться самостоятельно вокруг опоры.

Сбор урожая лимонника схож со сбором винограда. Срезайте лимонник кистями и укладывайте в плетенную корзинку. Воспользуйтесь острыми ножницами, чтобы не повредить лиану. Для промежуточного хранения ягод не подойдет металлическая посуда, ягоды в ней окисляются. Свежесобранный урожай лимонника очень нежный, из-за чего портиться начинает уже спустя сутки после срезания. Из ягод лимонника можно сварить варенье или джем, компот и даже вино. Но наиболее популярными способами хранения урожая лимонника признаны два. Хозяюшки выделяют сушку ягод лимонника, сначала на солнце под навесом, а затем с помощью духовки. Таким образом обработанные ягоды сохраняют свои полезные свойства до трех месяцев. И еще один способ – перетертые с сахаром ягоды лимонника. Готовую смесь можно держать в холодильнике или спрятать в морозилке.

Лимонник – интересный цветок, обладающий массой полезных свойств. Выращивание растения не принесет хлопот, а обильный урожай позволит лакомиться всю осень.

Лимонник китайский, выращивание и уход за которым, требует соблюдения определенных условий, набирает большую популярность у садоводов, пользу и целебные свойства которого, трудно переоценить для человеческого организма. Развести на даче чудесные лианы довольно легко, потребуется лишь небольшой багаж знаний и желание иметь прекрасное растение в саду.

Саженцы лимонника китайского – как выбрать?

Вырастить красивую мощную лиану и добиться плодоношения можно лишь после успешной покупки саженцев и правильной посадки лимонника. Для посадки отбирают здоровые кустики двухлетнего или трехлетнего возраста, имеющие корни не менее 20-25 сантиметров. Корни растения при покупке должны быть влажными, без видимых повреждений.

Если саженцы китайского лимонника продаются вместе с комом земли, это даже лучше, растение будет меньше подвержено стрессу при пересадке на постоянное место. Кора у молодых лиан должна быть гладкой, сморщенный покров может свидетельствовать о недостатке влаги в растении и ненадлежащем хранении.

При перевозке корни оборачивают влажной тряпкой, полиэтиленовым пакетом и в таком состоянии транспортируют, особенно, если растение переправляют на дальние расстояния. Если корни растения были суховатыми при продаже, но в целом, после визуального осмотра, выглядят крепкими и бодрыми, поместите лимонник в воду на 10-12 часов для насыщения корешков и растения влагой. В воду можно добавить стимуляторы образования корней (Эпин, Циркон и др.), лимонник быстрее отойдет от стресса и восстановит жизнедеятельные процессы.

Посадка саженцев – учитываем нюансы и готовим место

Как вырастить лимонник китайский, как происходит посадка чудесной лианы? Посадка китайского лимонника – быстрый и легкий процесс, только нужно правильно подготовить грунт и посадочную яму. Располагают растения на южный стороне участке, на сквозняках и в тени лимонник плохо растет. Не рекомендуется сажать лиану вблизи зданий, хозяйственных построек, создающих тень, при необходимости от сооружений отступают 1,5-2 метра.

Когда сажать лимонник китайский? Сроки посадки саженцев приходятся на сентябрь и октябрь месяцы, ранней весной также можно высаживать лиану (предпочтительно для северных регионов, на Урале, в Сибири, где осенью частые ранние заморозки могут погубить растение).

Земля под высадку должна быть рыхлой и желательно с дренажом. Выкапывают яму глубиной 0,4-0,5 метра и шириной 50-60 сантиметров, на дно ямки укладывают гальку, битый кирпич или шифер. Затем насыпают плодородную смесь (дерновая земля, компост или перегной), ставят саженец вертикально и засыпают оставшейся плодородной почвосмесью. Корневая шейка китайского лимонника при посадке должна располагаться выше уровня земли на 5-4 сантиметров. Затем растение тщательно поливают (2-3 ведра воды на кустик будет достаточно).

При посадке нескольких саженцев лимонника растения располагают через 1,3-1,5 метра, оставляя ширину междурядий 2,2-2,5 метра. Желательно высаживать не менее двух лиан с разными сортовыми особенностями, такой прием позволяет увеличить урожайность китайского лимонника в несколько раз.

Лимонник китайский – посадка семенами

Выращивание китайского лимонника из семян тоже возможно, размножение семенами производится в апреле и мае месяцах, но перед посевом семена обязательно стратифицируют. Осенью семенной материал смешивают с увлажненным песком и хранят при температуре 5-7°С выше ноля (в домашних условиях можно хранить в холодильнике). Один раз в 14 дней семена с песком достают и проветривают, не забывая перемешивать.

За 60 дней до посева семян (в феврале, марте) тару с сеянцами переносят в теплое помещение (t +20°C) на один месяц. Затем на 30 дней снижают температуру до +8°С. Песок на протяжении всего времени стратификации должен оставаться в увлажненном состоянии.

на фото - семена лимонника китайского

Посев семян лимонника китайского осуществляется в заранее подготовленные бороздки глубиной 20 мм в увлажненный грунт, разбавленный песком (1:1). После высева борозды засыпают, немного уплотняя почву, мульчируют торфяной крошкой с песком (1:1) небольшим слоем (2-2,5 см), затем поливают. Грядку желательно оборудовать в теплице. Полив требуется редкий, только в жаркие дни утром.

Подросшие растения после каждого полива желательно отряхивать от лишней воды, проводя ладонью по листикам лимонника, давая возможность полностью высохнуть листьям. Такой подход позволяет уберечь молодые росточки китайского лимонника от гнили. Повышенная влажность и высокая температура воздуха губительны для молодых проростков. Рекомендуется держать листья в сухом состоянии. Для лучшего проветривания ростков не следует сеять семена лимонника китайского слишком густо.

На зиму подросшие растения в теплице не требуют укрытия. В следующем году саженцы китайского лимонника рассаживают на постоянное место. Обычно, выращенные саженцы из семян таким способом, получаются равноценными четырехлетним лианам.

Как ухаживать за лимонником?

Китайский лимонник, выращивание которого не такое уж тягостное, все-таки требует выполнения ряда критериев. Чтобы лиана быстро и окрепла и пошла в рост, позаботьтесь о подкормках молодого растения. Молодой лимонник удобряют по следующей схеме, весной в приствольный круг вносят 4 ч.л. селитры аммиачной и мульчируют компостом (перегноем).

До августа месяца, летом каждые 7-10 дней вносят в жидком виде органическое удобрение для китайского лимонника. Жидкая подкормка по мнению опытных агрономов, занимающихся выращиванием лимонника китайского, наиболее эффективна для молодых лиан. Раствор коровяка готовят из расчета 1:30 и поливают растения, куриный помет разбавляют аналогично.

Когда китайский лимонник вступит в плодоношение, такие частые подкормки прекращают и удобряют лианы лишь по мере необходимо (обычно один раз в год осенью). Лимонник не боится увядания. Все удобрения взрослого растения сводятся к мульчированию компостом (5-7 см) или опавшими листьями (15-20 см). Создав именно такие условия, закладывается будущий урожай, а не наращивание побегов.

В состоянии небольшого стресса, растение интенсивно начинает закладывать больше женских соцветий, готовиться размножаться семенами, а не корневыми отпрысками, вот и весь секрет урожайности китайского лимонника. Если взрослую лиану часто кормить, активно будут нарастать новые лианы с мужскими цветками.

Молодой лиане требуется довольно частый полив, нельзя допускать полного пересыхания грунта. Недостаток влаги ведет к тому, что желтеют листья у китайского лимонника и увядают, также появляются светло-зеленые или бурые пятна на листьях, иногда края листочков приобретают коричневый окрас. Взрослое растение, вступившее в плодоношение, поливают только при увядании листвы в летний период.

Ухаживая за лианами, необходимо знать, как правильно обрезать китайский лимонник, густые заросли приводят к отсутствию цветков, следовательно, растение не плодоносит. В цветках отсутствует нектар, опыление в основном происходит за счет ветра в сухую погоду. Мужские цветочки располагаются в нижней части лиан, женские вверху, пыльце необходимо подняться вверх для завязывания плодов. Без обрезки соблюсти данные условия невозможно, через густую листву опыление происходит слабо или не происходит вообще, в результате – лимонника китайского плоды не образуются.

на фото - уход за китайским лимонником

Ранней весной обязательно проводят прореживающую обрезку для надлежащего формирования растения, удаляя все сплетшиеся верхушки и побеги, сухие и подмерзшие ветви. Лианы второго порядка (те, которые растут от основных центральных стеблей) рекомендуется укорачивать на 25-30 сантиметров.

При выращивании лианы обязательно позаботьтесь об опоре, без шпалеры плодоношение будет скудным. Не позволяйте лиане разрастаться, выкапывайте все лишние отводки, держите растение в периметре шпалеры. Ограничение питания корней в пределах шпалеры заставит китайский лимонник размножаться семенами, таким образом, мы специально создаем условия для образования большего количества цветков.

Ухаживая за чудесным растением, важно помнить, в приствольном кругу землю не рыхлят, повреждаются корни, которые расположены на небольшой глубине, рекомендуется мульчировать перегноем или компостом. Чтобы заставить китайский лимонник плодоносить как можно раньше и собрать хороший урожай плодов, необходимо соблюсти основные золотые правила:

Высаживать саженцы в количестве не менее двух, отводками размножать не желательно;
При посадке следить за корневой шейкой, которая не должна быть зарыта в землю, а находиться над поверхностью почвы на 5-7 сантиметров;
Рекомендуемая ширина опоры (шпалеры) для лимонника вместе с надземными побегами составляет 0,3 метра;
Молодые лианы нуждаются в поливах и подкормках;
Обязательно проводится обрезка китайского лимонника;
После вступления в плодоношение, подкормки и полив ограничивают, не давая растениям «жировать».

В СИЛУ СВОИХ природно-биологических особенностей разные овощные культуры предъявляют разные требования к поверхностным свойствам. А каждому виду почвы нужен свой комплекс мероприятий по созданию и ежегодному поддержанию (и повышению) ее плодородного состояния. Малоплодородными являются песчаные почвы , требующие для выращивания овощей длительного окультуривания. В них мало иловатых частиц, они хорошо пропускают влагу, с которой вымываются питательные элементы, особенно калий. Хотя они и быстро прогреваются, но при недостатке влаги это качество овощам не помогает. Исправление физических недостатков почвы возможно с помощью , что улучшает использование всех видов удобрений. Но тут важно еще и качество глины. Для улучшения структуры песчаных почв органические и минеральные удобрения вносят на разную глубину. На улучшенных песчаных почвах хорошо растут огурец, томат, белокочанная и цветная капусты, а также артишок, салат, укроп и другие зеленные культуры.
Для многих овощных культур удобной является супесчаная почва . Но в ней бывает крайне мало цинка и меди, а чаще они совсем отсутствуют. Для культур с продолжительным периодом вегетации во второй его половине может обнаруживаться нехватка магния. Горох на таких почвах нуждается в молибдене. Супесчаные почвы необходимо заправить органическими удобрениями в сочетании с минеральными. И тогда они подойдут для цветной капусты, моркови, петрушки, картофеля, лука-репки, салата, укропа, пастернака, гороха, фасоли, кукурузы, аниса, тмина, мяты, тимьяна, иссопа, хрена, катрана.
Плохую структуру и малое плодородие при богатом запасе питательных веществ имеют глинистые почвы . Они медленно оттаивают, и значит, медленно прогреваются, в них мало воздуха, но есть излишки влаги при плохой проницаемости. А поэтому часто происходит заплывание и образование корки на поверхности. Улучшает такие почвы пескование, ежегодное известкование и внесение органики, добавка золы и глубокая обработка. На глинистых почвах могут расти бобы, шпинат и капуста брокколи.
Суглинистые почвы по своей структуре, запасу доступных растениям элементов питания являются высокоплодородными. Ежегодное восполнение выносимых растениями количеств пищи - единственное условие постоянного поддержания их плодородия. На суглинках высокие урожаи дадут морковь, сельдерей, лук-порей, чабер, щавель, капуста белокочанная и брокколи, базилик, майоран, ревень, мелисса, капуста краснокочанная, свекла, анис, тмин, брюква, капуста брюссельская, пастернак, горох, бобы, фасоль. Более легкие суглинки предпочитают репа, редька, катран, тимьян, луки батун, шнитт и многоярусный, укроп, салат, чеснок, лук-репка, цветная капуста. Суглинистые почвы более тяжелого состава не требуют внесения микроудобрений, так как сами содержат все микроэлементы, получая их через органику. Легкие суглинки требуют внесения медного удобрения.
Большое распространение получили почвы дерново-подзолистые .
Подзолистый горизонт может составлять в них от 1 до 30 см. Его увеличение сильно обедняет почву гумусом, азотом и другими элементами. Для получения хороших урожаев они требуют достаточно продолжительного окультуривания, систематического внесения органических и минеральных удобрений, известковых материалов. Из слабо известкованных дерново-подзолистых почв вымывается органическое вещество.
Разновидностями дерновых почв являются дерново-карбонатные, дерново-глеевые и дерновые пойменные земли. Последние из упомянутых - особо плодородны. На дерново-карбонатных почвах из-за определенной сухости следует особое внимание уделять поливам, а дерново-глеевые нуждаются в предварительном осушении с помощью канав и постоянного глубокого рыхления. Всех элементов питания и гумуса в этих почвах вполне достаточно, а реакция их (от слабокислой до слабощелочной) не требует тщательного известкования. Пойменные почвы считаются наиболее подходящими для капусты брокколи, лука-порея, сельдерея, капусты краснокочанной.
Особую группу почв составляют болотные (торфяные) . По своему составу они разделяются на верховые, низинные и болотно-подзолистые. После соответствующей подготовки высокие урожаи овощей дают низинные торфяники. Самые худые по показателям и по длительности окультуривания - болотно-подзолистые почвы. Освоить их под силу разве что наиболее упорным огородникам. На верховом торфе очень мало азота и других питательных элементов да к тому же высокая почвенная кислотность. Поэтому требуется неоднократно вносить и органику вместе с известкованием, и минеральные удобрения. В этой почве практически нет бора, марганца, цинка, йода.
Низинный торф содержит достаточно азота, кальция, магния, но мало - фосфора и калия; кислотность его близка к нейтральной; в нем отсутствуют большинство микроэлементов: бор, марганец, цинк, медь, йод. Недостатком низинно-болотистых почв является и позднее оттаивание, а также значительная опасность для растений при заморозках.
Торфяные почвы нуждаются в . Глина обогащает их фосфором и калием, а песок снижает излишнюю влажность и улучшает температурный режим по глубине.
Для всех почв в равной мере отрицательно сказывается как излишняя рыхлость, так и плотность. Органические удобрения хорошо влияют на урожай на тех почвах, которые беднее перегноем, а минеральные там, где его больше. На почвах бедных излишек минеральных удобрений вреден из-за создания высокой концентрации почвенного раствора. Скороспелые овощные культуры и мало выносящие пищи наиболее требовательны к условиям почвенного плодородия. Культуры с глубоко уходящей корневой системой нуждаются в хорошей водопроницаемости почв и низком стоянии грунтовых вод, а с поверхностной корневой системой - в поддержании постоянного увлажнения.
Настоящая огородная почва, равно пригодная для любых овощных растений, должна формироваться далеко и далеко не один год. И в ней на равных необходимы добавки свежего навоза и перегноя, птичьего помета, извести, золы, простых и сложных макро- и микроудобрений, компостов, сидератов, песка и глины, древесных и соломистых отходов, торфа. А также того, что придумает фантазия хорошего хозяина.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России

Система содержания почвы в саду. В дореволюционной России в подавляющем большинстве садов, особенно в районах северной и средней зон, почву содержали под естественным травостоем. Обрабатывали только небольшие приствольные круги. Такая обработка, понятно, не могла обеспечить нормального роста и плодоношения деревьев, так как корневая система у них развивается значительно шире, чем крона. В результате этого большая часть корней, и притом самая главная, оставалась под травой.

Изучение естественного травостоя в саду показало, что трава пе только отнимает у плодовых деревьев влагу и питательные вещества, но затрудняет также переход питательных веществ в формы, доступные для плодовых деревьев, понижает температуру в почве, препятствует доступу необходимого количества воздуха в почву и способствует образованию в почве соединений, вредных для плодовых деревьев. В силу этих причин деревья угнетаются и дают небольшие урожаи мелких и плохих по качеству плодов.

Теперь такой способ содержания почвы в садах не практикуется. Наиболее распространенными способами содержания почвы в плодоносящих садах в настоящее время являются: черный пар, покровные культуры и культурное задернение.

Черный пар. Среди принятых систем содержания почвы в плодоносящих садах черный пар занимает ведущее место во всех районах плодоводства. Значение его заключается в том, что он способствует сохранению влаги и накоплению питательных веществ в почве, а также очищает сады от сорняков. Как показывают многочисленные опытные и производственные наблюдения, при введении черного пара в саду деревья усиливают рост, повышают урожайность, а качество урожая значительно улучшается.

Взмет черного пара в саду производят поздно осенью, под зябь, когда рост деревьев уже закончится. Зяблевая вспашка хороша тем, что она улучшает физические и химические свойства почвы и способствует накоплению влаги и питательных веществ. Кроме того, при зяблевой вспашке уничтожаются вредители плодовых деревьев, зимующие в почве. Можно пахать почву в саду и ранней весной, но это уже не даст таких хороших результатов, как зяблевая вспашка. Весеннюю пахоту проводят обязательно до того, как деревья тронутся в рост, иначе это может вредно отразиться на состоянии деревьев вследствие неизбежного повреждения части корней. Повреждение же некоторой части корней в период приостановки роста такого значения не имеет.

Глубина вспашки определяется глубиной залегания корней. В северных районах на подзолистых почвах, где корни плодовых деревьев подходят очень близко к поверхности почвы, вспашку следует производить на глубину 10-15 см. В средней полосе с черноземными почвами, а также в южной полосе корневая система плодовых деревьев залегает несколько глубже; поэтому здесь рекомендуется более глубокая вспашка - от 15 до 20 см.

При вспашке нужно стараться подъезжать как можно ближе к деревьям. Для этого следует практиковать сцепление орудий таким образом, чтобы трактор мог идти дальше от деревьев, а орудие проходило у самых деревьев. В настоящее время эта задача облегчается наличием специальных садовых плугов, конструкция прицепа которых позволяет производить смещение хода плуга в сторону от хода трактора до 180 см, а конструкция винтовых механизмов регулирования глубины обеспечивает проходимость плуга под кронами деревьев даже при низких штамбах.

Направление вспашки в саду следует чередовать: один год вдоль рядов, другой -поперек.

В течение лета почву, содержащуюся под черным паром, регулярно рыхлят. Необходимость рыхления вызывается появлением сорняков и почвенной корки. Частота рыхлений зависит главным образом от качества почвы: на тяжелых почвах рыхлят чаще, на легких - реже. В северной и средней зонах плодоводства число рыхлений должно быть не менее трех, а в южной не менее четырех. После дождей, особенно после сильных, необходимо производить внеочередные рыхления, иначе образуется корка. Глубина рыхления обычно составляет 4-7 см и изменяется в зависимости от характера почвы, климатических условий и состава насаждений. Для пород с поверхностной корневой системой рыхление почвы делают более мелкое, для пород с глубокой корневой системой - более глубокое. На тяжелых почвах оно должно быть более глубоким, чем на легких.

Первое весеннее рыхление проводится на большую глубину, чем последующие. В течение лета почву следует рыхлить на разную глубину во избежание уплотнения почвы и образования так называемой «подошвы».

Орудия рыхления не только разрушают почвенную корку, но и уничтожают сорняки. Сорняки же, остающиеся в рядах деревьев, на межствольных полосах, выпалывают ручным способом (цапками, мотыгами).

При длительном применении черный пар в условиях плодового сада утрачивает свое положительное значение. Частые рыхления сильно распыляют почву (разрушают структуру), вследствие чего ухудшаются ее физические и химические свойства. Кроме того, питательные вещества, переходя в усвояемые для плодовых деревьев формы, становятся легко растворимыми и поэтому быстро вымываются водой из верхних слоев в более глубокие почвенные слои, мало доступные для корней плодовых деревьев. В районах с обильными осадками во второй половице лета черный пар, кроме того, вызывает затяжку вегетативного роста и задерживает вызревание молодой древесины у плодовых деревьев.

Систематическое внесение органических удобрений, которые не только содержат все элементы питания, но и обладают способностью частично восстанавливать структуру почвы, не устраняет полностью недостатков черного пара.

Чтобы использовать все преимущества черного пара и устранить его недостатки, то есть вымывание питательных веществ, распыление почвы, затяжку вегетации и т. д., черный пар необходимо дополнять покровными культурами. Однако в отношении поддержания хорошего, структурного состояния почвы действие покровных культур часто оказывается недостаточным. В таких случаях в садах применяют кратковременное культурное задернение почвы.

Покровные культуры. При этой системе в первой половине вегетационного периода, когда плодовые деревья вследствие усиленного роста особенно нуждаются в воде, почву в саду содержат под черным паром, а во второй половине, когда избыток воды в почве может оказать неблагоприятное влияние на вызревание древесины, высевают покровные культуры. Покровные культуры, подсушивая почву, способствуют хорошему и более раннему вызреванию древесины и повышению качества плодов. Последние приобретают лучшую окраску и вкус и становятся более лежкими. Покровные культуры, поскольку их зеленую массу запахивают, улучшают физические и химические свойства почвы. Однако это еще не восполняет всех необходимых запасов питательных веществ в почве; поэтому внесение минеральных удобрений при системе покровных культур является обязательным.

Все покровные культуры можно разделить на две группы: небобовые, например гречиха, рожь, турнепс, горчица, кормовая репа и другие, и бобовые - клевер, вика, чина, люпин и другие. Бобовые растения полезны в качестве покровных культур тем, что они обладают способностью накоплять в почве азот. Главное требование, предъявляемое к покровным растениям, заключается в том, чтобы они обладали быстрым и сильным ростом и до зимы образовывали как можно больше зеленой массы.

1) Для северной зоны (Ленинградская, Ивановская, Калининская, Ярославская и другие области) - яровая вика, вико-овсяная и другие виковые смеси, люпин, сераделла, гречиха, горчица, горох, овес, турнепс и др.

2) Для средней зоны (Московская, Воронежская, Курская и другие области) - вика яровая, вико-овсяная смесь, фацелия, горох, люпин, чина, донник, горчица, гречиха и др.

3) Для южной зоны (Крым, Кавказ) - озимая и яровая вика, фацелия, нут, соя, донник, клевер пунцовый (инкарнатный) и др.

4) Для зоны влажных субтропиков (Черноморское побережье Кавказа) озимый люпин, соя, коровий горошек, озимая и яровая вика и др.

При выборе покровной культуры в первую очередь следует принимать во внимание потребность почвы в азотном удобрении. На черноземах, особенно в первые годы содержания почвы под черным паром, вполне можно сеять небобовые растения. В районах же нечерноземных, где азота в почве недостаточно, лучше сеять бобовые. Высевать покровные культуры в средней зоне нужно в начале или середине июля, на юге - позже. Посев их нужно по возможности приурочивать к выпадению дождей, иначе они недружно всходят и в дальнейшем дают мало зеленой массы.

Запахивают покровные растения поздней осенью или ранней весной. В южных районах с сильными зимними дождями, вымывающими из почвы питательные вещества, осенняя вспашка нежелательна.

Производственный опыт передовых плодовых хозяйств показывает, что черный пар с покровными культурами при систематическом внесении органических и минеральных удобрений является лучшим способом содержания почвы, обеспечивающим высокие и устойчивые урожаи садов. Поэтому он должен получить широкое распространение во всех районах нашей страны.

Культурное задернение. Как дополнение к черному пару с покровными культурами, культурное задернение почвы в саду имеет весьма большое значение, особенно на подзолистых почвах в северной зоне и на деградированных черноземах в средней зоне. Черный пар с покровными культурами, периодическое культурное задернение и внесение удобрений полностью обеспечивают непрерывное повышение плодородия почвы в саду.

Для задернения обычно применяют многолетние злаковые травы (тимофеевка, житняк, райграс) в смеси с многолетними бобовыми травами (клевер, люцерна). Дернина оказывает угнетающее действие на плодовые деревья; поэтому задернение почвы в саду допускается на срок не более двух лет. Чтобы смягчить угнетающее действие задернения на плодовые деревья, приствольные полосы (или круги) оставляют свободными от травы и содержат их под черным паром с внесением удобрений в повышенных нормах.

Обрабатывать приствольные круги надо в течение всего лета, не допуская зарастания их травой и образования на них почвенной корки. При перекопке нужно иметь в виду, что корни деревьев очень близко подходят к поверхности почвы и легко могут быть повреждены.

Весной, когда земля немного провянет и станет доступной для обработки, приствольные круги разрыхляют мотыгами и выравнивают граблями. Промедление с рыхлением ведет к быстрому иссушению почвы. В течение весны и лета почву на приствольных кругах регулярно рыхлят в зависимости от образования корки и появления сорняков. Особенно важно рыхление сейчас же после дождей, иначе образуется корка, способствующая иссушению почвы. Для смягчения отрицательного действия дернины на плодовые деревья в садах иногда применяют чересполосное задернение почвы (одно междурядье под дерном, другое - под черным паром).

Культурное задернение, как уже указывалось, имеет значение как средство восстановления структуры почвы. Но в садах, расположенных на крутых склонах, применение его преследует и другие цели. На крутых склонах при сплошной обработке почва неизбежно размывается и сносится дождями и талыми водами; при задернении же междурядий эта опасность отпадает.

Правда, приствольные круги должны быть небольшими и занимать горизонтальное положение. Если же поверхность круга наклонна, почва все равно будет сноситься. На приствольных кругах в этом случае необходимо проводить все мероприятия, обеспечивающие плодородие почвы, на достаточно высоком уровне (рыхление, удобрение, мульчирование, если нужно - орошение).

Удобрение почвы в саду. УдобрениеВ плодоводстве имеет огромное значение, особенно на бедных почвах нечерноземных районов. Недостаток питательных веществ чрезвычайно сильно отражается на росте и плодоношении насаждений. При недостатке питания деревья сначала ослабляют, а затем и совсем прекращают прирост; листья у них становятся мелкими и приобретают желтоватый оттенок, плоды мельчают, урожайность падает.

По мере истощения почвы эти явления усиливаются. Деревья все больше и больше ослабляются. Вследствие этого они легко подвергаются заболеваниям и поражению вредителями. Поэтому удобрению плодовых насаждений, наряду со всеми другими агромероприятиями, нужно уделять большое внимание.

Для роста и плодоношения плодовые растения прежде всего нуждаются в азоте, фосфоре и калии. Согласно многочисленным наблюдениям, при недостатке азота у плодовых растений появляются следующие признаки: 1) приросты вегетативных частей становятся слабыми; 2) плоды мельчают; 3) листья приобретают бледную окраску и преждевременно отмирают; 4) урожаи становятся нерегулярными.

На участках, удобренных азотом, по сравнению с неудобренными, процент полезной завязи и конечный урожай значительно увеличиваются. Были случаи, когда в опытах с яблоней от азотного удобрения урожаи повышались в полтора, два и даже три раза. Однако избыток азота в почве часто оказывает неблагоприятное влияние на плодовые деревья: ухудшается качество плодов (они делаются водянистыми, хуже окрашиваются, позднее созревают); рост деревьев затягивается, древесина хуже вызревает и сильно повреждается зимними морозами; растения становятся менее устойчивыми против различных заболеваний.

Действие фосфора сказывается прежде всего на ускорении вступления деревьев в пору плодоношения. Кроме того, фосфор увеличивает образование плодовых почек и вызывает более раннее созревание плодов. При недостатке фосфора в почве осыпание завязи увеличивается, а вкусовые качества плодов значительно ухудшаются.

Калий оказывает положительное влияние на плодовые деревья в том отношении, что содействует более раннему и лучшему вызреванию древесины. Предполагают, что недостаток калия в почве может вызвать остановку роста, плохое вызревание и отмирание молодых побегов. При недостатке калия на листьях появляются буровато-коричневые пятна, напоминающие ожоги.

Необходимость внесения того или иного элемента питания растений зависит от свойств почвы. Удобрение садов фосфором очень эффективно на суглинистых дерново-подзолистых почвах и на истощенных черноземах, а калием - на легких почвах, в особенности на песчаных. Лучше всего сады удобрять полным удобрением, включающим все три элемента питания растений: азот, фосфор и калий. В качестве полного удобрения в садах обычно используют навоз, который вносят ежегодно или через каждые 1-2 года. Заделывают навоз в почву осенью, при глубокой зяблевой вспашке. Вместо навоза можно вносить и другие органические удобрения- перегной и торфокомпосты.

Наряду с органическими в садах следует широко использовать и минеральные удобрения. Хорошие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Минеральные фосфорные и калийные удобрения вносят осенью, а азотные - весной. Впрочем, сернокислый аммоний можно вносить и осенью. Все виды минеральных удобрений распределяют по площади сада равномерно. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву глубоко, при зяблевой вспашке, а азотные - культиватором, при первом весеннем рыхлении.

Нормы внесения удобрения зависят от породного и возрастного состава сада, а также от природных особенностей и от принятой системы содержания почвы. Об этом будет сказано ниже, при рассмотрении системы содержания и удобрения почвы в садах по отдельным зонам.

Огромное значение в повышении урожайности и ликвидации периодичности плодоношения имеет дополнительное внесение в первой половине вегетационного периода (в фазу осыпания завязи) быстро действующих удобрений (минеральных азотно - калийных удобрений, навозной жижи, птичьего помета) в виде удобрительных подкормок. Птичий помет перед внесением разводят водой из расчета 1 ведро удобрения на 8-10 ведер воды, а навозную жижу - на 3-4 ведра воды. Вносят жидкие подкормки в почву или поверхностно, путем розлива, или в специальные канавки, открытые по междурядьям вдоль рядов. После того как удобрительные растворы впитываются в почву, канавки заделывают и поверхность почвы рыхлят культиватором. Норма внесения удобрительных растворов колеблется от 10 до 20 ведер на взрослое дерево.

Сады, почвы которых обладают избыточной (повышенной) кислотностью, необходимо известковать. Известь распределяют по участку равномерно, хорошо перемешивают с верхним слоем и затем при вспашке заделывают. Вносят известь (молотый известняк, пушонку и другие ее виды) через каждые 5-6 лет.

Внесение удобрений и известкование должны быть строго увязаны с другими мероприятиями по уходу за почвой и составлять вместе с ними единую систему содержания почвы в саду.

В зависимости от почвенно-климатических условий система содержания и удобрения почвы в плодовых садах должна носить следующий характер.

Западная часть северной зоны (Ленинградская, Калининская, Псковская, Новгородская, Великолукская и другие области). Черный пар (в первой половине лета) и покровные культуры (во второй половине лета) с ежегодным внесением органических удобрений (навоз, торф, компост) по 30 т на 1 га совместно с полным минеральным удобрением по 60 кг действующего вещества каждого элемента. Органические удобрения можно вносить не ежегодно, а раз в три года по 60 т на 1 га. В промежуточные годы в этом случае вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента (азотные - весной и летом в три срока, фосфорные и калийные - осенью). Для восстановления структуры почвы рекомендуется вводить периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевку) через каждые пять лет. Дернину запахивают на второй год осенью. Через каждые 7-10 лет почву необходимо известковать (5-7 т молотого известняка на 1 га).

Восточная часть северной зоны (Ярославская, Горьковская, Кировская, Молотовская и Свердловская области, Марийская, Удмуртская). Черный пар и покровные культуры с ежегодным внесением органических удобрений (по 20-25 т на 1 га) совместно с минеральными (по 60 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Можно вносить органические удобрения раз в три года по 40-50 т на 1 га; в промежуточные годы вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента. Рекомендуется периодическое двухлетнее культурное задернение почвы (через 8 лет). Через каждые 8-10 лет почву необходимо известковать (4-6 т молотого известняка на 1 га).

Западная часть средней зоны (Смоленская, Брянская и другие области). Черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевка) на два года. Задернение вводят через каждые пять лет. В годы содержания почвы под черным паром ежегодно вносят органические Удобрения (по 30 т на 1 га) совместно с минеральными (по 75 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать (через год); в этом случае нормы органических удобрений составляют 50-60 т и минеральных - 150 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. В годы задернения вносят только минеральные удобрения. Через каждые 5-6 лет почву известкуют из расчета 6-7 т молотого известняка на 1 га.

Центральная часть средней зоны (Тамбовская, Курская, Воронежская, Тульская, Московская, Рязанская, Орловская и Пензенская области). В годы с достаточным количеством осадков - черный пар с покровными культурами, в засушливые годы - черный пар в течение всего лета. В случае надобности вводят культурное задернение на два года. При совместном применении органических и минеральных удобрений ежегодно дают: первых - по 15-20 т, последних - по 60 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. Органические удобрения можно вносить раз в три года, увеличив их норму до 60 т на 1 га; в промежуточные годы вносят минеральные удобрения из расчета 120 кг действующего вещества каждого элемента.

Приволжская часть средней зоны (Куйбышевская Саратовская и Чкаловская области). Черный пар - в течение всего лета, во влажные годы - черный пар с покровными культурами. Внесение органических и минеральных удобрений следует чередовать (через год) Норма для органического удобрения - 40 т на 1 га. Минеральные удобрения вносят из следующего расчета:

Южная зона (Крым, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье). В районах поливного плодоводства - черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (через 3-5лет) на два года смесью житняка или райграса с люцерной.

В районах неполивного плодоводства - черный пар с обязательным ежегодным внесением органических удобрений. Рекомендуется применять мульчирование почвы полностью или только на приствольных кругах. Удобрения вносят в следующих нормах: при ежегодном совместном внесении: органических удобрений - но 25-30 т на 1 га, минеральных азотных п фосфорных удобрений - по 50-60 кг, минеральных калийных - по 30-45 кг действующего вещества на 1 га. При чередовании органических и минеральных удобрений (через год) эти нормы удваивают.

Орошение сада. Орошение плодовых насаждений, как уже указано, в обязательном порядке применяют в южных и юго-восточных засушливых районах (Крым, Северный Кавказ, Средняя Азия, Нижнее Поволжье), где почвенной влаги для нормального развития и плодоношения плодовых деревьев недостаточно. Производственный опыт передовиков-плодоводов показал высокую эффективность искусственного орошения также в условиях центральных районов (Воронежская, Курская и другие области) и Среднего Поволжья (Куйбышевская область).

В практике применяют несколько способов орошения садов, лучшим из которых является полив по бороздам. Для этого в междурядьях сада, под некоторым углом по направлению склонов, нарезают борозды, по которым из распределительных канав пускают воду (рис. 76). Затем, когда вода впитается в почву, борозды закрывают. Длпна борозд на тяжелых почвах должна быть не больше 100-120 м, а на легких - не больше 50 м. Следовательно, распределительные канавы должны находиться одна от другой на расстоянии 100-120 м на тяжелых почвах и 50 м на легких. При большей длине борозд влага на орошаемой площади будет распределяться неравномерно: пока вода дойдет до конца борозды, начало борозды уже переувлажнится.

Число борозд в каждом междурядье зависит от характера почвы, возраста деревьев и ширины междурядий. В молодых садах, до трехлетнего возраста, на каждый ряд деревьев достаточно двух борозд (с каждой стороны по одной), отстоящих отряда примерно на 1 м. С четырехлетнего возраста сада число борозд постепенно увеличивается, причем ближайшая к ряду борозда должна отстоять от него не ближе чем на 1 м. Во взрослых садах борозды нарезают на расстоянии 1-2 м одна от другой. Если междурядья сада заняты промежуточными культурами, борозды нарезают между ними. Нарезать борозды можно конным окучником. Для увеличения впитывающей поверхности в плодоносящих садах поливные борозды иногда соединяют между собой поперечными бороздами.

Количество поливов и сроки их проведения зависят от климата, характера почвы и породного состава насаждения. Обычно рекомендуют поливать сад 4-5 раз за вегетационный период. Начинают поливы рано весной (в Крыму до цветения), а заканчивают за 2-3 Декады до съема плодов. Иногда целесообразна дополнительная поливка поздней осенью, после опадения листьев. Нормы полива в каждом отдельном случае устанавливаются в зависимости от создавшихся условий (состояния погоды, количества осадков за предыдущий период и т. п.).

Уход за почвой – трудоемкий процесс, который позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и при этом повышать плодородность земли. Он включает ряд мероприятий: подготовительные работы, перекапывание или рыхление (в зависимости от типа грунта и предпочтений огородника или садовода), удобрение и полив, без которого в засушливые летние месяцы может обойтись редкое растение. Существует множество приспособлений и методов ухода за почвой, позволяющих добиться наилучших результатов, делая труд максимально эффективным.

Почва является сложным природным телом, состоящим из минеральных, органических компонентов, различных газов, жидкости и живых организмов. Человек, обладающий необходимыми знаниями, может выращивать всевозможные сельскохозяйственные культуры так, чтобы качество земли со временем не ухудшалось.

Ухаживать за почвой начинают с подготовки участка, заключающейся в уборке мусора, камней, выкорчевывания старых деревьев, пней и кустарников, устранения крупных сорных растений, а также выравнивания площадки, отведенной под сад, клумбы или огород. Следующий этап – перекапывание грунта.

Приусадебный участок может стать цветущим уголком, радующим своими урожаями, если уделить достаточно внимания уходу за почвой

Перекапывать необходимо, особенно если участок состоит из тяжелых глинистых почв, которые периодически уплотняются, в местах, где планируется разбивать новую грядку или клумбу, а также на площадках, сильно заросших сорными травами. Сам процесс копания заключается в вынимании на штыке лопаты некоторого объема земли, который переворачивают и кладут в предыдущую ямку. При этом важно убирать корни сорняков и камни.

Перекопку проводят чаще всего раз или два раза в год в зависимости от типа грунта

Лучше всего проводить перекопку или вспашку осенью, оставляя на участке крупные комки земли, которые будут разрушаться ветром и природными осадками вплоть до весны. Наибольшую пользу это принесет тяжелым суглинистым и глинистым почвам. Если земля успела подмерзнуть, то ее не стоит трогать, поскольку в результате грунт может уплотниться, а структура его нарушиться.

Рыхление как альтернатива перекопке

Некоторые владельцы приусадебных участков и огородов отказываются от перекапывания участка, поскольку считают, что это приводит к нарушению физико-химического состава, ухудшению структуры грунта, разрушению каналов образованных подземными организмами. Эти ходы пропускают влагу и кислород в глубину грунта, да и весеннее пробуждение для жителей почвы займет больше времени.

Также считается, что смешивание верхних питательных и нижних более бедных слоев земли снижает общую плодородность. Поэтому обходятся только минимальной обработкой: на поверхности почвы формируют слой из торфа, компоста или навоза. Семена высеваются в эту питательную среду. Грунт сверху целесообразно накрыть мульчей.

Рыхление вилами может заменить в некоторых случаях перекопку

Данным способом можно с эффективностью пользоваться для тех растений, корневая система которых не разрастается вглубь почвы. В других случаях без основательного переворачивания земли не обойтись. Если почва не очень глинистая и достаточно рассыпчатая, то перекапывать можно раз в 3 года, а в остальное время будет достаточно лишь взрыхлить грунт и удобрить. Важно учесть, что данное мероприятие принесет максимум пользы, если его проводить заблаговременно перед высадкой рассады и посевом семян, тогда дождевые черви усвоят новый слой земли.

Процесс рыхления и варианты полива растений

Уход за почвой включает рыхление земли. Данное мероприятие делает поверхность почвы более структурированной, улучшает проникновение жидкости в глубину и снижает потери влаги. Во время рыхления земли попутно удаляются все взошедшие сорняки. Рыхлить почву гораздо проще, по сравнению с перекопкой. Для этого процесса можно использовать вилы, втыкая их в толщу земли через каждые 10 см и пошатывая ими из стороны в сторону. Затем применяют культиватор, мотыжку с мощным закругленным зубцом или груббер. В итоге получается очень рыхлый слой почвы, пригодной для высадки растений.

Дальнейший уход за грунтом фактически сводиться к своевременному удобрению, подкормке и поливу. Влага крайне необходима в засушливые летние месяцы и поступает в землю самыми разными способами. Полив может быть капельный, внутрипочвенный, поверхностный и дождевание. Целесообразно сразу во время освоения участка заложить оросительные сети. Выбор определенного метода полива зависит от имеющегося оборудования, климатических условий, рельефа местности.

Система капельного полива хороша тем, что необходимое количество влаги поступает непосредственно в зону развития корней

При капельной системе орошения жидкость поступает непосредственно к зоне развития корневой системы. Внутрипочвенный полив осуществляется по трубам с отверстиями, которые прокладывают в земле. Для поверхностной подачи воды устраивают открытые каналы, для дождевальных установок делают закрытый трубопровод, где устанавливаются разбрызгиватели.

Виды удобрений и польза мульчирования

Удобрения целесообразно вносить после осенней перекопки. Выделяют органические, минеральные средства. Кроме этого улучшить качество почвы можно путем высадки определенных растений (сурепица, турнепс, горчица, рапс и т.д.), получивших название оргоминеральных удобрений. Органические средства могут быть животного или растительного происхождения. К первым относят птичий помет и навоз, а ко вторым – торф и компост.

С минеральными удобрениями необходимо быть предельно аккуратным, следовать инструкциям. Чаще всего используют калийные, азотные, известковые, марганцевые и другие препараты. По мере необходимости, подросшие сельскохозяйственные культуры подкармливают как разведенными органическими, так и минеральными удобрениями.

Поддержать здоровье растений, а также улучшить качество почвы можно используя мульчирование. Летом оно помогает бороться с сорняками, предотвращает высушивания земли. Осенью мульчирование хорошо для защиты почвы, особенно той, которая не перекапывается на зиму. Вначале можно прикопать компост и накрыть его сверху слоем листвы, опилок.

Мульчу используют для борьбы с сорными травами и предотвращения высыхания земли летом

Важно помнить. Плотные материалы для мульчирования могут привлекать мышей. Польза от данного мероприятия в том, что почва в зимний период будет меньше промерзать и засоряться, а весной там раньше проснутся подземные организмы. Для тех участков, где водится много слизней, мульчирование лучше не производить.

Ухаживать за почвой непросто, однако это дает положительный эффект. При грамотном проведении комплекса данных мероприятий можно улучшить состояние грунта, его структуру, увеличить количество важных для роста растений веществ.