Обязательный осенний уход за смородиной, крыжовником, малиной. Подготовка к зиме и уход за красной и черной смородиной осенью

На тяжелых суглинках или песча­ных почвах требуется внесение больших доз органических удобрений. Кислотность почвы должна быть слабой. На кис­лых почвах (при рН ниже 5,5) кусты растут плохо, поража­ются грибными болезнями, усиливается осыпание ягод.

Перед посадкой следует провести глубокое окультурива­ние почвы с углублением гумусового горизонта, известковани­ем и внесением органических и минеральных удобрений. Го­товят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточ­ное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м 2 перед перекоп­кой вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120- 600 г фосфора и 120-400 г калия (по действующему вещест­ву). При внесении высоких норм удобрений в последующие годы применяют только азотные удобрения.

При местном окультуривании почвы копают посадочные, ямы диаметром 50 см, глубиной 30-40 см и в них вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8-10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40-60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах - 50-100 г молото­го известняка или доломита. На песчаных почвах на дно по­садочных ям закладывают смесь навоза и глины, а высокие дозы удобрений не применяют.

Смородину и крыжовник лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового са­да. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, смо­родину и крыжовник следует сажать на холмах или грядах шириной 1 м. Размещают растения на расстоянии 2,5-3 м между рядами и 0,8-1 м в ряду в зависимости от формы ку­ста (раскидистый или компактный).

Растения сажают осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно рас­правляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают не­удобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптыва­ют ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике (рис. 34). После посадки саженцы обильно поливают, а по­верхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа тол­щиной 5-10 см.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ. Во время вегетации 4-5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки, удобряют. Глубина обработки почвы около кустов (на расстоянии 10-30 см) не должна превышать 4-7 см, в середине междурядий - 9-12 см.

Для нормального роста и плодоношения смородины и кры­жовника необходимо поддерживать влажность почвы на уров­не 75-80% от полной полевой влагоемкости. В засушливые периоды, особенно перед цветением, в период активного роста, созревания ягод и после сбора урожая растения поливают.

Хорошим приемом, способству­ющим сохранению влаги и под­держивающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осен­нее мульчирование предохра­няет корни от подмерзания в малоснежные зимы.

В условиях Нечерноземной зоны почвы нуждаются в по­стоянном улучшении, поэтому под смородину и крыжовник необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, навозную жижу, перегной, фе­калий, компост, птичий помет, торф и др.). Их можно приме­нять в качестве мульчи с по­следующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой под- Оптимальная норма на один молодой куст 8-10 кг, на плодоносящий - до 30 кг в год.

После предпосадочного внесения в почву минеральных удобрений в первые три года фосфорные и калийные удобре­ния не применяют. В последующие годы их вносят перед осенней обработкой почвы. Азотные удобрения начинают при­менять со второго года после посадки: 40% - рано весной, 30% - после цветения и 30% - осенью, под перекопку. Сред­няя годовая норма действующего вещества в расчете на один куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или в туках - 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г су­перфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия). После цветения и сбора урожая смородину и крыжовник под­кармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и ми­неральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. На­возную жижу разбавляют водой в 6-8 раз, птичий помет - в 10-12 раз. На куст расходуют 1-2 ведра раствора. Мине­ральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую - растворяют в воде. В 10 л воды разводят 50 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфа­та, 10-20 г сернокислого калия или 100 г золы.

При правильном применении удобрений урожай увеличи­вается на 40-50%.

ОБРЕЗКА. Уход за кустами смородины и крыжовника за­ключается в основном в обрезке. Правильная и своевременная обрезка, регулируя соотношение ветвей различного возраста, способствует получению ежегодного высокого урожая ягод. Без обрезки кусты быстро загущаются. Внутри куста при не­достатке света и воздуха начинается усыхание плодовых об­разований. Ягоды мельчают. Постепенно снижается урожай.

Можно выделить два этапа обрезки: первый - период формирования ку­ста, второй - поддержание хорошего роста и высокой продуктивности.

Формирование куста смородины и крыжовника начинают в первую весну после посадки. При осен­ней посадке обрезку сле­дует отложить до весны, так как необрезанные ра­стения лучше задержива­ют зимой снег. Весной каждое разветвление уко­рачивают, оставляя по 2- 4 почки. Центральный по­бег может быть на 2- 3 почки длиннее, поскольку при формировании куста следует стремиться к соз­данию небольшой пирами­дальной кроны. Сильная обрезка способствует росту побегов из оставшихся по­чек и прорастанию нуле­вых побегов из подземной части куста.

В последующие годы обрезка сводится к созда­нию куста с разновозраст­ными ветвями. Ежегодно оставляют по 3-4 самых сильных и удобно распо­ложенных прикорневых по­бега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют до основания. Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста оставленные прикорневые побеги укорачивают: у сортов, плохо ветвящихся, - на одну треть или до половины (если прирост слаб); у хорошо вет­вящихся сортов обрезают лишь невызревшие верхушки со сближенными слаборазвитыми почками.

У черной смородины и крыжовника рекомендуется укора­чивать однолетние приросты 1-го и 2-го порядков ветвления, если их длина превышает 20 см. Удаляют самую верхнюю часть со слаборазвитыми почками. У красной смородины нель­зя укорачивать однолетние боковые приросты, так как в их верхней части сосредоточено большое количество плодовых почек, а в последующие годы на их месте образуются уко­роченные плодовые образования - букетные веточки (рис. 35).

Рис. 36. Формирование смородины на проволочной шпалере

Кроме лишних прикорневых побегов ежегодно удаляют ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекре­щивающиеся, сухие, поломанные, поврежденные вредителями (стеклянницей, стеблевой галлицией, почковым клещом), под­мерзшие в суровые зимы. Удаляют искривленные верхушки побегов, пораженные мучнистой росой. Отклоняющиеся вниз ветви можно укоротить, приподнять путем перевода на более вертикальную ветку.

Сформированный плодоносящий куст смородины и кры­жовника должен иметь по 3-4 ветви от 1 года до 5 лет, т. е. 15-20 ветвей разного возраста. В дальнейшем вырезают ста­реющие ветви с ослабленным приростом (до 5-10 см). У чер­ной смородины начинают вырезать ветви старше 4-6 лет в зависимости от сорта и состояния ветви. У красной смороди­ны и крыжовника скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, и дольше сохраняют высокую продуктив­ность. Удаляют их через 6-8 лет. Оставленные в кусте более старые ветви можно омолодить, срезав центральную верху­шечную часть с ослабленными приростами и очень слабыми плодовыми образованиями до сильного бокового ответвления.

Для повышения продуктивности запущенных кустов про­водят омолаживающую обрезку. Чтобы вызвать отрастание нулевых побегов и проредить кусты, вырезают поломанные и малоплодоносящие затененные ветви - нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удаляют слабые однолет­ние нулевые побеги, оставляя 2-3 сильных. Если сильных нет, вырезают в разных частях куста 2-3 старые, но силь­ные ветви. Это вызывает развитие почек в подземной части куста и рост прикорневых побегов. У оставленных старых вет­вей срезают усыхающие верхние части до более сильных бо­ковых ответвлений. За 3-4 года можно довести соотношение ветвей различного возраста до нормального.

В суровые зимы сильные морозы могут повредить ветви куста выше уровня снегового покрова, а в малоснежные зи­мы - полностью кусты. Если корневая система осталась не­поврежденной, то такой куст может восстановиться за счет нулевых побегов. При этом восстановление идет тем быстрее, чем раньше будут вырезаны отмершие ветви.

При возделывании смородины и крыжовника наиболее распространена естественная форма многоствольного куста. Но их можно выращивать на проволочной шпалере или в штамбовой форме. Это более интенсивные приемы, и они тре­буют больших затрат труда. Растения получаются более де­коративные, а ягоды - лучшего качества.

Плоская форма на проволочной шпалере (рис. 36) подхо­дит для создания живой изгороди. В качестве посадочного ма­териала желательно иметь саженцы с 5-7 ветвями. Сажают их на расстоянии 1-1,2 м в ряду и так, чтобы 3-4 наиболее сильные ветви располагались параллельно проволочной шпа­лере. Затем эти ветви расправляют веерообразно по самой нижней проволоке и подвязывают к ней, оставляя место, для двух-трех дополнительных ветвей, которые будут сформирова­ны из нулевых побегов в первый или второй год после посад­ки. Остальные побеги укорачивают на одну четверть. При на­личии хорошо развитой корневой системы обрезку исключа­ют. Побеги продолжения основных ветвей в следующие два- три года обрезают очень слабо. Как только они достигнут верхней проволоки, их нужно обрезать, переводя на нижерас­положенные боковые ветки. При обрезке боковых разветвле­ний укорачивают побеги 1-го и 2-го порядков для усиления их ветвления. Появляющиеся в кроне сильные вертикальные, а также новые нулевые побеги следует удалять.

Омолаживание можно начинать с четвертого-пятого года после посадки путем обрезки на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из побегов нулевого порядка.

Наиболее морозоустойчивые сорта смородины (черной и красной) и крыжовника можно выращивать в штамбовой фор­ме. Такие растения бывают корнесобственными или привиты­ми. В качестве подвоя - штамбообразователя - для крыжов­ника используют крыжовник древовидный или смородину зо­лотистую. Последняя может служить подвоем и для красной смородины.

Для получения штамбовой формы смородины или крыжов­ника поступают следующим образом (рис. 37). В первый год после посадки оставляют один наиболее сильный побег, на котором удаляют боковые почки. Остальные побеги вырезают на уровне почвы. То же самое делают и на второй год. Двух­летнее растение должно быть прямое, высотой 30-35 см. Вес­ной третьего года оставляют верхушечную и 4-5 боковых по­чек, из которых развиваются основные скелетные ветви. Штамб и побег продолжения крепят к вертикальной опоре. Когда растение начинает плодоносить, его подвязывают к вы­сокой опоре, с конца которой спускают ленточки к веткам с урожаем.

У привитых растений смородины и крыжовника высота штамба должна быть 80-90 см (для высокоштамбовых форм) или 40-50 см (для низкоштамбовых).

Целесообразны миниатюрные пирамидальные кроны с центральным проводником и 4-5 основными ветвями, отходя­щими под углом 45-90°. На таком остове формируют плодо­вую древесину. Угол отхождения ветви можно регулировать установкой распорок и подвязкой (в приподнятом положении). При посадке растения подвязывают к заранее вбитому в поч­ву опорному колу у места прививки, а высокоштамбовые - также на середине высоты штамба. Затем укрепляют в верти­кальном положении центральный проводник и укорачивают его на высоте 20-25 см (от верхней ветви), а 4-5 основных ветвей - на одну из ориентированных к периферии почек. Лишние веточки вырезают целиком.

При второй обрезке дополнительно оставляют удачно рас­положенные основные ветви, если их было недостаточно. За­тем проводят прореживание, удаляя конкуренты, ветки, расту­щие внутрь и слишком густо расположенные. И наконец, уко­рачивают побеги продолжения основных ветвей и боковых разветвлений на половину их длины.

При омолаживании кроны начиная с четвертого года пос­ле посадки можно переводить отдельные ветви на молодые приросты, развивающиеся вблизи центра кроны на основных ветвях. Нулевые побеги и приросты на штамбе вырастают от подвоя, и поэтому их нужно удалять.

Обычно рекомендуют проводить обрезку ягодных кустар­ников осенью или ранней весной до начала распускания по­чек, а после суровых зим - в период распускания почек. Име­ется положительный опыт и по летней обрезке смородины и крыжовника сразу после сбора урожая. В результате проре­живания возрастает ассимиляционная деятельность листьев на оставленных ветвях. Это оказывает положительное влия­ние на почки, от которых зависит урожай следующего года, в частности увеличивается размер ягод. При летней обрезке удаляют старые ветви, растущие внутрь, и слабые прикорне­вые побеги, поникшую часть ветвей обрезают (переводят) на сильную вертикальную ветку.

Кроме прореживания смородины в июле - августе прово­дят легкое укорачивание - прищипку побегов некоторых сор­тов. Такая летняя прищипка прикорневых побегов и боковых приростов способствует увеличению количества цветковых по­чек, ускоряет и усиливает плодоношение.

Для обрезки ягодных кустарников кроме обычных сека­торов используют секаторы с длинными ручками и садовые пилки.

При вырезке ветвей срез надо делать как можно ближе к поверхности земли, не оставляя пеньков, которые могут слу­жить убежищем для вредителей и возбудителей болезней. Все срезанные ветви следует немедленно вынести с участка и сжечь.

Как делать обрезку крыжовника и смородины осенью

Грамотно сформированные кусты смородины, крыжовника и жимолости дают лучший урожай, да и выглядят приятней.

Привести ягодные кустарники в порядок вполне по плечу любому здравомыслящему человеку. Не верите? Продолжаете уклоняться от этой работы под разными предлогам!

Давайте разберемся

Время: осень после листопада (октябрь-ноябрь) .

Объекты: взрослые растения (старше 4-5 лет) смородины, крыжовника, жимолости.

Действие: обрезка (санитарная и формирующая )

Почему (и можно ли) обрезку кустарников надо делать осенью

Для меня всегда было загадкой: почему осенняя обрезка ягодных кустарников воспринимается любителями садоводства с настороженностью? Ведь у такого срока есть предельно ясные и конкретные обоснования:

• Растения легче переносят хирургические вмешательства, когда находятся в состоянии покоя или подготовки к нему.
• Для принятия правильных решений обрезчик должен хорошо видеть «скелет» всего растения, не замаскированный листвой.

Раны делают дерево или кустарник уязвимым к морозам, поэтому осенний срок обрезки подходит только для зимостойких и невысоких кустарников. Смородина, крыжовник и жимолость – как раз зимостойкие и компактные (в отличие от тех же яблонь), имеют возможность провести самые морозные месяцы под снежным «одеялом». Они вынесли бы даже зимнюю обрезку, но в это время года к ним не подступиться – то грязь, то лед, то сугроб. Можно подождать и до весны, но эти культуры выходят из «зимней спячки» очень рано. Только появится возможность подобраться к ним – а почки уже распустились! Осенью же после листопада удобно выбрать подходящий сухой день и не торопясь сделать все необходимое.

А если обрезать летом?

Некоторые любители совмещают обрезку черной смородины с уборкой урожая. Упорное хождение этой весьма странной практики можно объяснить лишь стоическим отношением черной смородины к подобному варварству. Самый большой минус летней обрезки состоит в том, что в облиственном состоянии остов куста не просматривается: ничего не стоит снести что-нибудь хорошее, а плохое, наоборот, оставить на месте.

Избавляемся от лишних веток

Удивительно, как эта простая процедура может пугать людей. Мне кажется, садоводы невольно одушевляют растения и не хотят быть «палачами». Но кустарник совершенно не похож на животное или человека, а его ветви – отнюдь не части тела. Скорее, растение это фабрика, а ветви его цеха.

Закрыть неэффективные подразделения и направить ресурсы на успешные и новые – нормальная практика! Распознать «лишнее» может не только профессионал – оно просто бросается в глаза. Главное – сосредоточить внимание не на макушках ветвей, а на той части куста, что растет из земли.

Тогда вы сразу увидите одну, три или пять толстых, старых веток (часто с больной корой). Осмотрите их и, убедившись, что они увенчиваются коротеньким и никчемным приростом, наметьте к удалению.

Кроме них, вы наверняка обнаружите одну или две сломанные или засохшие ветки, а также несколько прутиков толщиной почти со спичку в основании куста. Ваша задача избавиться от этого балласта.

Часто бывает, что садоводы, не разобравшись, что к чему, подстригают куст, как овцу. Или еще хуже – вырезают весь однолетний прирост.

В первом случае они добиваются снижения плодоношения и катастрофического загущения куста в следующем сезоне, во втором – своими руками полностью уничтожают урожай будущего года.

1. Куст черной смородины до и после обрезки. 2. Запущенный куст черной смородины до и после обрезки (1 и 2). 2а. Омоложение отдельной ветви.

Порядок обрезки крыжовника и смородины

Сначала при помощи острого секатора с длинным ручками удалите старые толстые «стволики». Здесь нужна не столько сила, сколько навык – если его нет, можно воспользоваться садовой пилкой (только потом слегка загладьте срезы острым ножом). У смородины и крыжовника нельзя оставлять пеньки, поэтому работать часто придется на уровне почвы, почти укладывая на нее инструмент плашмя.

Многими начинающими обрезчиками владеет ложное представление, будто срезать ветку, оставив «обрубок», гораздо проще, чем убрать ее целиком.

На самом деле что там, что тут придется делать одни и те же движения. Разница только в результате: очень часто пеньки за считанные недели превращаются в кошмарные рассадники болезней и вредителей. Иногда бывает, что удаление всех старых ветвей грозит сделать куст «лысым».

В этом случае те стволики, где кора внизу в лучшем состоянии, лучше не удалять радикально «на кольцо», а сделать обрезку «на перевод» на сильную ветку. Затем возьмите обычный секатор и срежьте все поврежденные, хилые средние и тонкие ветки. По окончании работы замажьте срезы диаметром более 1 см садовым варом. Срезанные ветви лучше сжечь.

1. Схема обрезки куста красной и белой смородины. 2.Схема ежегодной обрезки куста крыжовника

Индивидуальный подход

Одни ягодные культуры дают урожай только на однолетних ветвях, другие – на тех, что старше. У них разная способность формировать побеги возобновления (те, что растут из земли). Стареют они тоже неодинаковыми темпами.

Поэтому обрезка разных культур отличается только двумя пунктами: какие ветви назначаются старыми и как именно борются с загущением.

Черная смородина стремительно взрослеет и стареет. Удалению подлежат все ветви старше пяти лет. Побегов возобновления может быть много – оставляют 3-4 штуки.

У красной смородины и крыжовника обрезают ветви старше пяти-шести лет. Загущаются кусты не очень быстро, поэтому их часто обрезают не целиком, а с переводом на сильное боковое ответвление.

Ветви жимолости подлежат удалению, _ когда они перестают расти – примерно от 7-8 лет и старше. В отличие от смородины и крыжовника, жимолость плохо возобноляется от корней. Поэтому для нее делают исключение и при удалении старых ветвей оставляют пеньки длиной около 5 см. Кусты нуждаются в прореживании.

Калина склонна к загущению, поэтому основная цель ее обрезки заключается в создании проветриваемого куста – удаляют ветви, создающие «чащу» (те, что послабее и похуже).

1а.1б. Обрезка запущенного куста крыжовника (до и после обрезки).2.а.2б. Правила вырезки ветвей смородины «на кольцо» (а – неправильно, б – правильно). 3а.3б. Обрезка на перевод» (а – неправильно, б – правильно)

При обрезке удаляем все лишнее и мешающее:

• Старые ветви, практически потерявшие способность давать нормальный урожай.
• Больные, сломанные, поврежденные или явно неудачно расположенные ветви.
• Тонкие, хилые, слабенькие веточки, если они загущают куст.
• «Сверхнормативные» ветви (выбираются те, что хуже, слабее или плохо расположены). Скажем, для смородины и крыжовника рекомендуется оставлять в кусте не более 4-5 новых, появившихся из земли веточек. Остальные вырезают.

На заметку: уход осенью за крыжовником и смородиной

Осенний уход за ягодными кустарниками включает в себя три мероприятия:

1. Подкормка.

2. Обработка почвы.

3. Проведение обрезки.

4. Обильный полив.

Подкормка

В конце лета все ягодные кустарники прекращают свой рост, отдавая силы на созревание урожая и, как следствие, становятся ослабленными, а ведь не за горами и зима. Именно по этой причине растения очень нуждаются в дополнительном внесении удобрений.

В качестве органического удобрения можно использовать перегной, компост или перепревший навоз. Норма внесения на куст:

• смородина (красная и черная), крыжовник-15-20 кг,
• малина, ежевика-6-8 кг

Помимо этого, ягодные кустарники нуждаются и в минеральных подкормках, в частности калийных и фосфорных. Норма внесения на куст:

• смородина (красная, черна крыжовник – на глинистых почвах: 200 грамм суперфосфата и 40 грамм сернокислого калия; на песчаниках – 200 и 60 грамм соответственно;

• малина, ежевика – на глинистых почвах: 80 грамм суперфосфата и 15 грамм сернокислого калия; на песчаниках – 80 и 20 грамм соответственно;

Обработка почвы

Проводить осеннюю перекопку почвы под ягодными кустарниками необходимо осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений. Глубина перекопки:

• в междурядьях – на штык лопаты,
• в рядах между растениями- до 10 см,
• под кустарниками не более 5 см

Помимо перекапывания почвы, кусты смородина и крыжовника можно слегка окучить. Также можно замульчировать почву под ними, например, торфом или опавшей листвой (не плодовых культур).

Обильный полив

Чтобы растения запаслись на зиму влагой, их необходимо досыта «напоить». В этом деле главным «водохлебом» является черная смородина – ей нужно до 30 л воды на куст. Остальные же менее требовательны – им достаточно до 20 л на одно растение.

Проведение обрезки

Данная операция очень важна для кустарников, ведь осенью они начнут наращивать дополнительную зеленую массу, вследствие чего произойдет загущение кроны и, как следствие, растения будут плохо плодоносить, станут уязвимее перед вредителями и болезнями, в результате чего могут и вовсе погибнуть.

Черная и красная смородина, крыжовник: проводить обрезку желательно после сбора урожая, удаляя при этом все слабые и больные ветки, а также побеги, возраст которых превышает пять лет. При этом желательно прищипывать верхушки (кроме красной смородины).

Малина, ежевика сначала удалению подлежат отплодоносившие побеги, которые необходимо вырезать у самой земли. После этого, чтобы ускорить рост и созревание боковых побегов, длина которых достигла 0,5 м, необходимо провести прищипку последних.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Особенности развития ягодных кустарников таковы, что они начинают весной распускаться раньше других растений сада. Вот почему важно основную часть необходимых для них работ провести осенью. Обрезать кусты, высаживать новые растения, проводить основной уход за почвой в средней полосе лучше осенью.

Сначала о почве. Осенью ее перекапывают в междурядьях на 20 сантиметров, ближе к кустам — на 7-10. При этом под перекопку заделывают удобрения. Если в хозяйстве достаточно органики — навоза, компоста, торфа, то раз в 2-3 года ее вносят по 12-15 килограммов под куст. Если же ее приходится полностью заменить минеральными удобрениями, то их дают примерно в следующих дозах: суперфосфата 80-120 граммов под куст, хлористого калия 30-40 граммов. Можно заменить это минеральной плодово-ягодной смесью -300- 350 граммов.

Лучше всего вносить и минеральные удобрения, и органику: тогда те и другие будут полнее усваиваться. В этом случае дозу минеральных уменьшают вдвое, а органических вносят 2 килограмма на квадратный метр площади в ряду кустов.

Органические удобрения особенно важны для малины: эта культура нуждается в ежегодном их внесении по 2-4 килограмма на квадратный метр.

Под малину лучше всего вносить навоз. Очень важно для нее и осеннее рыхление почвы: оно улучшает условия роста и, кроме того, способствует уничтожению зимующих вредителей.

Ветви малины живут всего два года: после плодоношения они отмирают. Если отплодоносившие ветви не вырезать, они станут рассадником болезней и вредителей. Рекомендуется вырезать их сразу после сбора урожая, не жалея последних недозревших ягод. Если время упущено, можно провести эту работу и осенью. Побеги вырезают секатором у самого основания, не оставляя пеньков.

С обрезкой смородины и крыжовника дело обстоит сложнее. Здесь много правил — в зависимости от сорта, возраста, силы кустов, условий произрастания.

Основные из них сводятся к следующему.

В кусте черной смородины должно быть 10-15 основных ветвей, обязательно разного возраста: по две 5- и 6-летних (но не старше), столько же 3- и 4-летних, по две-три 2- и 1-летних. Остальные ветви и в первую очередь старые тщательно вырезают, не оставляя пеньков.

Обязательно должны ежегодно появляться новые побеги от корней — так называемые нулевые. Из них оставляют три-четыре самые сильные — для формирования новых ветвей, а остальные вырезают, иначе куст очень загустится и ослабнет. Чтобы усилить ветвление оставленных побегов, их слегка укорачивают. Полезно подрезать верхушки и у наиболее сильных однолетних разветвлений на ветвях старшего возраста: тогда ягоды будут крупнее.

Если не проводить такую обрезку на черной смородине, то кусты загустятся, ослабеют, ягоды станут мелкими, урожаи уменьшатся. Делать ее лучше ежегодно, чтобы не запускать кусты.

Красную и белую смородину в основном обрезают так же, но у нее можно оставлять в кусте ветви старше шести лет, нельзя укорачивать боковые разветвления, а нулевые побеги подрезать надо лишь в том случае, если у них очень слабые или подмерзшие верхушки.

У большинства сортов крыжовника можно оставлять в кусте еще более старые — 8-10-летние ветви. Их полезно периодически омолаживать: срезать постаревшие окончания до сильного бокового разветвления, чтобы усилить прирост. В кусте крыжовника также не должно быть более 12-15 основных ветвей, и тоже надо заботиться о том, чтобы периодически появлялись молодые побеги для замещения.

Из мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями на позднюю осень остаются лишь агротехнические, а несколько раньше, после последних сборов урожая, кусты смородины и крыжовника опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (50 граммов на 10 литров воды). Для малины можно в это время применять такой комбинированный состав: хлорокись меди (30 граммов на 10 литров воды) и карбофос (20 граммов).

При осеннем прореживании кустов обязательно удаляют и сжигают больные и заселенные вредителями ветви. При внимательном осмотре их хорошо видно. Например, у смородины на срезах ветвей можно увидеть ходы стеклянницы, у малины хорошо видны стебли, пораженные дидимелой: темные пятна со светлой серединой и с темными бугорками, а позже — посветлевшая и шелушащаяся кора. Обязательно сгребают и сжигают все опавшие листья: на них остается множество вредителей в зимующих стадиях. Рыхление почвы под кустами и в междурядьях тоже нарушает условия зимовки вредителей.

Осеннее окучивание кустов смородины и крыжовника на 6-8 сантиметров — почвой, торфом, компостом — не только утепляет корни, но и помогает избавиться от крыжовниковой огневки. Чтобы весной помешать вылету этого вредителя из почвы, надо разокучивать кусты не раньше, чем они отцветут.

Обильное осеннее мульчирование почвы полезно и малине: она недостаточно зимостойка и с утеплением лучше перезимует.

Последняя осенняя работа на ягодниках — связывание и подвязка кустов. Кусты смородины и крыжовника связывают, стараясь придать ветвям вертикальное положение, чтобы мощный снежный покров не разломал их.

Кусты малины тоже связывают пучками, а потом осторожно сгибают дугами, подвязывая верхушки одного куста к основанию другого. Это делается для того, чтобы незимостойкая малина зимовала под снегом. Но если кусты мощны, а снега бывает мало и он не закрывает их полностью, то пригибать малину не имеет смысла: вместо пользы это может принести вред.

Если кусты малины оставляют без пригибания, то их подвязывают либо к проволочной шпалере, либо к кольям. Это зависит от того, как выращивается малина: ленточным способом или кустами.

При ленточном способе, когда все побеги замещения и корневые отпрыски занимают сплошную полосу шириной не более 60 сантиметров, вдоль ленты натягивают проволоку и к ней равномерно подвязывают побеги.

При кустовом способе выращивания, когда в каждом кусте оставляют после обрезки 10-12 сильных побегов замещения, используют веерную подвязку. Между кустами вбивают колья и к каждому подвязывают по половине побегов от двух соседних кустов, равномерно распределяя их по высоте. Совершенно не годится подвязка побегов пучками.

Смородина после сбора урожая

Плодоношение смородины начинается с середины июля и длится 20-30 дней. Чаще всего выращиваются черная и красная смородины, хотя в последние годы получила распространение также белая смородина. Различие между этими видами не только в цвете ягод, но и в том, что листья черной смородины намного более ароматны, чем листья белой и красной в силу того, что на них расположены железки с эфирным маслом. Несмотря на то, что в последние годы все чаще выращивается в наших садах не так давно введенные в культуру голубика , жимолость , земляника и ежевика , а также заморская диковина актинидия , черная и красная смородина , наряду с такими ягодами, как крыжовник, малина и клубника , по-прежнему является одной из самых популярных ягодных культур нашего климатического региона.

Полив смородины.

Черная смородина, пожалуй, более всех ягодных кустарников требовательна к влажности почвы и воздуха. Да и в природе она чаще всего растет по берегам рек, во влажных низинках с проточными грунтовыми водами – застоя влаги в корнях смородина не любит. Красная смородина менее влаголюбива, однако и она нуждается в регулярном поливе. Недостаток воды в первую половину сезона негативно сказывается на качестве и количестве урожая текущего года, а нехватка влаги после сбора ягод плохо влияет на закладку цветочных почек и накопление пластических веществ для урожая будущего года. Поэтому уход за смородиной после сбора урожая включает в себя два сеанса полива смородины в августе и сентябре – для среднего по влажности лета этого будет достаточно. Если осень выдастся сухой, устройте смородине в октябре хороший подзимний полив. Большая часть корней смородины залегает на глубине 40-45 см, поэтому увлажнить почву нужно на глубину 50 см. Приблизительная норма расхода воды – 4-5 ведер на м². Полив осуществляется по бороздам вдоль кустов смородины или способом дождевания. Лучшее время – рано утром или после 16:00.

Подкормка смородины.

В конце сентября или начале октября под кусты смородины вносят органические и минеральные удобрения из расчета по 10 кг компоста или перепревшего навоза, по 40 г хлористого калия и по 100 г суперфосфата под каждый куст с последующим обильным поливом и заделкой удобрений в грунт перекопкой. Удобрение смородины азотосодержащими препаратами после сбора урожая не проводится. Вместо перечисленных средств можно внести огородную или плодово-ягодную смесь.

Обрезка смородины.

Обрезка малины.

Уход за малиной после сбора урожая включает в себя осеннюю обрезку кустарника. Как известно, стебли малины плодоносят лишь год, и оставлять на зиму давшие урожай стебли неразумно, поэтому осенью такие побеги вырезают как можно ближе к земле, чтобы не оставалось пеньков, в которых могут поселиться вредители или болезнетворные грибки. Кроме старых стеблей нужно обрезать молодые и слишком тонкие побеги. В итоге должны остаться молодые толстые стебли, которые нужно укоротить на 10-20 см. Не позволяйте кустам срастаться друг с другом, обрезайте сразу мелкую прикорневую поросль вокруг них – между кустами малины должно быть расстояние не менее 60 см. И учтите, что срезанные стебли и части побегов необходимо сжигать.

Размножение малины.

Осенью, после окончания роста побегов, в случае необходимости можно размножать малину делением куста. Куст выкапывают, делят на части с хорошо развитыми корнями и рассаживают. После пересадки побеги малины укорачивают до 20-30 см. Лучшее время для деления куста – середина октября. Если летом вы не срезали зеленую прикорневую поросль, то к осени у вас на участке созрело достаточное количество корневых отпрысков с самостоятельной корневой системой, но все еще соединенных с материнским растением. Выкопайте эти детки с земляным комом и пересадите на новое, очищенное от других растений и сорняков место. Осенью, после первых легких заморозков, наступает пора заготовки одревесневших черенков, которые вы будете укоренять зимой дома, а весной высадите на участок.

Обработка малины.

Второй урожай ремонтантной малины

Уход за ремонтантной малиной после плодоношения.

Ремонтантность – способность к непрерывному плодоношению в течение всего вегетационного периода. Кроме того, ремонтантная малина плодоносит как на однолетних, так и на двухлетних побегах, поэтому в принципе возможно получить два урожая за год. Сняв урожай в августе-сентябре текущего года с однолетних стеблей, в двадцатых числах июня следующего года можно получить урожай уже с двухлетних побегов, но ягоды следующего, осеннего урожая, будут мелкие, сухие и костлявые, потому что июньский урожай отнимает все силы у малины, которых едва хватает на рост однолетних побегов замещения, но недостает для полноценного повторного плодоношения. Поэтому, если вы хотите получать два полноценных урожая в год, придется активно подкармливать и поливать ремонтантную малину, однако и эти меры не гарантируют нужный результат. Гораздо проще и разумней выращивать обычные сорта малины, плодоносящие в начале лета, и ремонтантные сорта для полноценного осеннего урожая. В таком случае обрезать ремонтантную малину осенью, после плодоношения, нужно полностью, стараясь не оставлять пеньков. Весной стебли отрастут, а в конце лета или в начале осени дадут прекрасный урожай крупных сочных ягод. Таким образом, у вас будет ремонтантная малина с однолетним циклом роста и плодоношения. И в этом есть много преимуществ: стебли зимой не вымерзают, насекомые-вредители и болезни не накапливаются, гораздо легче становится уход за малиной.

Но если вы хотите получать по два урожая в год, сразу после первого, летнего плодоношения удаляйте двухлетние отплодоносившие стебли, чтобы у малины были время и силы нарастить к осени побеги текущего года, которые дадут ягоды второго, осеннего урожая. И вовремя удаляйте слишком слабые, тонкие ветки, чтобы они не отнимали питания у более крепких и перспективных в плане плодоношения стеблей.

Особенности развития ягодных кустарников таковы, что они начинают весной распускаться раньше других растений сада. Вот почему важно основную часть необходимых для них работ провести осенью. Обрезать кусты, высаживать новые растения, проводить основной уход за почвой в средней полосе лучше осенью.

Сначала о почве. Осенью ее перекапывают в междурядьях на 20 сантиметров, ближе к кустам - на 7-10. При этом под перекопку заделывают удобрения. Если в хозяйстве достаточно органики - навоза, компоста, торфа, то раз в 2-3 года ее вносят по 12-15 килограммов под куст. Если же ее приходится полностью заменить минеральными удобрениями, то их дают примерно в следующих дозах: суперфосфата 80-120 граммов под куст, хлористого калия 30-40 граммов. Можно заменить это минеральной плодово-ягодной смесью -300- 350 граммов.

Лучше всего вносить и минеральные удобрения, и органику: тогда те и другие будут полнее усваиваться. В этом случае дозу минеральных уменьшают вдвое, а органических вносят 2 килограмма на квадратный метр площади в ряду кустов.

Органические удобрения особенно важны для малины: эта культура нуждается в ежегодном их внесении по 2-4 килограмма на квадратный метр.

Под малину лучше всего вносить навоз. Очень важно для нее и осеннее рыхление почвы: оно улучшает условия роста и, кроме того, способствует уничтожению зимующих вредителей.

Ветви малины живут всего два года: после плодоношения они отмирают. Если отплодоносившие ветви не вырезать, они станут рассадником болезней и вредителей. Рекомендуется вырезать их сразу после сбора урожая, не жалея последних недозревших ягод. Если время упущено, можно провести эту работу и осенью. Побеги вырезают секатором у самого основания, не оставляя пеньков.

С обрезкой смородины и крыжовника дело обстоит сложнее. Здесь много правил - в зависимости от сорта, возраста, силы кустов, условий произрастания.

Основные из них сводятся к следующему.

В кусте черной смородины должно быть 10-15 основных ветвей, обязательно разного возраста: по две 5- и 6-летних (но не старше), столько же 3- и 4-летних, по две-три 2- и 1-летних. Остальные ветви и в первую очередь старые тщательно вырезают, не оставляя пеньков.

Обязательно должны ежегодно появляться новые побеги от корней - так называемые нулевые. Из них оставляют три-четыре самые сильные - для формирования новых ветвей, а остальные вырезают, иначе куст очень загустится и ослабнет. Чтобы усилить ветвление оставленных побегов, их слегка укорачивают. Полезно подрезать верхушки и у наиболее сильных однолетних разветвлений на ветвях старшего возраста: тогда ягоды будут крупнее.

Если не проводить такую обрезку на черной смородине, то кусты загустятся, ослабеют, ягоды станут мелкими, урожаи уменьшатся. Делать ее лучше ежегодно, чтобы не запускать кусты.

Красную и белую смородину в основном обрезают так же, но у нее можно оставлять в кусте ветви старше шести лет, нельзя укорачивать боковые разветвления, а нулевые побеги подрезать надо лишь в том случае, если у них очень слабые или подмерзшие верхушки.

У большинства сортов крыжовника можно оставлять в кусте еще более старые - 8-10-летние ветви. Их полезно периодически омолаживать: срезать постаревшие окончания до сильного бокового разветвления, чтобы усилить прирост. В кусте крыжовника также не должно быть более 12-15 основных ветвей, и тоже надо заботиться о том, чтобы периодически появлялись молодые побеги для замещения.

Из мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями на позднюю осень остаются лишь агротехнические, а несколько раньше, после последних сборов урожая, кусты смородины и крыжовника опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (50 граммов на 10 литров воды). Для малины можно в это время применять такой комбинированный состав: хлорокись меди (30 граммов на 10 литров воды) и карбофос (20 граммов).

При осеннем прореживании кустов обязательно удаляют и сжигают больные и заселенные вредителями ветви. При внимательном осмотре их хорошо видно. Например, у смородины на срезах ветвей можно увидеть ходы стеклянницы, у малины хорошо видны стебли, пораженные дидимелой: темные пятна со светлой серединой и с темными бугорками, а позже - посветлевшая и шелушащаяся кора. Обязательно сгребают и сжигают все опавшие листья: на них остается множество вредителей в зимующих стадиях. Рыхление почвы под кустами и в междурядьях тоже нарушает условия зимовки вредителей.

Осеннее окучивание кустов смородины и крыжовника на 6-8 сантиметров - почвой, торфом, компостом - не только утепляет корни, но и помогает избавиться от крыжовниковой огневки. Чтобы весной помешать вылету этого вредителя из почвы, надо разокучивать кусты не раньше, чем они отцветут.

Обильное осеннее мульчирование почвы полезно и малине: она недостаточно зимостойка и с утеплением лучше перезимует.

Последняя осенняя работа на ягодниках - связывание и подвязка кустов. Кусты смородины и крыжовника связывают, стараясь придать ветвям вертикальное положение, чтобы мощный снежный покров не разломал их.

Кусты малины тоже связывают пучками, а потом осторожно сгибают дугами, подвязывая верхушки одного куста к основанию другого. Это делается для того, чтобы незимостойкая малина зимовала под снегом. Но если кусты мощны, а снега бывает мало и он не закрывает их полностью, то пригибать малину не имеет смысла: вместо пользы это может принести вред.

Если кусты малины оставляют без пригибания , то их подвязывают либо к проволочной шпалере, либо к кольям. Это зависит от того, как выращивается малина: ленточным способом или кустами.

При ленточном способе , когда все побеги замещения и корневые отпрыски занимают сплошную полосу шириной не более 60 сантиметров, вдоль ленты натягивают проволоку и к ней равномерно подвязывают побеги.

При кустовом способе выращивания, когда в каждом кусте оставляют после обрезки 10-12 сильных побегов замещения, используют веерную подвязку. Между кустами вбивают колья и к каждому подвязывают по половине побегов от двух соседних кустов, равномерно распределяя их по высоте. Совершенно не годится подвязка побегов пучками.