Кизильник: посадка и уход, размножение и виды. Кизил. Кизил и витамины

Сбор урожая кизила

Урожай кизила собирают в период с августа по сентябрь. В садах, где все кизиловые деревья растут примерно в одинаковых условиях освещения, плоды поспевают одновременно. Если же кизил растет в условиях неравномерной освещенности (как, например, в естественных насаждениях), созревание может длиться в течение 10 дней. На сроки созревания и качество урожая влияют и другие факторы. В частности, чем лучше поливы, тем сочнее получаются плоды.

Полностью выспевшие плоды кизила нельзя транспортировать. Поэтому если урожай планируется перевозить, плоды надо собирать на стадии технической спелости, т.е. когда они полностью сформируются, дорастут до нужного размера, но будут еще твердыми и недостаточно прокрашенными.

Технически спелый кизил снимают вручную.

Собирать урожай можно и методом встряхивания. Однако делать это можно только в сентябре - октябре, когда плоды становятся мягкими и легко отделяются от плодоножек.

Если урожай предназначен для переработки, допустимо собирать падалицу - плоды, осыпавшиеся с дерева на землю.

Собранный кизил желательно сразу переработать либо убрать на хранение в прохладное помещение.

Для длительного хранения стараются отобрать плоды, сорванные вместе с плодоножкой, и держат при температуре +1-2 °С. В свежем виде кизил лежит 10-12 дней.

Сушеный кизил может храниться несколько лет. Плоды сушат на открытом воздухе или в сушильне. В первом случае кизил раскладывают в один слой на ровной поверхности в тени. Периодически его ворошат, чтобы плоды сохли равномерно.

Для сушки в духовке или сушильне кизил раскладывают ровным слоем на противне и держат сначала при +50 °С, затем - при +70 °С.

Перед употреблением сушеный кизил ошпаривают кипятком.

Вкусным получается варенье из кизила. На 1 кг ягод берут 1,5 кг сахара. Кизил перебирают и тщательно моют. Ягоды складывают в дуршлаг или марлю, погружают в небольшое количество кипящей воды, закрывают крышкой и оставляют на 5-7 мин. Это необходимо, чтобы мякоть лучше отделялась от косточки.

Пропаренные ягоды засыпают сахаром и на маленьком огне доводят до кипения, периодически помешивая. Воду не добавляют, кизил варится в собственном соку.

После того как варенье вскипит в первый раз, огонь выключают. Через 10-12 ч варенье проваривают еще раз и сразу же раскладывают по чистым стерилизованным банкам. Их закатывают или закрывают крышками и хранят в сухом прохладном месте, оберегая от попадания прямых солнечных лучей.

Из кизила готовят также компоты. На 3 кг ягод берут 1 л воды и 1 кг сахара. Для компота отбирают только крупные, хорошо выспевшие ягоды. Мятый, подгнивший, поврежденный кизил выбраковывают.

Ягоды тщательно моют и откидывают на дуршлаг, давая воде стечь.

Затем кизил раскладывают по чистым стерилизованным банкам. Банки заполняют ягодами на 2/3 объема. В одну пол-литровую банку умещается примерно 200 г кизила, в литровую - 380- 400 г, в трехлитровую - 2,1 кг.

Параллельно готовят сахарный сироп. В кастрюлю наливают воду и подогревают ее, не доводя до кипения. В горячую воду насыпают сахар и, помешивая, продолжают подогревать воду, пока сахар полностью не растворится. Сироп доводят до кипения и выключают.

Горячим сиропом заливают банки с уложенными в них плодами.

Банки накрывают крышками и пастеризуют при температуре 85 °С. Пол-литровые пастеризуют 15 мин, литровые - 25 мин, трехлитровые - 40 мин. Пастеризацию можно заменить стерилизацией: пол-литровые банки - 8 мин, литровые - 12 мин, трехлитровые - 30 мин.

Напитки и сладости из кизила

Кизиловый квас

Требуется: 1 кг кизила, 360 г сахара, 20 г дрожжей, 5-7 л воды.

Приготовление: свежесобранный кизил выдержать в корзинах в течение 48 ч. Затем сложить в деревянную посуду, растолочь пестиком и залить горячей водой. Настоять квас в течение суток, процедить, добавить сахар и дрожжи, после чего оставить бродить на 10-12 ч. Слить квас. Кизиловый квас хранят в прохладном месте не дольше 5-7 дней.

Сироп из перезрелого кизила

Требуется: 3 кг перезрелого кизила, 2 кг сахара, 1 л воды.

Приготовление: кизил размять и, не удаляя косточек, оставить бродить на сутки. Затем процедить и влить воду. Добавить сахар, размешать и варить на медленном огне, периодически помешивая г пока сироп не загустеет. Готовый сироп разлить по стерилизованным сухим банкам, укупорить, укутать и оставить до остывания.

Кизиловый мармелад

Требуется: 1 кг кизила, 600 г сахара, 500 мл воды, по желанию - щепотка корицы.

Приготовление: зрелый и переспелый кизил вымыть, перебрать, удалить из плодов косточки и сложить в эмалированную посуду. Добавить воды и, периодически помешивая, кипятить на медленном огне, пока кизил не разварится. Протереть вареный кизил через сито. В получившееся пюре добавить сахар, перемешать и снова варить, пока мармелад не будет готов. По желанию добавить щепотку корицы. Чтобы проверить состояние мармелада, его надо размазать тонким слоем по блюдцу и ложкой провести в нем бороздку. Если края бороздки сомкнутся, мармелад готов. Готовый мармелад сложить в коробку, выстланную пергаментной бумагой, смазанной сливочным маслом. Можно поступить по-другому: положить готовый мармелад на влажное эмалированное блюдо, подсушить на воздухе и разрезать на кусочки. Мармелад хранить в стеклянной посуде или в коробках.

Кизиловое желе

Требуется: 2 кг кизила, 800 г сахара, 4-5 г пектина, 2-3 г лимонной или винной кислоты.

Приготовление: кизил перебрать, промыть холодной водой и перебрать. Подготовленные ягоды залить водой так, чтобы она чуть покрыла плоды, и варить до размягчения ягод.

Получившийся сок процедить, добавить сахар и варить 10-12 мин. Отдельно растворить пектин в небольшом количестве воды и тонкой струйкой влить его в кизиловый сок с сахаром. Перемешать. За 3-4 мин до окончания варки добавить лимонную или винную кислоту. Получившуюся жидкость разлить по формочкам или банкам и оставить до застывания.

***Из плодов кизила готовят множество разных блюд. Целебными свойствами обладают кизиловые настои и отвары. Ядра косточек кизила сушат, обжаривают, перемалывают и используют в качестве заменителя кофе. На Кавказе из кизила готовят особую сладость, напоминающую пастилу.

Приятный вяжущий вкус кизила покорил многих, и с тех пор дачники стали активно выращивать его на своих участках. Кизил очень богат аскорбиновой кислотой и различными полезными микроэлементами, благодаря чему он нашел свое применение и в народной медицине. Не обошла стороной эту дивную ягодку и кулинария – необыкновенный вкус и аромат кизила просто не могли остаться незамеченными! Как же сохранить кизил, чтобы он как можно дольше радовал нас своими ценными свойствами?

Сушеный кизил

Перебранные ягодки хорошенько промывают под холодной проточной водой. А чтобы обеззаразить ягодки, можно добавить в воду соду либо столовый уксус. После того, как ягодки будут вымыты, с них обрывают плодоножки.

Высушить кизил можно тремя различными способами. Во-первых, это можно сделать в духовке. А при наличии специальной сушилки можно воспользоваться и ею. Сначала кизил сушат при температуре от пятидесяти до шестидесяти градусов, а затем температуру увеличивают до семидесяти-семидесяти пяти градусов.

Во-вторых, кизил отлично сушится на солнышке. Вымытые ягодки вместе с косточками раскладывают на ткани либо на плотной бумаге в местах с минимальной влажностью. Кстати, перед тем, как это сделать, можно пробланшировать кизил в кипятке от двух до пяти минут. Затем ягодки сушат на открытом воздухе, стараясь всячески избегать попадания влаги и воздействия прямых лучей солнца. Периодически подсыхающий кизил нужно перемешивать, чтобы ягодки сушились равномерно. А на ночь их рекомендуется забирать в помещение. Примерно через три или через пять дней кизил подвялится, и его можно убирать на хранение.

И, в-третьих, кизил можно высушить в виде лаваша. Из вымытых ягодок путем перетирания удаляют косточки, а затем мякоть, измельченную в кашицу, раскладывают на деревянной дощечке (или подносе) тоненьким сплошным слоем. Далее полученную массу выставляют в хорошо проветриваемое местечко на открытый воздух. Когда кизил высохнет, на дощечках появятся достаточно длинные полосочки – это и есть лаваши. А чтобы необычные лаваши не подгнивали, измельченную мякоть кизила перед сушкой можно слегка подсолить. Такие лавашики обычно используют в качестве приправы.

Чтобы высушенные ягодки получились сладкими и тягучими, заранее приготовленный кизил часов на шесть-восемь опускают в горячий сахарный сироп, после чего дают массе остыть. Затем ягодки отбрасывают на дуршлаг, и через несколько минут вновь заливают подогретым сиропом. По прошествии пяти-шести часов кизил с сиропом доводят до кипения, еще раз откидывают на дуршлаг и распределяют по чистой бумаге для последующего высушивания.

Высушенный кизил хранят в сухих темных местах упакованным в картонные коробки либо полотняные мешочки.

Замораживаем кизил

Кизиловое варенье

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ КИЗИЛЬНИКОВ.

Кизильники, относящиеся к семейству розоцветных, насчитывают более 200 видов. В природе они встречаются в горных районах Китая, Афганистана, Ирана, Средней Азии. В целом, растения необычно пластичны: есть прижатые, подушковидные, поникающие, распростертые, прямостоячие кустарники или небольшие деревца – вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные. Многие виды привлекательно цветут, почти все имеют обильные, блестящие плоды разнообразной окраски: оранжево-красной, коралловой, пурпурной, черной. У некоторых видов плоды по мере созревания постепенно меняют окраску, например, у кизильника лоснящегося (Cotoneaster nitens) они сначала розовые, а затем через оттенки красного, к моменту созревания становятся черными. Неоспоримым декоративным достоинством растений является то, что ягоды долго сохраняются на ветках – у многих видов всю зиму, а у некоторых они не опадают до весны.

Кизильники могут расти на полянах, опушках, под пологом разреженных насаждений, некоторые виды пригодны для выращивания в передвижных контейнерах, например, наньшанский (c.nan-shan). Большинство видов нетребовательны к условиям произрастания, засухоустойчивы, предпочитают каменистые и суглинистые почвы на открытых солнечных местах, устойчивы к вредителям.

Кизильники с распростертыми, горизонтально расположенными ветвями практически не страдают от морозов под снежным покровом. Весной, когда другие растения еще стоят оголенными, вечнозеленые с сохранившимися ягодами подушки кизильников украшают бедный зеленью ландшафт сада.

Все без исключения кизильники прекрасно размножаются вегетативно – отводами, зелеными черенками, причем у многих видов отрезанные черенки без предварительного укоренения сразу пригодны для посадки на место – настолько у них выражена способность к корнеобразованию.

Возникает совершенно естественный вопрос: если растения так легко, без каких-либо проблем размножаются вегетативно, то зачем обращаться к их семенному воспроизводству? Дело в том, что при большом разнообразии кизильников в природе, в озеленении используются буквально несколько видов: горизонтальный, Даммера, прижатый, блестящий или их сорта не всегда, кстати, пригодные для выращивания в средней полосе из-за пониженной зимостойкости в сравнении с исходными растениями.

Вместе с тем, многие неизвестные или малораспространенные в культуре виды могли бы стать настоящим украшением сада. Интересен кизильник скальный (c.h.saxatilis), разновидность горизонтального, но с более плотными, прижатыми к земле и компактными побегами; его можно высадить и в небольшой альпинарий. В отличие от исходного вида, он не заглушит соседние растения.

Декоративные подушки высотой всего 0,5–0,7 м образует полувечнозеленый кизильник наньшанский (c.nan-shan); вид длительно цветет красновато-розовыми цветками, причем фон цветения по обилию равен или даже превышает листовой.

Интересны и чрезвычайно декоративны кизильник Вильсона (c.wilsonii), малюсенький (c.perpusillus), Цабеля (c.Zabeli), Фробеля (c.frobelii), лоснящийся (c.nitens), Дильса (c.dielsianus) и многие другие. Практически единственная возможность расширить ассортимент этого декоративного и ценного для ландшафтного оформления рода – размножение семенами.

Созревают плоды кизильников осенью – в сентябре или октябре, и долго, иногда до следующей весны, держатся на ветках. Если предполагается использовать плоды для посева, их необходимо собрать сразу же по достижении ими зрелости. Об этом судят по окраске плодов, характерной для данного вида. После сбора семена отделяют от мякоти, составляющие вещества которой действуют угнетающе на зародыш семени. При хранении семян в неочищенном от мякоти состоянии, жизнеспособность зародышей начинает постепенно падать и уже к весне, как правило, не превышает 30–35%. После очистки семена просушивают. Они покрыты плотной, твердой оболочкой и в очищенном виде сохраняют всхожесть на протяжении многих лет даже при хранении в комнатных условиях.

Перед посевом семена желательно скарифицировать. В производственных условиях для этих целей используется концентрированная серная кислота, в которую семена погружают на 45–60 минут. Другим способом обработки семян является воздействие на них электромагнитным полем 21 кГц в течение 15 минут. Такая предварительная подготовка сокращает время стратификации, увеличивает энергию прорастания семян.

По понятным причинам эти приемы малопригодны для любительского садоводства. В домашних условиях скарификацию семян можно произвести, воздействуя на семена резко переменными температурами, погружая их на несколько минут сначала в ледяную воду, а затем, на то же время – в крутой кипяток. Процедуру повторяют 3–5 раз. Сила воздействия переменных температур на оболочку семян значительно уступает концентрированным кислотам, но, тем не менее, также сокращает сроки стратификации и способствует более быстрому прорастанию семян. Непосредственно перед посевом семена полезно замочить на сутки в растворе эпина или циркона (1 ампула на 2 л воды).

Для посева используют смесь равных частей дерновой и листовой земли с добавлением нейтрализованного торфа и песка, либо готовый грунт с нейтральной или – желательно – слабощелочной реакцией. Главное, чтобы показатель кислотности почвы был не ниже 7, так как молодые кизильники чрезвычайно негативно реагируют даже на незначительную кислотность. Длительное выращивание даже на слабокислых субстратах будет вначале действовать на сеянцы угнетающе, тормозить их рост и развитие, а затем приведет к гибели. Объясняется это тем, что растения приурочены в природе к известковым грунтам и не в состоянии усваивать питательные элементы в кислых средах.

Обработанные (скарифицированные) семена после посева должны пройти еще период воздействия низкими температурами (стратификация). Продолжительность ее для разных видов кизильников колеблется от 3 до 6 месяцев. Если семена не были предварительно обработаны, время растягивается до 12–15 месяцев и даже 2 лет (у отдельных видов). Использование и “домашних” методов скарификации способствует скорейшему получению сеянцев.

Период прорастания семян кизильников очень растянут во времени; при появлении первых всходов посевы ставят на самое светлое место; если они появились в конце зимы или начале весны, их следует дополнительно освещать. Сеянцы кизильников редко повреждаются грибными заболеваниями, но, для профилактики желательно однократно обработать посевы раствором фундазола. Для этого раствор препарата заливается в поддоны до полного смачивания почвенного субстрата.

В природе кизильники растут на умеренно питательных почвах, поэтому и сеянцы не нуждаются в высоких дозах удобрений. Концентрация питательных элементов в рабочем растворе должна быть в 2–2,5 раза ниже, чем для подкормки сеянцев других культур. Можно использовать любое комплексное минеральное удобрение, главное, что необходимо учитывать при его выборе – смесь ни в коем случае не должна содержать компоненты, подкисляющие почвенный субстрат.

Большую осторожность необходимо соблюдать и при поливе сеянцев. Нельзя допускать сильного пересыхания почвы, но и сухость ее не менее опасна для сеянцев, чем чрезмерный полив. Если почва будет постоянно находиться в излишне увлажненном состоянии, нарушится свободный доступ кислорода воздуха в прикорневую зону. Это приведет к тому, что растения с трудом смогут утилизировать питательные элементы, содержащиеся в почве. Если причину не устранить, сеянцы сначала будут угнетены, затем могут погибнуть.

Таким образом, основные правила содержания сеянцев кизильников – это максимальное освещение, умеренный полив и регулярные, но небольшие по концентрации подкормки.

Сеянцы первого года недостаточно холодостойки, и на открытый воздух их можно выносить, когда минует опасность возвратных заморозков. Первый сезон они растут очень медленно; даже у относительно крупных видов длина побегов не превышает 10–15 см. В первое лето жизни молодых растений рост корней значительно, примерно в 1,5–2 раза, превышает рост наземной части.

Если сеянцы растут в достаточно свободной емкости и не теснят друг друга, в первый год их можно не рассаживать и оставить зимовать в контейнере. При загущенных посевах растения нуждаются в пикировке, так как даже малейшее затенение сказывается на их росте и развитии. Растения резко вытягиваются, увеличивается длина междоузлий; это приводит к ослаблению растений и ухудшает зимовку. Сигналом к началу пикировки является смыкание листочков соседних растений.

При пикировке используется та же почвенная смесь, что и при посеве семян. Рассаживать молодые растения лучше сразу же в индивидуальные стаканы. Сеянцы всех кизильников прекрасно переносят пересадку. Не приходилось наблюдать их гибели в связи с этой процедурой. Но любая, даже самая щадящая пикировка, нарушает корневую систему растения, т.к. оно вынуждено восстанавливать поврежденные корешки, что не сказывается негативно на развитии растения, но, естественно, на некоторое время прерывает его. Когда речь идет о культурах, скажем так, с пограничной зимостойкостью, задача цветовода – подготовить к зиме как можно более повзрослевшее, окрепшее и устойчивое к зимним температурам растение, и терять время на восстановление корневой системы – непозволительно!

Как уже отмечалось выше, корневая система молодых кизильников резко превалирует над наземной частью, поэтому, несмотря на небольшие размеры растений, объем пикировочного стакана должен быть не менее 250 мл для мелких видов; для крупных – 0,5 л. При рассаживании сеянец заглубляется по семядольные листочки, но не глубже. Если всходы появились в конце зимы или начале весны, они готовы к пикировке в начале лета.

Через 1,5–2 месяца, несмотря на незначительное увеличение наземной части, растения следует перевалить в контейнеры большего объема. При перевалке хорошо видно, что корневая система сеянца успевает в течение нескольких недель освоить весь объем стакана. Задержка с пересадкой тормозит их развитие. При перевалке глубина посадки сеянца остается прежней; заглублять его нежелательно. Несмотря на то, что все без исключения кизильники способны давать придаточные корни на побегах, особенно на полуодревесневшей или неодревесневшей (зеленой) части, заглубление молодого растения до настоящих листочков действует на него угнетающе. В некоторых случаях чрезмерно заглубленная посадка может быть причиной гибели сеянца.

Сеянцы большинства холодостойких видов, появившиеся в указанные выше сроки, в первый же год могут зимовать в открытом грунте и укрытия потребуют только при сильных (минус 23–25’C) морозах.

На постоянное место в таком возрасте кизильники лучше не высаживать, растения настолько малы, что не имеют декоративного вида, а в случае сильных морозов осложняется их укрытие. В первый год разумнее растения прикопать в емкостях рядом друг с другом. Если температура опустилась ниже критических значений, сеянцы легко укрыть. Для укрытия молодых кизильников нежелательно использовать лапник, которым часто пользуются любители для этих целей. Даже незначительное подкисление почвы негативно сказывается на растениях. Идеальным для этих целей является агроматериал.

При посеве семян кизильников любителя может поджидать такая неприятность. Несмотря на предварительную скарификацию, всходы появляются поздно – в конце весны или даже в начале лета. К концу сезона такие посевы будут настолько маленькими и неокрепшими, что ни о какой зимовке в условиях открытого грунта не сможет идти речи. Сеянцы погибнут. Что делать в таком случае? Если есть светлое, умеренно теплое помещение (температура около плюс 8–10’C), зимовка в нем будет идеальной. Чтобы за зимние месяцы из-за недостаточного освещения сеянцы не вытянулись, растениям необходимо обеспечить дополнительное освещение, увеличив длину светового дня до 10–12 часов. Сеянцы, зимуя в таких условиях, находятся в состоянии относительного покоя, поэтому полив должен быть сведен к необходимому минимуму, а подкормки прекращены до весны.

Если светлого и прохладного помещения нет, сеянцы могут перезимовать и в городских квартирах. В таком случае они должны стоять как можно ближе к оконному стеклу, где температура существенно ниже. Остальные условия содержания – освещение, полив и подкормки, остаются теми же.

Сеянцы , появившиеся в поздние сроки, к наступлению осенне-зимнего периода еще настолько малы, что не мешают друг другу, поэтому в пикировке, как правило, не нуждаются и могут зимовать в той емкости, в которой были посеяны. Если же всходы оказались частыми, и молодые растения явно затеняют друг друга, то пикировка становится необходимой. Условия зимнего содержания сеянцев в любом помещении неизбежно сопровождаются недостаточным освещением, и дополнительное затенение вследствие частого расположения сеянцев, естественно, нежелательно.

Выше речь шла о сеянцах достаточно зимостойких видов кизильников. Сеянцы же тех видов, которые и во взрослом состоянии страдают зимой от сильных морозов, зимовать первый год в открытом грунте не смогут ни при каких условиях.

С наступлением устойчивых отрицательных температур молодые растения переносят либо в светлое и прохладное помещение с температурой не выше плюс 8–10’C и содержат, как было описано выше, либо хранят в условиях низких, положительных (приближенных к 0’C) температур, например, в подвале. Зимовать растения в таких температурных условиях могут даже в неосвещенных помещениях.

Весной перезимовавшие сеянцы достают из подвалов, ставят сначала в помещение с температурой не выше плюс 8–12’C; затем температуру постепенно поднимают. Освещенность должна быть максимальной.

В мае сеянцы выносят на открытый воздух.

На втором году жизни молодые кизильники более интенсивно наращивают вегетативную массу, и к концу сезона их побеги, в зависимости от вида, достигают 30–50 см; начинается ветвление. К концу третьего года жизни побеги уже вырастают до 60–90 см, а некоторые молодые растения могут давать единичные цветы и даже завязывать плоды, но семена в них полностью еще не вызревают. С 4–5 года практически все сеянцы цветут и плодоносят, однако полного декоративного эффекта кизильники достигают только к 6–7 годам.

Начиная со 2–3 года жизни растения можно высаживать на постоянное место, но чтобы они как можно раньше обеспечивали декоративный эффект, высаживают их с плотностью в 3–4 раза превышающей ту, что будет необходима в последствии. Так, если предполагается высадить 3 стелющихся вида кизильника, молодых растений берут 8–10 экземпляров. По мере роста и смыкания побегов соседних кустиков, лишние вынимают из грунта и используют на другом участке сада.

Осень – крайне важное время в работе нашего питомника растений. Осенью забот и работ у садовода даже больше, чем . Это не только различных плодовых и декоративных культур, но и предзимняя обработка почвы, для неморозостойких садовых растений, и т.д. А также ещё проводятся и , в том числе . Вот об этих осенних посевных работах и пойдёт речь в данной статье.

Целый ряд популярных древесных культур довольно легко вырастить именно осенним посевом семян в саду. Кстати, осенью в природе или в городских парках и скверах можно собрать семена разнообразных декоративных растений.
Расскажу, какие виды древесных растений сеем под зиму мы.

Посев семян барбариса

На сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ГБС им. Н.В. Цицина РАН, член Союза журналистов Москвы

Особенно ценны те виды кизильников , которые морозостойки и засухоустойчивы. Многие виды благополучно развиваются в условиях города и отличаются пылеустойчивостью, мало требовательны к плодородию и влажности почвы. Однако для большинства видов более желательна из-вестковая почва. Они хорошо растут как на свету, так и в затенении. Лишь кизильник цельнокрайний , многоцветковый и розовый более пышно цветут и плодоносят при достаточной освещенности. Чтобы подстраховаться от морозов в бесснежные зимы, желательно укрытие этих более теплолюбивых кизильников на зиму лапником или опавшей листвой.

Эти кустарники просто незаменимы при устройстве живой изгороди, оформлении альпинария и создании декоративных групп. Они хорошо формируются, долго сохраняют приданную им форму и легко переносят пересадку в любое время сезона.

Посадка кизильников

Все кизильники легко переносит посадку. На постоянное место кустар-ники с открытой корневой системой высаживают весной - в период после оттаивания почвы и до начала распускания почек, или осенью - от массового листопада до первых заморозков. Для них наиболее оптимальна весенняя посадка, а для кизильника блестящего и черноплодного подойдет и осенняя посадка.

Готовясь к посадке живой изгороди из кизильника, туго натягивают веревку по линии будущего ряда зеленого ограждения. Только при соблюдении этого условия посадка получается красивой и ровной. Для живой изгороди выкапывают траншею глубиной 50-70 см и шириной до 50 см, для средних и небольших видов - 35х35 см. После посадки почву вокруг каждого растения обязательно плотно утрамбовывают, чтобы в зоне корней не образовались пустоты, ведущие к пересыханию и гибели кустарника.

Трудно представить сегодня высокую подпорную стенку, устроенную на склоне, да так, чтобы там не присутствовал кизильник горизонтальный. Однако в наших условиях его использование целесообразно ограничить посадками от 1-5 растений, которые не представляет сложности укрыть. Ха-рактерный габитус и способ разрастания побегов кизильника Даммера де-лают этот кустарник незаменимым для альпийских горок и обустройства террас. Почвопокровные кизильники хороши в альпинариях, так как способны оплетать ветвями плоские камни и отлично покрывают почву вокруг приствольных кругов, декорируют края миксбордеров при условии хорошего освещения.

Подкормка растений

Полезна кизильникам, и особенно декоративным сортам, подкормка навозной жижей, разбавленной в 5-6 раз, или птичьим пометом, разведенным в 10 раз. Удобрения вносят в почву не только перед посадкой растений, но и как подкормку, во время интенсивного роста растений. Органические удобрения обеспечивают развитие бактерий и повышают плодородие почв. Очень эф-фективны летние подкормки, осо-бенно взрослых кустарников, перед цветением и после него. За период вегетации подкормки проводят несколько раз, но к августу прекращают, чтобы побеги остановили рост и успели к зиме одревеснеть.

Обрезка кустов

Геометрически правильные живые изгороди из зимостойких видов кизильника отличаются особой изысканностью. Однако для получения ровной аккуратной живой изгороди и осуществления формовой обрезки под геометрическую фигуру нужны шпалерные ножницы и туго натянутая веревка, но лучше шаблон в виде деревянного каркаса. Такой каркас или раму можно самостоятельно смастерить из брусков, например, в виде трапеции, у которой верхняя часть будет на 10-15 см уже нижней. Выбор формы поперечного сечения живой изгороди должен соответствовать ее высоте и назначению, с учетом небольшого резерва для роста побегов, Непосредственно перед стрижкой между двумя рамами, установленными поперек посадок, натягивают веревку, которая будет корректировать поверхность стрижки шпалерными ножницами. Если объемы работ по обрезке велики, то их выполнение значительно облегчит садовый инструмент - кусторез. Для молодых посадок высота ежегодной стрижки должна повышаться на 5-7 см до достижения требуемых размеров живой изгороди. Не следует особо усердствовать в удалении или урезании нижнего яруса веток. Желательно оставлять его на 10-15 см шире верхнего, который более активно разрастается и вызывает частичное затенение нижних побегов.

Для сохранения декоративности менее холодостойких кизильников многоцветкового , кистецветного и розового, и отчасти почвопокровным видам, периодически удаляют обмерзшие, засохшие, поломанные и поврежденные побеги, т.е. проводят санитарную обрезку. Она может осуществляться в любое время сезона.

Многие виды кустарников нуждаются в омолаживающей обрезке, которая связана с характером нарастания и возобновления побегов. Сроки её проведения зависят от долговечности ветвей, и определяются не только биологией вида, но и зачастую условиями выращивания кустарника. Лучшее время для такой обрезки - весна, в период до распускания почек.

У кизильника черноплодного и розового с 4-5 лет оголяется нижний ярус у основания куста, так как из этой части слабо развивается стеблевая поросль. При помощи своевременной обрезки можно искусственно вызывать пробуждение почек и ветвление в этой зоне. Сначала укорачивают центральную ось кустарника, затем постепенно прореживают крону, чем стимулируют возобновление побегов из ствола и его основания. Омоложение начинают с 15-18 лет, как только намечается усыхание скелетных ветвей и ослабляется прирост побегов.

Вредители кизильника

В целом кизильники устойчивы к вредителям и болезням. Лишь изредка на молодых побегах и нижней поверхности листьев поселяется зеленая яблоневая тля, при этом листья морщинятся, побеги искривляются и могут засохнуть. Яблоневая белая моль-крошка минирует лист, что приводит к появлению на листьях кизильника тонких узких ходов. Повреждения на некоторых видах кизильника, приводящие к засыханию листьев и ветвей, вызывают щитовка, кизильниковый клещик и сливовый пилильщик.

Способы размножения

Кизильники размножают семенами, которым обязательно нужна стратификация, черен-ками, отводками, и прививкой, в том случае, если их используют как подвой для груши.

Вегетативное размножение осуществляется зелеными (летними) и одревесневшими черенками . Для зеленого черенкования подходят только крупные, хорошо развитые побеги в зрелом состоянии. Если побег мягкий или слишком одревес-нел и плохо гнется, то для зеленого черенкования он непригоден. Черенки нарезают на кусочки длиной 10-15 см с двумя междоузлиями. Для ускорения корнеобразования черенки помещают в раствор сти-мулятора роста (гетероауксин), который готовят из 1 таблетки вещества и 1 л воды, либо присыпают порошкообразным Корневином. Высаживают в парники под стекло в хорошо промытый крупный песок, насыпанный слоем в 3-5 см на основной субстрат из дерновой смеси или перегнойной земли с песком. Грунт перед посадкой хорошо поливают. Черенки высаживают на глубину 5 см, под углом 45°. Ящики ставят в пар-ники и теплицы. Укореняемость черенков очень различна: от 30 до 95%. Укоренившиеся черенки постепенно приучают к свежему воздуху. К осени у них формируется хорошо развитая корневая система. Растения можно вы-саживать в отрытый грунт, но в первую зиму они нуждаются в укрытии листом или лапником.

Также кизильники размножают одревесневшими (зимними) черенками. Для этого побеги заготавливают поздней осенью или в начале зимы, хранят в песке в подвалах. Только весной приступают к нарезке черенков длиной 10-20 см с тремя или пятью почками, которые в дальнейшем укореняют так же, как зеленые.

При семенном размножении отбирают добро-качественные зрелые семена из зрелых плодов кизильника. Их отмывают от мякоти и замачивают в воде. При этом обычно всплывает до 60% неполноценных семян, которые удаляют, оставляя только жизнеспособные.

У кизильников не очень высокая всхожесть семян, потому что семена находятся в состоянии глубокого покоя, то есть прорастают очень долго; некоторые всходы появляются лишь в следующую весну.

Для ускорения прорастания и повышения всхожести семян декоративных кизильников используется прием стратификации. Семена смешивают с чистым песком и торфом, увлажняют и помещают в горшки или ящики слоем 30-40 см. Там их содержат до весны при температуре, близкой к 0°С. Семенам большинства видов кизильника требуется стратификация в течение 1-2 месяцев, кизильнику блестящему и розовому - 6-8 месяцев, а кизильнику многоцветковому - 10-12 месяцев. Для семян кизильника распростертого и Даммера применяется тепло-холодная стратификация: до 3 месяцев при температуре +20+25°С, затем первому виду 4 месяца, а второму - 9 месяцев при температуре +4+7°С. При обработке семян кизильников серной кислотой в течение 5-20 мин. сроки стратификации сокращаются почти на месяц. Всхожесть семян кизильников - от 5 до 20%.

Посевные ящики набивают легкой плодородной почвой, состоящей из равных частей перегноя, торфа и речного песка. Неплохой результат получается при замачивании перед посевом семян в воде. При посеве мелкие семена заглубляют на 0,5-0,7 см, то есть располагают почти поверхностно. Верхний слой субстрата покрывают на 1 см слоем песка. В период прорастания семян ящики регу-лярно поливают, используя лейку с мелкой сеткой, и следят, чтобы семе-на всегда были присыпаны почвенным субстратом. Полив проводят осторожно, так, чтобы сильная струя не вымыла семена, расположенные поверхностно. Если это произойдет, то семена нужно снова углубить в почву. Нежные всходы защищают щитами от прямых солнечных лучей и холодного воздуха. Сеянцы с развитыми листочками аккуратно пикируют в открытый грунт к концу сезона или следующей весной.