Какие бывают удобрения для растений и как их использовать. Органические виды удобрений и их применение. Удобрения для сада и огорода. Виды

Удобрения для сада и огорода. Виды

Для того чтобы растения хорошо росли, их нужно периодически подкармливать удобрениями, содержащими в первую очередь азот, фосфор, калий.

Все удобрения подразделяются на органические и минеральные. По происхождению они могут быть как натуральные, так и полученные химическим путем.

К наиболее часто используемым натуральным органическим удобрениям относятся компост, навоз, птичий помет, торф. Эти удобрения содержат все необходимые для растений вещества в полном объеме. Одновременно при внесении в почву они улучшают ее структуру.

Навоз

Навоз является ценным органическим удобрением. В свежем виде его не рекомендуется вносить в почву, так как он содержит необходимые для растений вещества в недоступной форме. При разложении навоза в почве выделяются много тепла и ядовитые для растений газы. В нем могут находиться семена сорняков. В связи с этим, навоз должен сначала перепреть. Для этого свежий навоз укладывают штабелями и сверху накрывают слоем торфа толщиной 15—20 см и хранят в таком виде 4—6 месяцев. Полуразложившийся навоз в некоторых случаях можно использовать в качестве удобрения. В 10 кг такого навоза содержится примерно 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия.

Навоз часто перед внесением в почву смешивают с минеральными удобрениями. На 1 т навоза добавляют 15—25 кг простого суперфосфата, 50— 60 кг фосфорной муки. Почву удобряют навозом обычно один раз в 2—3 года. Делают это при перекапывании участка. На 1 м 2 земли вносят 4—6 кг навоза.

Компост

Компост является наилучшим органическим натуральным удобрением. Готовый компост представляет собой темную однородную рассыпчатую массу. Используют его как перегной. Для его приготовления отводят специальный участок со сторонами 1,5—2 м. Верхний слой почвы снимают на глубину 20 см, образовавшуюся яму засыпают слоем торфа толщиной 10—15 см. Можно насыпать еще слой земли толщиной 5—10 см. На это место затем складывают различные органические материалы и отходы. Каждый слой толщиной в 20—30 см поливают навозной жижей, водой, закладывают туда птичий помет и присыпают тонким слоем почвы. Можно добавлять в компостную кучу и минеральные удобрения. Складирование отходов проводят до тех пор, пока куча не достигнет в высоту 1-1,5 м.

Чтобы органическая масса лучше перегнивала, компостную кучу периодически увлажняют. Каждые 1—2 месяца ее перелопачивают вилами. В летнее время компост через 3—4 месяца уже готов. Его можно использовать для удобрения грядок. Древесные опилки, хвоя разлагаются очень медленно, поэтому компост из них становится пригодным к применению только через 1—2 года.

Птичий помет

Птичий помет по своему химическому составу более богат питательными для растений веществами, чем навоз. Он очень быстро оказывает свое действие. В чистом виде его вносят в почву только при перекапывании. Делают это и весной, и осенью. На 1 м 2 почвы расходуют 0,2—0,3 кг птичьего помета. Для подкормки растений птичий помет разводят водой. Им наполняют емкость на 1/3 и заливают до краев водой. Настаивают птичий помет в течении 2—4-х дней и при этом периодически перемешивают. Затем полученное удобрение разбавляют водой в 3—4 раза и используют для полива растений. На 1 м 2 земли расходуют 1—1,5 ведра жидкого удобрения.

Можно приготовить удобрение из птичьего помета другим способом. В ведре воды разводят 1—2 кг птичьего помета. Затем поливают им ряды и борозды из расчета 1,5 л на 1 м 2 . После этого грядки присыпают почвой.

Торф

В чистом виде использовать торф для подкормки растений нецелесообразно. В торфе азот находится в трудноусваиваемой для растений форме. В нем присутствуют вредные для растений закисные соединения, поэтому он характеризуется высокой кислотностью.

Иногда торф вносят в легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы для улучшения их структуры. Однако предварительно нейтрализуют кислотность торфа. Для этого на 100 кг верхового торфа добавляют 2—3 кг извести или 3—4 кг древесной золы. Низинный торф перед использованием проветривают. При этом понижается его влажность и полностью окисляются недоокисленные вещества.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения повышают плодородие почвы и улучшают питание растений. Они содержат минеральные соли. По своему составу они подразделяются на простые и комплексные. Простые минеральные удобрения содержат один из питательных элементов (азот, калий, фосфор, медь и др.). Комплексные минеральные удобрения содержат два и более питательных элементов. Комплексные минеральные удобрения подразделяются по количеству питательных элементов.

Как проявляется недостаток химических элементов у растений

Если растение испытывает недостаток каких- либо важных химических элементов, то начинает болеть. В каждом случае появляются определенные признаки, по которым можно определить, какого именно элемента не хватает растению. Недостачу можно восполнить с помощью удобрений (табл. 1).

Таблица 1. Признаки недостатка химических элементов у растений

Наверное всем известно, что удобрения делятся на органические и минеральные.

Из органических можно перечислить: навоз, перегной, компост, птичий помёт, озёрный ил, золу, торф.

Минеральные по действию химических веществ делятся на азотные, фосфорные и калиевые. Кроме этого есть комплексные удобрения, которые включают в себя несколько сбалансированных действующих веществ. Есть ещё садово - огородные смеси, которые представляют из себя удачные, по мнению производителей, смеси различных органических и минеральных удобрений.

Компост

Этот компост способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30 - 40 кг азота, 20 - 30 кг фосфора, 15 - 20 кг калия… Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно - коричневого до черного цвета. А самое главное - использование биокомпоста гарантирует экологическую чистоту полученной сельскохозяйственной продукции!

Технология приготовления компоста предусматривает 5 - 6 - дневную биоферментацию птичьего помета, торфа и опилок при 70 - 80°С с сохранением всех питательных элементов, содержащихся в исходных компонентах. Как правило, при приготовлении высококачественных компостов в помещениях или "ферментерах" устанавливают такие режимы компостирования, при которых гибнут условно патогенные и болезнетворные микроорганизмы, семена сорняков, гельминты. Таким образом исключается развитие болезнетворных грибов и бактерий - возбудителей болезней растений, человека, птиц и животных.

К сведению: по данным научно - исследовательских институтов туберкулезные палочки в навозе (не прошедшем термообработку) могут сохранять жизнеспособность в течение 5 лет.

Питательные элементы компоста находятся в легкоусваиваемой для растений форме и не теряются в почве. В то же время известно, что при хранении навоза или птичьего помета за 1, 5 - 2 месяца потери азота могут достигать 30 - 60 процентов общего его содержания. Этот ценный и дорогой элемент улетучивается в воздух или вымывается из почвы, попадая в грунтовые воды, а затем к нам в организм в виде нитратов. Более Того! Использование, к примеру, свежего навоза или помета приводит к засорению полей семенами сорняков и распространению опасных для жизни людей и животных болезней. Последнему способствует также слив жидкости с ферм в овраги и балки, что вызывает их стабильное загрязнение, а порой и заражение. А это уже не только экологические и экономические, но и социальные проблемы.

Компосты

Компосты - это удобрения, получаемые в результате разложения смеси различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т. д.

Хорошо разложившийся компост обычно содержит незначительное количество гемицеллюлоз и несколько больше целлюлоз при почти неизменном содержании лигнина. Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие в них азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, костра, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0, 7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Подготовка торфонавозного компоста

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60 - 65°С. Поэтому такой компост не следует уплотнять. Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом - в 1, 5 - 2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60 - 65 %. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25 - 30 СМ. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1, 3 - 1, 5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа в 25 - 30 СМ. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20 - 25 СМ. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1, 3 - 1, 5 м и сверху укрывают слоем торфа в 25 СМ.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово - ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20 - 30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа - различные известковые удобрения.

Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.

Приготовление торфожижевого компоста

Прежде всего укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35 - 40 СМ. В углубление сливают из цистерны или бочки навозную жижу из расчета 0, 5 - 1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После Того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают (укладывают) в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15 - 20 кг на 1 т компоста. Температура компоста в штабеле благодаря рыхлой укладке поднимается до 55 - 60°С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует растворению гуматов торфа и повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне - летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1 - 1, 5 мес. Их можно вносить под любую культуру.

Приготовление торфофекального компоста

Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые, однако их лучше приготавливать непосредственно на осушенных торфяниках, которые сначала рыхлят, разравнивают, а затем сгребают в валки высотой 0, 4 - 0, 5 м, вносят фекалии и закрывают их торфом. Через 2 - 3 мес компосты созревают.

Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55 - 60°С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры. Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на второй год.

Компосты из торфа, жижи и фекалий оказывают порой более высокое положительное действие на урожай, чем обычный навоз. Их эффективность возрастает при совместном применении с фосфоритной мукой.

Компостирование навоза с Землей

Навозно - земляной компост готовят путем добавления к навозу при его укладке в штабеля до 30 % Земли. Благодаря поглощению Землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно - земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без Земли. Примешивание к навозу Земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы.

Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой?

Компостирование навоза с фосфоритной мукой вызывает более энергичную гумификацию органического вещества, сокращает потери азота и повышает доступность для растений фосфора, что приводит к повышению эффективности обоих компонентов.

Навозно - фосфоритные компосты получают путем добавления 15 - 20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Фосфоритную муку можно вносить в навоз при укладке его в штабель, а также непосредственно в животноводческих помещениях перед их очисткой.

Как эффективно использовать суперфосфат?

Суперфосфатом пользуются для связывания аммиачного азота в птичьем помете. При добавлении к сырому помету 10 % порошкового суперфосфата потери азота при хранении почти полностью устраняются. Обогащенный суперфосфатом компост из птичьего помета является высококонцентрированным удобрением, поэтому его дозы не должны превышать 50 кг на 100 кв. м удобряемой площади.

Для чего компостируют навоз с суперфосфатом?

Навозно - суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободного аммиака навоза. Каждый центнер суперфосфата связывает и сохраняет в компосте примерно 4 - 5 кг азота.

Примешивают суперфосфат к навозу во время укладки в штабеля - 20 - 25 кг и более на 1 т навоза. Навоз, компостированный с суперфосфатом, содержит, как правило, больше аммиачного азота, чем обычный. Эффективность данного компоста выше эквивалентного количества некомпостированных навоза и суперфосфата.

Навозно - суперфосфатный компост вносят под картофель в количестве 100 - 120 кг на 100 кв. м площади, под плодово - ягодные культуры - 200 кг на 100 кв. м.

Как приготовить компост из бытовых и растительных отходов?

Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора. Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной Земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20 - 25 СМ, засыпают его торфом или Землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1, 5 - 2 м. Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или Землей не менее 15 СМ. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2 - 3 мес компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

Что необходимо знать для грамотного внесения удобрений?

Во - первых, какие элементы питания необходимы растениям, в каких количествах и какую роль они играют в жизни растений, как сказывается недостаток или избыток Того или иного элемента на состоянии растений и на их внешнем виде.

Во - вторых, в чем нуждается ваша Земля: это можно узнать с помощью анализа почвы участка в агрохимической лаборатории. Такой анализ расскажет о кислотности почвы, ее потребности в известковании, а также о содержании в ней полезных и токсических элементов. И в - третьих, надо знать, как правильно рассчитать дозу удобрения, как растут и развиваются растения и в какие фазы роста нужно обеспечить растения тем или иным питательным элементом в виде корневых или некорневых подкормок…

Если весной на участке застаиваются талые воды, постарайтесь придать участку ровный или слегка выпуклый профиль, чтобы весенние воды могли быстро схлыныть пока почва не оттаяла и Земля, оттаяв, смогла дышать. По краям участка прокопайте водоотводные канавки с выходом в более глубокий дренажный канал. Даже если ваш садовый участок не на болоте, а просто на вашем участке повышенный уровень грунтовых вод, то Земля довольно быстро начинает закисать, что выражается в уплотнении, зарастании почвы щавелем и мхом, и наконец приобретении синеватого оттенка и консистенции очень вязкой глины с неприятным кислым запахом. Как с этим бороться? Ниже приведен список простых, но совершенно необходимых действий.

Если ваш участок низкий. Вполне возможно, что ваш участок просто ниже окружающих участков. Где взять много плодородной Земли для Того, чтобы поднять участок? Проще и дешевле всего привезти несколько машин мелкого песка. Но только не надо сыпать его На грядки, если только у вас не сплошная глина. Сыпьте песок Под грядки, то есть на месте грядки отбросьте в сторону плодородную Землю, доведите траншею до глубину траншеи до 1, 5 - 2 х штыков лопаты. Засыпьте столько песка, чтобы до нужного вам уровня грядки осталось примерно один штык высоты. Теперь перевалите плодородную Землю назад. Грубую, закисшую Землю с глубины 1, 5 - 2 х штыков порыхлите и отвезите в сторону, пусть годик полежит кучей, раскислится, аэрируется. Через годик, под зиму ее можно раскидать по перекопанному участку слоем 1 - 2 СМ. Заметьте, что песок будет также являться дренажным слоем, поэтому неплохо довести его ближе к дренажным канавкам по краям участка. Производя такую операцию даже с одной грядкой в сезон, вы за несколько лет сильно поднимете свой участок одновременно повысив его плодородие. Глубины плодородного слоя в один штык вполне достаточно для большинства с/х культур. При необходимости вырыть посадочную яму выкопанный песок просто разбросайте под зиму по участку. Не забудьте, что посадочную яму надо копать примерно в половину глубины, на дно насыпать песок. Обязательно сажайте яблони на холмики, компенсируя глубину посадочной ямы. По мере роста яблонь вы будете подсыпать холмики по периметру

Подзимняя перекопка. И это особенно важно для тяжелых, пере увлажненных и грубых почв - обязательная сплошная перекопка под зиму. Эту перекопку нельзя заменить только весенней, это как - бы "ключевой момент". Перекопка глубокая, крупные комки Земли не надо разрыхлять. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций Земля становится рыхлой, питательные вещества становятся доступны растениям. Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (без него не обойтись), подойдет любой, даже не перепревший. Надо только обязательно присыпать разбросанные лепешки Землей (или даже мелким песком, если у вас торф или жирный суглинок) слоем в несколько СМ (не более 5 СМ). При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей - генераторов плодородия - разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.

Щадящая обработка почвы, глубокое рыхление. Следует отметить, что если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью - весной. Эти растения могут служить сидератами, т. е. их перекапывают по весне. Кроме Того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами только слегка сдвигая пласт. Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в Землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя. Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отмечу, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.

Весенняя перекопка. Здесь требуется тщательно разрыхлять комки Земли. Проводят глубокое рыхление как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший

Вынос питательных веществ из почвы с урожаем. Теперь почва на вашем участке насыщена воздухом и удобрена в большей или меньшей степени. Но получая каждый год определенный урожай, мы лишаем Землю части ее плодородия. Кроме Того питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос - сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.

Растения по потреблению питательных в - в можно условно разделить на три группы:

Потребляющие много питательных в - в,

Умеренно потребляющие,

И мало потребляющие питательные в - ва

Растения первой группы (капусты, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренные грядки, некоторые допускают внесение не перепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных в - в для выращивания растений с умеренным потреблением (свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др.). Требуется только внести перегной и небольшое кол - во минеральных удобрений в посадочные бороздки. Точно также с внесением перегноя и небольших кол - в минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий (и даже четвертый) год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, не кочанный салат, горох, столовая зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями. Опавшая листва Опавшая листва превращается в отличный компост всего за сезон. И патогенов там почти нет. Можно использовать такой компост для засыпки в посадочные лунки и бороздки. Но прошлогоднюю листву можно сразу заделывать в грядки. Лучше всего под огурцы, кабачки, тыкву и т. п. Но глубина заделки опавшей листвы под огурцы примерно 10 СМ. Листву следует хорошо смочить и добавить азотных удобрений, т. к. опавшая листва содержит мало азота. Результатом будет прекрасная листовая Земля, широко применяемая на огороде и для горшечных растений. Так что заготавливайте больше халявной опавшей листвы, только не в городах, и не вдоль шоссе.

Чтобы получить богатый урожай, предлагаем сохранить эту экспресс-памятку об удобрениях.

Кислотность почвы

Для усвоения удобрений важна кислотность почвы. Для роста и правильного развития растений показатель рН должен быть на уровне 6,5.

В щелочных почвах, где рН > 7, плохо усваиваются необходимые для растений элементы: фосфор, железо, цинк, марганец.

Кислые почвы с рН = 4-5,5 затрудняют усвоение кальция, калия, магния, фосфора и серы.

рН шкала

Чтобы определить рН с помощью анализатора, нужно сделать несколько лунок по всему участку, заполнить их дистиллированной водой и, каждый раз вытирая щуп, измерить показатели. Далее рассчитывают средний показатель, на который и следует ориентироваться.

Определить кислотность почвы без оборудования можно с помощью уксуса и соды. Для этого в две емкости нужно набрать земли. В одну налить уксус, в другую — дистиллированную воду и насыпать сверху соды. Если пошла реакция в первой емкости, земля щелочная, если зашипела сода — кислая.

Нейтрализовать кислотность почвы можно внесением древесной золы, гашеной извести, молотого известняка, ракушечника или мела. Нормы внесения: 250-600 г/м2 в зависимости от типа почвы.

Подкислить почву можно органикой. Но для тяжелых глинистых почв используют сульфат железа, серу и аммиачные удобрения согласно указаниям производителя. Внесение органических удобрений для подкисления глинистых почв даст обратный эффект.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Это естественные природные удобрения растительного или животного происхождения. Кроме изменения структуры грунта они положительно влияют и на ее химический состав, обогащая почву элементами, необходимыми для растений.

Навоз

Под общим термином «навоз» кроется разнообразие органических удобрений. Это удобрение обогащает землю кальцием, калием, азотом, марганцем, серой и фосфором.

ВАЖНО! Нельзя использовать свежий навоз, так как в процессе распада он выделяет вещества, губительные для растений.

В перепревшем виде навоз подходит для большинства садово-огородных культур.

Коровий навоз содержит много калия, кальция и азота. Вносят его осенью под глубокую перекопку 3-4 кг/м 2 .

Кроличий навоз и птичий и помет богаты азотом, калием, фосфором. Его заделывают в землю осенью по 300-400 г\м 2 .

Конский, овечий и козий навоз — источник азота и калия, имеет короткий срок разложения и большую теплоотдачу, что делает его ценным удобрением для парников. Вносят 4-6 кг/м2, заделывая в землю во время осенней или весенней перекопки.

Свиной навоз бесполезен. Питательных веществ в нем мало, а сам он может стать причиной возникновения различных инфекций.

Зола

Древесная зола содержит фосфор, калий, марганец, магний, молибден, цинк, серу и большое количество кальция. Зола способствует росту и правильному развитию растений, улучшает их зимостойкость, а также помогает усваиваться питательным элементам. Подходит для удобрения почти всех видов плодово-ягодных и овощных культур. Нормы внесения: 300-500 г/м 2 . Золу нельзя применять для голубики, рододендронов и азалии.

Торф

Торф делает почву воздухоемкой и комфортной для роста растений. Для этих целей используют низинный торф с высокой степенью разложения или обработанный известью. Торф богат гумусом. Использование торфа оправдано лишь в случае с неплодородными почвами. Вносят торф после перекопки, вмешивая в верхний слой почвы, или используют в качестве мульчи в течение всего сезона. Норма внесения: 4-8 кг/м 2 .

Минеральные удобрения

Это продукты химической промышленности. Полезные вещества в них находятся в концентрированном состоянии. Минеральные удобрения делятся на простые и сложные (комплексные).

ПРОСТЫЕ УДОБРЕНИЯ

Азотные удобрения

Азотные удобрения значительно повышают урожайность и делают растения устойчивыми к вредителям и некоторым заболеваниям. Этот вид удобрений подходит для всех культур, кроме бобовых. Азотные минеральные удобрения, особенно их нитратная форма, способствуют накоплению нитратов в почве.

Карбамид азота , более известный как мочевина, — лидер по содержанию азота среди азотных удобрений. В его составе — до 45 % этого вещества. Мочевину вносят, только заглубляя, иначе азот начнет испаряться. Нормы внесения зависят от растения — так, например, для огурцов вполне достаточно 10 г/м 2 , для томата и перца — 20 г/м 2 .

Аммиачная селитра содержит до 35 % азота. Вносят ее заранее, еще до оттаивания грунта, из расчета 15-20 г/м 2 .

Цианамид в составе имеет 19 % азота. Вносят его в еще промерзшую почву из-за медленного распада.

Натриевая селитра содержит до 17 % азота, но он хорошо усваивается даже в кислых почвах. Вносят селитру по 30-35 г/м 2 . Подходит для подкормки растений со сформированной корневой системой.

Фосфорные удобрения

Простой суперфосфат содержит до 25 % фосфора, двойной суперфосфат — около 50 %. За месяц до внесения суперфосфата в почву вносят золу. Норма для рассады — 30 г/м 2 , в теплицах — до 100 г/м 2 .

Фосфоритовую муку применяют на кислых почвах. Повышает иммунитет растения к вредителям и холодам. Кроме фосфора, это удобрение богато кальцием. Вносят его осенью, перед заморозками. Расход — 50 г/м2. Фосфорные удобрения особенно необходимы цветущим растениям.

Калийные

Хлористый калий подходит для картофеля, свеклы и почти всех злаковых. Вносят в почву во время осенней перекопки. За зиму хлор вымывается, оставляя в земле полезный калий. Нормы внесения — 25 г/м 2 .

Сульфат калия содержит до 50 % действующего вещества и в отличие от хлористого калия не содержит хлора. Это одно из любимейших удобрений огурцов. Его вносят при весенней перекопке из расчета 30 г/м 2 .

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Нитрофосфат (нитроаммофоска) имеет в составе три основных вещества: азот, калий и фосфор. Точное их соотношение зависит от производителя. Применение нитрофосфата не только вылечивает растения, но и предотвращает развитие таких заболеваний, как парша, черная ножка, мучнистая роса. Увеличение урожая при использовании данного комплекса может достигать 70 %. Улучшаются вкусовые качества плодов. Для картофеля и овощной рассады достаточно внести 20 г/м 2 , клубника требует до 40 г/м 2 .

Нитрофоска — это несколько другой вариант формулы нитрофосфата. Данный комплекс удобрений имеет в основе те же фосфор, калий и азот.

Аммофос содержит калий, магний и фосфор. Этот комплекс — и для теплиц. Повышается устойчивость растений к болезням и вредителям. При перекопке почвы норма внесения 20-30 г/м2 в открытом грунте и в парниках— до 50 г/м 2 .

Диаммофос — универсальное удобрение для всех видов почв. Содержит фосфор, калий и азот. Обеспечивает устойчивость растений к болезням, вредителям, неблагоприятным погодным условиям. Удобрение вносят весной под перекопку по 20-30 г/м 2 в открытом грунте и до 40 г/м 2 — в парниках.

Признаки и симптомы недостатка удобрений

На садовом участке ведется интенсивное земледелие и озеленение (огород, плодовый сад, декоративные деревья и кустарники, цветники, и т.д.) с регулярным поливом и большим выносом из почвы питательных веществ, как с вегетативной массой растений, так и вымыванием поливочной и дождевой водой в нижние горизонты подпочвы. Садовод с помощью внесения удобрений в почву может восполнить потери и обеспечить своевременные подкормки, целенаправлено влиять на рост и здоровье возделываемых растений, а также на количество и, главное, качество получаемого урожая.

Садоводу полезно знать, что основные питательные вещества и микроэлементы поступают в растение из почвы в виде различных соединений. Недостаток одного из них не может быть компенсирован . Все процессы в растении образуют неразрывные цепочки сложных биохимических реакций, поэтому сбой одной из них вызывает нарушение всего механизма обмена веществ в целом.

Особенно важны подкормки для растений, выращиваемых в ограниченном объеме почвы (контейнер, теплица и т.п.), где питательные вещества быстро выносятся корнями и не могут быть восполнены из естественных источников, как это бывает в природе (опадение листьев, помет животных, работа почвенных микроорганизмов, насекомых т.д.).

В зависимости от вида растения, а также характера получаемого урожая, из почвы питательные вещества выносятся в разном количестве и с различной интенсивностью. Именно поэтому садоводу важно понимать, в каких веществах наиболее нуждается данное растение на конкретном участке.

Своевременно (весна- лето) восполняя запасы азота (N) в почве с помощью удобрений, можно ускорить развитие вегетативной массы, что особенно важно для молодых саженцев и сеянцев, а также увеличить содержание белка в зерновых, бобовых и кормовых культурах. Фосфор (P) входит в состав органических соединений, принимает участие в углеводном обмене, особенно важен для молодых растений.

Калий (K) влияет на ход биохимических реакций, особенно на усвоение азота, способствует обводненности клеток, морозостойкости, хорошему кущению и прочности стеблей. Фосфорно-калийные удобрения повышают устойчивость растений, необходимы для цветения, а также способствуют накоплению крахмала в плодах и корнеплодах (картофель, батат), сахаров (свекла, морковь) и жиров (масличные культуры, орехи).

Нужно заметить, что переизбыток питательных веществ также отрицательно сказывается на росте растений и ухудшает качество .

Что такое удобрения?

Удобрения - это минеральные или органические вещества, предназначенные для восполнения питательных веществ в субстрате и повышения урожайности возделываемых культур. Удобрение содержит действующее вещество (ДВ, указывается в %) - элемент питания растения и балластное вещество. Действующее вещество (ДВ) у азотных удобрений - N, у фосфорных - P2O5, у калийных - K2O.

Какие бывают удобрения?

Восполнить потери питательных веществ почвы, которые выносятся из нее корнями растений и вымываются поливочной водой и дождями в глубокие горизонты почвы, а также повысить плодородие тощих грунтов можно с помощью внесения минеральных и органических удобрений.

Органические удобрения - это отходы растениеводства и животноводства, которые позволяют повторно использовать питательные вещества, ранее вынесенные растениями из почвы. Поэтому они содержат питательные вещества и микроэлементы в доступной, легко усваиваемой растениями форме, хорошо усваиваются растениями и улучшают физико-химические показатели любых почв.

Наиболее распространенные органические удобрения: , навоз животных (конский, свиной, крупного рогатого скота, овечий и т.д.), птичий помет, торф, фекалии, ил, опилки и отходы деревообработки, сидераты и т.п. Органические удобрения хорошо влияют на развитие почвенной микрофлоры, водоудерживающие свойства почвы и ее воздухопроницаемость, что также полезно для роста и плодоношения растений.

Минеральные удобрения получают, измельчая природные минералы и руды, содержащие полезные вещества (фосфориты, апатиты и т.п.), либо на заводах с помощью сложных химических процессов.

По химическому составу минеральные удобрения бывают:

1. простые - содержащие одно питательное вещество: азот N - аммиачная селитра, мочевина или фосфор P - суперфосфат, калий К - хлористый калий, калийная соль
2. комплексные - содержащие несколько питательных веществ: нитроаммофоска ("нитро"- азот N 16-17 %, "-фос- " фосфор P 0,1-24 %, "-ка"- калий K 16-28 %) и калийная селитра (NK, удельная доля калия - 44%) , азота-13%) .

По физическому состоянию удобрения бывают в виде порошка, кристаллическими, гранулированными или в жидком виде (сжиженный аммиак, водные растворы и суспензии). Порошок и гранулы рассыпают по поверхности и заделывают в почву перекопкой или рыхлением- перемешиванием верхнего слоя грунта, а также добавляя и перемешивая с почвосмесью в посадочной яме, для использования в контейнере, теплице и т.д. Для комнатных растений выпускают удобрения в виде палочек, таблеток.

Жидкие подкормки - растворы и суспензии определенной концентрации, которыми поливают приствольный круг, междурядья или контейнеры, а также используют для внекорневых подкормок и гидропоники.

Современная форма - капсулированное удобрение длительного действия (например, Osmocote). Питательные вещества собраны в гранулы (капсулы) и покрыты специальной водопроницаемой оболочкой, благодаря которой они постепенно поступают в почву под действием воды и тепла. Капсула, покрытая полупроницаемой оболочкой (мембраной), содержит основные и микро элементы в необходимом для растения соотношении:N, P, К, Мg, Fe, В, Сu, Zn, Mn, Мо и т.д. Норма внесения: 4-5 г/л, срок действия в зависимости от марки: от 3 до 8-9 месяцев. Оболочка занимает всего 2,5% веса удобрения. Такая форма позволяет снизить норму внесения в два раза и вносить удобрение всего 1-2 раза в году.

Разные удобрения содержат больший или меньший процент действующего вещества, отсюда, понятно, что удобрения с низким содержанием ДВ нужно внести больше на единицу площади почвы. Например, аммиачная селитра (NH4NO3) содержит 34,4% азота и считается самым эффективным азотным удобрением, поскольку для подкормки достаточно внести 5-10 г удобрения на кв. м грунта. В натриевой селитре содержится 16% азота и вносить этого удобрения придется вдвое больше.

В зависимости от химической формулы минеральных солей, содержащих в связанном виде питательные вещества, они могут быть трудно- или легкорастворимыми, а значит с разной эффективностью и скоростью могут быть усвоены растением.

В следующий раз мы расскажем об основных, наиболее часто применяемых в сельском хозяйстве, любительском и декоративном садоводстве видах минеральных удобрений и правилах их применения.

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»

К атегория: Размножение растений

Виды удобрений

Все удобрения делятся на минеральные, органические и бактериальные. Существуют также микроудобрения. Для их применения необходимо обладать соответствующими знаниями, так как эффективным будет только разумное использование.

Органические удобрения

Такие удобрения обогащают почву легкорастворимыми питательными веществами и перегноем, улучшают ее физические свойства и структуру, а также активизируют жизнедеятельность нужных микроорганизмов.

К органическим удобрениям можно отнести всем известные воз, птичий помет, компост, стружку, древесные опилки и так называемые зеленые удобрения.

Самым распространенным по праву считается навоз. Это деш вый, доступный и полезный материал для удобрения. Навоз в бол! шом количестве содержит микроорганизмы, которые помогают! печить разложение органического вещества на отдельные, легко усвояемые растениями элементы. Также он содержит кобальт, медь, молибден, бор и марганец.

Птичий помет менее популярен, но содержит больше питательных элементов, что позволяет уменьшить количество подкормки.

Зеленые удобрения состоят из измельченных однолетних бобовых растений, скошенных в период цветения. Их обычно закапывают в землю и применяют таким образом для окультуривания земли. Зта подкормка улучшает подпочвенный слой и обогащает его азотом и другими элементами.

Компост обеспечивает землю питательными веществами. Его можно приготовить самостоятельно из различных органических отходов, то есть из ботвы, опилок, сухих листьев, прудового ила, дворового мусора и многого другого. В компост нередко добавляют навоз, торф и птичий помет.

Древесные опилки и стружку применяют в основном для придания земле рыхлости. Эти удобрения очень сухие и поглощают азот, поэтому перед их внесением необходимо полить почву раствором куриного помета или мочевины.

Особое внимание следует уделить заготовке и внесению в почву органических и других местных удобрений. Широко используются все виды навоза, торфяные компосты, перегной, зола.

Навоз - это удобрение, которое содержит практически все необходимые растениям элементы питания. Наиболее богаты ими конский навоз и птичий помет. Чем богаче органическое удобрение элементами минерального питания, тем меньше норма внесения. Под большинство овощных культур оправдано внесение навоза с осени, а под огурцы, брюкву, сельдерей-весной, из расчета (на навоз крупного рогатого скота) 40 - 60 кг/10 м2. Морковь, лук, зеленые культуры лучше растут на второй год после внесения свежего навоза. Следует иметь в виду, что в защищенном грунте в качестве биотоплива или удобрения лучше использовать соломистый навоз крупного рогатого скота или конский, а вот жидкий навоз и куриный помет по ряду причин больше подходят для жидких подкормок или для приготовления компостов.

Перегной - это очень ценное удобрение, получаемое чаще в результате полного разложения навоза. Вносить перегной можно под все культуры из расчета 40 - 60 кг/10 м2.

Торф наиболее целесообразно использовать для приготовления компостов или в качестве рыхлящего материала на тяжелых почвах Компосты - это смеси из торфа с навозом, из торфа с растительными остатками, в том числе с опавшей листвой, с добавлением гашеной извести и минеральных удобрений. Компосты готовят длительное время (от года до двух), в течение которого ихнеоднократно перелопачивают и увлажняют. На зиму компосты, как и навоз, укладывают в плотные, непромерзающие штабеля. Способствуют этому и различные виды укрытий, включая солому, опилки, а поверх них - снег. Вносят компосты под весеннюю перекопку. Торфофекальные компосты можно использовать не раньше, чем через 9 - 12 месяцев после их закладки. При этом овощи, получаемые с участков, где вносились такие компосты, нужно обязательно тщательно мыть перед употреблением горячей водой. Эти компост лучше использовать под томат, огурцы, тыкву, горох, но крайне нежелательно - под листовые овощи (салат, шпинат, петрушку и др.).Норма внесения всех компостов - 30 - 60 кг/10 м2.

Минеральные удобрения

Такие удобрения содержат еще большее количество питательных веществ, необходимых растениям, и делятся на две группы: простые и сложные.

К простым минеральным удобрениям относятся те, в состав которых входит один какой-либо элемент. Сложные содержат два, три и более питательных веществ.

Минеральные удобрения делятся также на группы по содержанию элементов: азотные, калийные и фосфорные!

В азотных удобрениях в легкодоступной для растений форме находится один из самых главных элементов питания - азот. Избыток его в почве отрицательно влияет на человека, животных и загрязняет окружающуй среду, поэтому необходимо строго придерживаться норм применения.

К самым распространенным азотным удобрениям относятся сульфат аммония, нитрат аммония (аммиачная селитра) и карбамид (мочевина). Аммиачная селитра представляет собой универсальное быстродействующее удобрение. Она подкисляет почву. Карбамид усваивается растениями постепенно, поэтому применять его лучше весной. Сульфат аммония сильно подкисляет почву, хорошо закрепляется в ней.

Калийные удобрения помогают растениям усваивать углекислоту, а также способствуют передвижению углеводородов и повышают устойчивость к морозам, засухе.

Самыми распространенными являются хлористый калий, калийная соль и сернокислый калий. Сернокислый калий не содержит магния, натрия и хлора, которые вредны для растений.

Фосфорные удобрения повышают устойчивость культур к морозам и засухам. Их надо вносить в почву как можно глубже, потому что фосфор малоподвижен.

Лучшим считается суперфосфат. Это удобрение быстро действует и хорошо всасывается корнями. Для большей эффективности его можно смешивать с органическими удобрениями.

Зола объединяет в себе калий и фосфор. Помимо этого, в ней нет хлора. Она подщелачивает почву.

К сложным минеральным удобрениям, которые называются также комплексными, относятся калийная селитра, аммофос, диаммофос, нит-роаммофос, нитрофос, азофос, карбофос и др.

Калийная селитра подходит для луковичных и многолетних растений. Нит-роаммофос используется для подкормки многолетних, луковичных и однолетних культур. Аммофос применяется в основном для подготовки почвы под посадку.

Часто применяются известковые удобрения: гашеная известь и мел. Эффективность их внесения увеличивается, если они хорошо измельчены. Предварительно их нужно смешать с компостом или навозом.

Смесь из удобрений следует готовить непосредственно перед внесением ее в почву.

Минеральные удобрения в большинстве своем являются быстродействующими. Нормы внесения их определяют с учетом плодородия почвы, требовательности к ним овощной культуры и содержания питательного вещества (действующего начала) в удобрении.

Как видно из таблицы, покупные калийные и фосфорные минеральные удобрения вполне можно заменить золой. Во избежание вымывания из нее калия, хранить золу нужно в сухом месте. Фосфорные удобрения более оправданно вносить с осени, а большую часть остальных - весной. Заметим, что на тяжелых, глинистых почвах всю норму минеральных удобрений вносят один раз до посева, а на легких песчаных-многократно, дробно, поскольку питательные вещества из последних могут быть легко вымыты с дождевой и поливной водой.

Под картофель, огурцы, фасоль и томаты желательно вносить удобрения, которые не содержат хлор. Так, вместо калийной соли лучше внести золу или сернокислый калий, а вместо хлористого аммония - карбамид (мочевину).

Бактериальные удобрения

Такие удобрения повышают плодородные свойства почвы и переводят азот в доступную для растений форму.

К бактериальным удобрениям относятся нитрагин, азотобактерин, фосфоро-бактерин и др. Нитрагин - это смесь бактерий, которые живут на корнях бобовых растений и способны поглощать азот из воздуха. Этот препарат перед внесением в почву следует растворить в воде. В полученном растворе смачивают семена.

Фосфоробактерин содержит смешанные с каолином споры бактерий, которые могут освобождать фосфор из органических соединений.

Азотобактерин состоит из почвенных микроорганизмов, которые усваивают азот из воздуха и превращают его в полезные соединения. Вносить этот препарат следует только во влажную почву. Препарат АМБ содержит микроорганизмы, способные разлагать органические вещества и высвобождать из них аммиак.

Микроудобрения

Препараты, относящиеся к этому виду удобрений, содержат в себе необходимые для растений элементы: марганец, железо, цинк, бор, медь, молибден и др. Они помогают бороться с грибными болезнями. Вносить их надо в очень малом количестве. Наиболее распространены борные и марганцевые удобрения, а также железный купорос.

Они используются для опрыскивания деревьев и кустарников.

Микроэлементы

Овощные растения нередко страдают из-за недостатка в почве таких микроэлементов, как бор, молибден, медь. Особенно важны они для цветной капусты, столовой свеклы и других растений. В этих случаях (при нехватке микроэлементов в почве целесообразно использовать обработку семян цветной капусты, в течение 5 - 6 часов борной кислотой из расчета 0,3 г/л, марганцетокислого калия 0,5 г/л, молибдена 1 г/л. Эти же удобрения можно внести в почву в составе имеющейся в продаже удобрительной смеси с микроэлементами, включающей, кроме названных, еще и медь, а также до 10% азота, до 20% калия.

Не все удобрения перед внесением в почву можно смешивать. Чтобы не ошибиться, их проще вносить по отдельности.

По виду растений при некоторой тренировке можно научиться определять нехватку элементов питания в почве. Ниже приводятся названия веществ и говорящие об их недостатке признаки.

Азот - листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают.

Фосфор - листья темно-зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, почти черные.

Калий-края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваются книзу, листья морщинистые.

Кальций - верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают.

Магний - листья светлеют, приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев и между жилками.

Железо - листья бледно-зеленые, ткани отмирают, между жилками появляется осветление-хлороз.

Медь - кончики листьев белеют, появляется хлороз.

Бор - верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает, листья опадают.

Дозировка удобрений

Многие садоводы сетуют на то, что при пользовании органическими и минеральными удобрениями дозировку их часто определяют на глаз.

Необходимых измерительных приборов под рукой подчас не бывает. Между тем, есть своеобразные весовые эталоны в быту. Вот некоторые из них.

Ведро емкостью 10 л содержит в себе органических удобрений в килограммах:
свежий коровяк - 9, древесная зола-5, птичий помет-5, перегной - 8, торф (сухой) - 5.

Обыкновенная спичечная коробка содержит в себе минеральных удобрений в граммах: суперфосфат гранулированный-22, мочевина-15, калийная селитра-25, аммиачная селитра -17, сульфат аммония -17, древесная зола -10.

Граненый стакан (без ободка) приравнивается по объему к десяти спичечным коробкам.