Почему семена петрушки плохо прорастают или вообще не всходят? ​Почему ничего не взошло? Восемь причин неудач с семенами

В феврале наконец-то появилось солнышко, и на душе потеплело - весна рядом! В магазинах бойко разбирают красивые пакетики с семенами. Интересно наблюдать, кто какие выбирает. Одни смотрят на картинку и внешность цветка, других интересует только надежный производитель. Опытные садоводы давно заметили, как сильно зависит качество семян от фирмы-производителя. Причем качество всегда стоит дороже. Но лучше переплатить, чем потом терпеть разочарование. Семена не взошли, и время потеряно. Значит, цветение желанных цветов наступит позднее (если взойдут новые семена). Так почему же они не всходят?

Одна причина уже названа - это качество семян, и оно зависит от производителя. Как определить поставщика, которому можно доверять?

Во-первых, название фирмы. Если оно вам известно и, как говорится, «на слуху», то это хороший признак. Продавцы с многолетним стажем дорожат своей репутацией. Это дает основание надеяться, что они предлагают качественный товар.

Во-вторых, информация на упаковке. На пакетике должны быть указаны следующие данные: название культуры, сорта или гибрида; обозначены стандарт и номер партии; количество семян в граммах или штуках; наименование фирмы-производителя; ее полные координаты (адрес и телефон); срок реализации.

Если какие-то из этих данных отсутствуют, то это должно насторожить. Видимо, поставщику есть, что скрывать. Неполный адрес - значит, некуда обращаться с претензией. Не указан стандарт и номер партии - скорее всего, семена не лучшего качества.

К сожалению, в продаже много подделок, и под именем известного поставщика торгуют фирмы-однодневки. Иногда они так точно копируют упаковку, что подделку трудно распознать. Обратите внимание на срок реализации. Он установлен законом: в одинарных бумажных пакетиках семена должны быть проданы до конца года, следующего за годом упаковки; в двойных пакетиках (со слоем фольги, полиэтилена или других воздухонепроницаемых материалов) семена можно продавать от даты упаковки до конца второго года реализации. Если на пакетиках стоит более длительный срок, то, как правило, продают залежалый товар.

И еще один важный момент: срок реализации ни в коем случае не должен быть набран типографским шрифтом. Это означает, что пакетики были напечатаны заранее и неизвестно, когда в них были расфасованы купленные семена. По правилам, срок реализации допечатывается после расфасовки и наносится специальным штампом синими или черными чернилами. Рассмотрим еще несколько вопросов, на которые следует обратить внимание.

Кто продает?

Семенами сейчас торгуют повсюду: в крупных садовых центрах, маленьких магазинчиках, на рынке под открытым небом и даже в продуктовых магазинах. С одной стороны, это хорошо - рынок семян стал шире.

С другой стороны, где хранится этот товар? В уличных палатках и подвальных помещениях бывает очень влажно. Перепады температуры и влажность снижают всхожесть в несколько раз. Вот и получается, что на улице у частника можно купить невсхожие семена.

Иногда все наоборот. Частник бережет семена «как зеницу ока», а в крупном магазине они лежат на складе, где с крыши течет. При покупке осмотрите пакетик: нет ли на нем следов подмокания.

Недобросовестные продавцы часто реализуют просроченный товар. Срок годности они заклеивают полоской бумаги, на которую ставят новую дату. Не берите такие семена, даже если скидки на них большие.

Кто сеет?

На этот раз речь о нас с вами. Порой мы сами допускаем ошибки при посеве семян. И причина часто не в том, что знаний не хватает, а в том, что усердия с избытком.

Например, на некоторых пакетиках стоит пометка «Профи» - это семена очень высокого качества, предназначенные для опытных садоводов. Обычно эти семена уже обработаны биологически активными веществами, фунгицидами, микроэлементами. Перед посевом их не надо замачивать и дезинфицировать. А мы наоборот начинаем их стимулировать, обеззараживать и проращивать. От такой заботы может получиться обратный эффект.

Новички допускают и другие ошибки. Чаще всего, семена очень глубоко закапывают в землю, а потом излишне поливают.

Следует знать, что ряд растений прорастает на свету (в частности с мелкими семенами). Их сеют поверхностно, а при заделке в почву всхожесть их резко падает.

От излишнего полива сверху образуется корка, и ростки не могут через нее пробиться. Земля уплотняется, и в ней почти не остается воздуха. Семена могут загнить.

Пересушенная почва тоже ведет к гибели семян. Проросшие семена в ней просто засохнут.

Когда и как сеять?

Сроки посева имеют большое значение, но важны и другие критерии. А именно: в каких условиях находятся семена после того, как они попали в землю. При обычном посеве в комнате семена находятся при высокой температуре (+20..24С), которая почти не меняется в течение суток.

В природе всё иначе. Семена с осени попадают в землю и остаются в ней до весны. При этом они испытывают и холод, и резкие перепады температуры, и увлажнение талой «живой» водой.

Поэтому большинство многолетних цветов требует стратификации. Это процедура, при которой семена проходят «искусственную» зиму. Без охлаждения они не прорастают. Обычно на упаковке написано, нужна стратификация или нет.

Длительность стратификации зависит от вида растения. Чем больше этот период, тем раньше начинают посев. Без стратификации семена могут не взойти, либо всхожесть будет крайне низкая. В лучшем случае, семена взойдут на следующий год.

Если вы посеяли семена, и они не взошли на 10-11 день, то, скорее всего, надо отправлять их на стратификацию. Для некоторых культур с небольшим периодом стратификации (4-8 недель) проводить ее еще не поздно. К ним относятся многолетние колокольчики, в частности альпийские виды.

Стратификация - это не страшно

Многих садоводов пугает эта процедура, и они не покупают семена, которые требуют стратификации. На самом деле, все не так уж сложно.

Для стратификации семена можно сеять в рыхлую влажную почву. Сначала емкость оставляют дома на 3-4 дня, чтобы семена набухли. Затем убирают в холодильник (не в морозилку) или закапывают в снег.

Вариант со снегом лучше, так как для многих культур важен не только сам процесс охлаждения, но и естественные перепады температур (как в природе). Спустя 1-2 месяца емкость достают из-под снега (из холодильника) и переносят в помещение. Желательно, чтобы температура изменялась постепенно: несколько дней семена стоят на лоджии или в тамбуре (+10..12С), а потом дома.

Через несколько дней появятся всходы. И тут их ждет новая опасность - сухой воздух комнаты. Уберечь от него поможет мини-тепличка. Организовать ее очень легко. Емкость с посевами (майонезную баночку) ставим в пакетик и завязываем его так, чтобы внутри оставался воздух. Если баночек много, то используем полочку (например, для посуды) и накрываем ее пленкой (фото 2). Для проветривания открываем пакети-ки и пленку каждый день.

Свет - залог успеха

При посеве нужно соблюдать три главных условия: хороший дренаж, рыхлый грунт и достаточное освещение.

Два первых требования выполнить просто. Качественный рыхлый грунт можно приобрести в магазине. Хороший дренаж обеспечат керамзит и крупные сливные отверстия (диаметром с карандаш). Эти условия гарантируют, что семена не погибнут от почвенной корки и не загниют от застоя влаги.

Что касается освещения, то здесь придется потрудиться. Прежде всего, купите осветительный прибор - лампу дневного света или специальный светильник. Затем закрепите его на стене, на окне или на специальных полочках (книжных, кухонных и т. д.). Высота над растениями должна быть 20-25 см.

Яркий свет нужен всходам, как только они появятся на поверхности. Без него тонкие стебельки вытягиваются и под тяжестью семядольных листочков ложатся на землю. Это происходит буквально за несколько часов. Такие растения часто болеют и погибают. Спасти их можно, если подсыпать песка и земли до семядольных листьев. А главное - обеспечить свет. Но лучше сразу держать посевы под лампой, хотя бы с пятого - шестого дня (некоторые всходят и на третий день, другие - на десятый).

В конце февраля - начале марта можно сеять большинство однолетних цветов. Многие успевают вырасти и при более поздних посевах. Все зависит от освещения. Если позаботились и сделали подсветку, смело сейте в феврале. Если дополнительного освещения нет, то сеянцы вытянутся и могут погибнуть от черной ножки. Без досветки лучше сеять в апреле.

Ну что, приступим?

Итак, мы выбрали поставщика, проверили все реквизиты на упаковке и купили семена. Дома заготовили хороший грунт и обеспечили подсветку. Можно приступать к посеву. Начинающих могут напугать все эти тонкости. Для них - список культур, которые всходят без особых ухищрений (на странице 27). А если вы хотите что-нибудь новое, редкое, то прежде чем купить незнакомый цветок, найдите о нем информацию. Возьмем, например, вербену: если посеять ее слишком рано, то она взойдет плохо. Дело в том, что семена у нее долго «спят». Сеянцы получаются слабыми и растут медленно. Из-за этого многие считают вербену капризной, хотя это совсем не так. В марте вербена дружно всходит и растет гораздо лучше. Знание особенностей растения поможет добиться успеха.

Выращивать морковь несложно, но почему-то у одних она растет сама по себе, а другие, как ни стараются, получают чахлые неровные корешки бледного цвета. Все дело в почве.

Моркови нужна рыхлая и достаточно питательная почва. На легких суглинистых и супесчаных почвах и торфяниках овощ растет и развивается отлично, тяжелые глинистые и переувлажненные ему подходят плохо. А если влага долго застаивается, морковь вообще может загнить. С другой стороны, при недостатке влаги корнеплоды образуются грубые, деревянистые. Лучшая для моркови - нормально увлажненная земля с глубоким залеганием грунтовых вод. Кроме того, этот овощ не выдерживает кислых почв и его нельзя сеять там, где вносили свежий навоз.

Морковь - растение холодоустойчивое. Сеют ее обычно весной - в апреле-мае или в ноябре-декабре (в мерзлую почву и сухими семенами). Морковь не любит затенения, поэтому грядки должны быть освещены солнцем в течение всего дня. И подготовлены заранее: в тяжелую глинистую почву добавляют крупнозернистый песок и торф (по 0,5 ведра на 1 кв. м) и минеральные удобрения; в бедную песчаную - по 2 ведра дерновой земли, торфа, 0,5 ведра перегноя или компоста и минеральные удобрения.

На сильно увлажненных участках морковь сеют на высокие узкие гряды, в бороздки, расположенные на расстоянии не более 10 см друг от друга. Бороздки поливают горячей водой и посыпают мелом или золой, а после этого высевают семена на расстоянии 0,5-1 см. Сеять чаще не имеет смысла, все равно придется прореживать всходы, а это не только трудоемко, но и вредно для растений - выдергивая одно, мы обнажаем и повреждаем корни соседнего. Но и реже сеять нельзя: кто может быть уверен в том, что все семена взойдут?

Семена моркови прорастают медленно, от посева до появления всходов проходит до двух недель, а в холодную погоду даже больше. Прорастанию препятствуют содержащиеся в семенах эфирные масла. Чтобы ускорить процесс, семена вымачивают в течение суток, несколько раз меняя воду. Затем их подсушивают до состояния сыпучести и высевают.

Семена у моркови довольно мелкие. Чтобы равномерно распределить их по грядкам, семена по одному наклеивают на бумажные ленты, смешивают с песком, помещают в солонку и встряхивают ее над бороздками и т. д. Использовать можно любой способ, главное - не забывать о норме: морковь высевают из расчета 0,5 г на 1 кв. м, на глубину 1,5-2 см на песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почвах и до 3 см - на торфяных. После посева почву слегка уплотняют, осторожно опрыскивают водой и присыпают сухим торфом.

Ждать всходов моркови приходится довольно долго (при температуре +8°С они появляются через 25-30 дней), а на грядке тем временем разрастаются сорняки. Чтобы различить среди них мелкие всходы моркови, ее сеют вместе с семенами быстро всходящих маячных культур - салатом или шпинатом (в соотношении 3:1).

Как только показались первые "маячки", их можно полоть и рыхлить. Многие не торопятся прореживать всходы моркови - так хочется, чтобы они немного подросли и можно было их есть. Но это большая ошибка: густо посаженные корнеплоды мешают друг другу расти, так что прореживать морковь надо обязательно. И лучше всего делать это дважды: когда появятся первый и второй настоящие листочки, оставляя между растениями расстояние 3-4 см, и через 25-30 дней, увеличив расстояние до 5-6 см. После каждого прореживания растения поливают.

Поливать морковь надо умеренно и регулярно. В теплую солнечную погоду молодые растения поливают 1-2 раза в неделю (3-4 л на 1 кв. м), а затем раз в неделю (10-20 л на 1 кв. м).

Подкармливают 2-3 раза за лето минеральными удобрениями (нитрофоской).

Почему плохо всходит морковь?

Старательные и аккуратные - семечко за семечком, другие - щепоткой, а самые нетерпеливые - прямо из пакетика... Вот так сеют огородники семена моркови.

Хорошие всходы получить трудно - эфирные масла, находящиеся в семенах, препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу, замедляют их набухание и прорастание. Поэтому по сравнению с семенами других овощей семена моркови имеют относительно низкую всхожесть - 55 - 75%. При нормальных условиях они сохраняют всхожесть в течение 3 - 4 лет, но довольно часто теряют всхожесть уже через два года. Это вполне естественно, так что не стоит пенять на недобросовестных продавцов и производителей.

Можно посеять погуще, с запасом, но семена нынче дороги и не каждый может позволить себе покупать их на выброс. Как известно, рассаживать выполотые растеньица не имеет смысла. Как бы хорошо они не выглядели, корнеплоды вырастут уродливыми. Очень важно следить за тем, чтобы семена распределялись на грядке равномерно. Вот и придумывают огородники разнообразные способы посева моркови. О них читателям «КВ» рассказывает сегодня наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

БЕЗНАДЕЖНО УСТАРЕВШИЙ - щепоткой. Он допустим, если есть сомнения в качестве семян (старые или подозрительно дешевые) и имеется излишек земли. Предварительно на глазок отбирают самые крупные семена, помещают их в тканевый мешочек и промывают под струей горячей (45 - 50°С) воды в течение 10 - 12 минут, чтобы смыть эфирное масло, препятствующее прорастанию. Потом 2 - 3 суток проращивают во влажной ткани до появления единичных ростков. В таком виде хранят в холодильнике до посева, не допуская подмораживания и высыхания. Перед посевом слегка подсушивают.
В случае успеха семена взойдут щеткой, всходы придется прореживать, на запах прилетят морковные мухи - и урожай окажется под угрозой. Иногда при посеве смешивают семена с песком в соотношении 1:5. Результат тот же - всходы приходится прореживать.

КИСЕЛЬНЫЙ. Используют в качестве жидкого носителя крахмальный клейстер (30 г крахмала на 1 л воды). Проращенные семена (1 - 2 г) смешивают с охлажденным клейстером (стакан) непосредственно перед посевом. Перемешивают до равномерного распределения их во всем объеме жидкости и большим медицинским шприцем (а можно и просто из чайника) заливают раствор тонкой струйкой в бороздки. Семена таким образом распределяются достаточно равномерно.

SORTY (ДЛЯ ТРУДОЛЮБИВЫХ). Нарезают рулон туалетной бумаги вдоль на полоски шириной 1,5 - 2 см и клейстером через каждые 1,5 см приклеивают семена. В клейстер в качестве питательной добавки вносят микроудобрения или золу. Ленты просушивают и свертывают в рыхлый рулончик. При этом способе отпадает необходимость прореживания всходов.

В специализированных магазинах продают готовые ленты с наклеенными на них семенами. Удобно и практично, но отсутствует творческий процесс. Плохо то, что при этом способе семена попадают в землю не только непророщенными, но и просто сухими. Раскладывать ленты следует семенами вниз.

В ГОРОШЕК. Семена наклеивают парами на кусочки туалетной бумаги размером 3х3 см. Когда клейстер высохнет, скатывают в комочки размером с горошину, складывают в коробочку и держат в холодильнике до весны.

На грядке делают конусообразные ямки через каждые 6 см глубиной 20 - 25 см, засыпают их смесью из равных частей дерновой земли, песка и перепревшего навоза, поливают. При посеве семена закладывают в небольшую ямку и засыпают такой же смесью. Перед посевом комочки сначала замачивают в растворе какого-нибудь стимулятора (по инструкции).

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ. Посев дражированными семенами позволяет снизить норму расхода посевного материала в 2 - 3 раза, обеспечить точность и равномерность посева. Но такие семена, изготовленные по старым технологиям, дают хороший результат, только если грунт достаточно (но не слишком) влажный. При неблагоприятных условиях всхожесть оказывается даже ниже, чем у простых. «Огородникам выходного дня» делать ставку на дражированные семена не стоит: неделю без дождя и полива они могут и не выдержать.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЕНТЯЕВ. Секрет этой технологии - полимер, которым обволакивают семена. Его гелевые компоненты обладают свойством притягивать воду, и вокруг семени, даже если случится весенняя засуха, образуется водная оболочка. Влага накапливается с таким расчетом, чтобы ни семена, ни молодые ростки не задыхались от недостатка воздуха. В результате всхожесть гелевых семян выше, всходы появляются быстро и дружно. А крепкий и здоровый организм, как известно, более устойчив к стрессам и болезням.

Семена серии «Грядка лентяя» позволяют задать расстояние между растениями уже при посеве. Всходы не надо продергивать, и ростки, оставшиеся на грядке, не травмируются, а морковки получаются одна к одной - выровненные и красивые. Гелевые семена стоят несколько дороже обычных. Но они того стоят!

При любом способе землю перекапывают глубоко, а сеют на супесчаных легких почвах на глубину 2 - 2,5 см, на суглинистых - 1,5 - 2 см, на тяжелых - не более 1 см. Неперепревшим навозом не удобряют, иначе корнеплоды получатся уродливыми.

На печать

Предпосевная подготовка семян состоит из очень важных мероприятий, которые могут значительно повлиять на всхожесть растений и их последующий рост.

Отсутствие всходов чаще всего списывают на качество посевного материала. Однако это только одна из причин, влияющая на всхожесть. Можно посеять вполне хорошие и качественные семена, но все равно не получить желаемого результата. Причин гибели посевного материала на этапе прорастания немало, но из них можно выделить 5 основных. На всхожесть цветов влияют сроки хранения семян, их подготовка к посеву, время проведения мероприятия, а также глубина заделки и условия содержания посевов.

1. Просроченный срок годности

Одной из причин плохой всхожести может быть просроченный срок годности посевного материала. Поэтому прежде чем высевать семена в грунт, нужно обязательно проверять их дату их выпуска. Производители семян, как правило, всегда указывают ее на упаковке. Если же посевной материал был собран самостоятельно, то его нужно в бумажных конвертиках с указанием времени заготовки. Тогда вероятность посева просроченных семян будет сведена к минимуму.

Однако нельзя не сказать и о том, что срок годности может уменьшиться из-за хранения семян в неблагоприятных условиях. Например, при долгом содержании в холоде посевной материал может впасть в состояние глубокого покоя. Пагубно влияет и слишком высокая температура. Поскольку храниться таким образом семена могут как у вас, так и в магазине, риск их невсхожести существует всегда.

2. Отсутствие подготовки семян к посеву

Далеко не все семена могут легко прорасти только от того, что их посеяли в плошку с субстратом. Многие из них нуждаются в дополнительной подготовке: чаще всего скарификации или .

Некоторые семена, например, душистого горошка или ипомеи , имеют довольно плотную оболочку, из-за чего сеянцы прорастают очень медленно или не прорастают вовсе. Чтобы помочь таким растениям взойти скорее, оболочку семени нужно повредить – скарифицировать. Сделать это можно с помощью острого ножа, наждачной бумаги или иголки. Кстати, в продаже иногда можно найти семена, уже прошедшие данную процедуру. Например, некоторые производители продают уже скарифицированные семена герани .

Другие растения требуют проведения стратификации – содержания в холоде. Чаще всего, это многолетники, такие как аквилегия, примула, лаванда, хризантема, клематис, пион, армерия . Обычно стратификация позволяет вывести семена растений из состояния покоя и дать зародышам время на созревание. Проще всего провести процедуру, поместив посевной материал в холодильник, предварительно завернув его во влажную ткань или салфетку.

3. Неверные сроки посева

4. Слишком глубокий посев

Заглубленный посев нередко становится причиной более поздних всходов или их неравномерного появления. Чаще это случается с очень мелкими семенами (например, ), которые необходимо сеять по поверхности грунта. Если заделать их глубоко, то они будут очень долго всходить и, если им это все же удастся, растения из них вырастут ослабленными.

В случае, если процесс прорастания семян затянулся, нужно проследить, чтобы емкости с семенами обязательно находились в теплом месте: высокая температура сокращает довсходовый период. Холодное содержание в это время может спровоцировать загнивание проростков. Если вы не знаете, на какую глубину высевать семена, то ее можно рассчитать следующим образом: в среднем она должна быть в 3-4 раза больше длины семян.

5. Содержание при неправильной температуре

Даже если глубина посева соблюдена верно, семена в почве все равно могут загнить, если держать в прохладном помещении. Добавить неприятностей также может чрезмерный полив: в сочетании с низкой температурой он губителен для посевного материала, находящегося в почве.

Не менее опасна и высокая температура. Особенно, если посевы содержатся не в парничке или не накрыты пленкой. Поверхность почвы в таких условиях может покрыться коркой, пробиться через которую сеянцам цветов часто бывает непросто.

На печать

Вероятные причины садовых неудач можно разделить на несколько групп - исходя из того, на какой стадии допущены ошибки. Эти группы справедливы не только для цветников, но и для деревьев и огорода, хотя конкретные сложности там имеют свою специфику.

Итак, у вас не взошли семена, разбираемся почему.

1. Плохой посадочный материал
Если не выросло вообще ничего - скорее всего, дело именно в качестве посадочного материала. И не только из-за недобросовестных продавцов. Такая проблема бывает и при самостоятельном сборе семян и делении корневищ.

Семена просрочены. Чем дольше хранится посадочный материал, тем меньше в нем остается жизнеспособных семян. При этом сроки, в течение которых семена сохраняют всхожесть, у разных видов растений разные.

• 1– 2 года сохраняются семена астры (Aster), флоксов (Phlox), дельфиниума (Delphinium).
• 2– 3 года - рудбекии (Rudbeckia), циннии (Zinnia), космеи (Cosmos), лобелии (Lobelia), наперстянки (Digitalis), бархатцев (Tagetes), хризантемы (Chrysanthemum), колокольчика (Campanula).

• 3– 4 года - маргаритки (Bellis), мальвы (Alcea), гипсофилы (Gypsophila), петунии (Petunia), незабудки (Myosotis), календулы (Calendula), клевера (Trifolium), львиного зева (Antirrhinum).
• 4– 5 лет - гвоздики перистой (Dianthus plumarius) и турецкой (Dianthus barbatus), люпина (Lupinus), душистого горошка (Lathyrus), настурции (Tropaeolum).

С каждым годом хранения всхожесть семян падает, но с разной интенсивностью у разных видов. Например, у ибериса (Iberis) всхожесть падает за год на 86%, у дельфиниума - на 35%, у флокса - на 7%, у мальвы и настурции - чуть больше чем на 2%, а у василька (Centaurea) - всего на 0,16%.

Начальная всхожесть, то есть то, сколько семян из 100 жизнеспособны, у растений тоже различается. Например, у того же василька начальная всхожесть очень низкая - лишь 5%, у флокса - 48%, у астры - 80%, у настурции - 84%, у мальвы - 91%. Думаю, вы уже поняли, что успешность выращивания разных растений из семян совсем неодинакова.

Факт: Отдельно определяется лабораторная и полевая всхожесть семян. Первая измеряется в условиях, приближенных к идеальным, и значительно превосходит полевую. Зачастую производители семян указывают на упаковке именно лабораторную всхожесть. Поэтому не стоит удивляться, что в реальности результат оказывается не столь оптимистичным.

Всхожесть семян сильно зависит от условий их хранения: в какой таре - открытой или закрытой - они находятся, от влажности и температуры воздуха. При неправильном хранении семена могут потерять всхожесть раньше срока. Угрозу несет как пересушивание, так и повышенная влажность, которая чревата грибными заболеваниями. Испортившиеся семена могут изменить цвет, форму, стать слишком легкими по весу. Это не всегда очевидно, но если пострадала только часть семян из общей массы, иногда их возможно отобрать.

Какие выводы можно сделать?
1. Покупайте семена в специализированных магазинах, а не на стойке продуктового супермаркета.

2. Проверяйте «срок годности», как вы бы проверяли его для кефира.

3. Для первой клумбы (и гарантированного результата) ищите растения с максимальной начальной всхожестью - уж лучше мальва, чем василек.

Луковицы и корневища высохли или подгнили. Для луковиц и корневищ условия хранения еще важнее. Но и повреждения их более очевидны. Здоровые луковицы должны сохранять упругость, хотя и могут быть немного подсохшими; на них не должно быть плесени. Внешние чешуйки присутствуют не всегда. Если явных признаков повреждения нет, жизнеспособность луковиц и корневищ бывает определить непросто, особенно новичку. Кроме того, далеко не всегда есть возможность явно оценить качество при покупке.

Корневища поделены слишком мелко. Иногда здоровые на первый взгляд корневища все равно не спешат прорастать. Причиной может быть то, что прорастать нечему. Возможно, деленки нарезаны слишком мелко, и ростовые почки просто отсутствуют. Если вы делите корневище самостоятельно, лучше на каждом фрагменте сохранять 2– 4 почки возобновления.

2. Неправильная подготовка к посадке
На результат влияют не только качество и условия хранения посадочного материала. Зачастую ему необходима предварительная подготовка. Не менее важно соблюдать технологию посадки.

Семена не прошли стратификацию и скарификацию. Это одна из самых частых причин, например, почему не всходит лаванда из семян. С тратификация - это имитация процессов, которые происходят в природе зимой. В это время под влиянием влажности и холодных температур внешняя оболочка семени размягчается, а затем частично разрушается, что позволяет ему прорасти. Также в семени смещается баланс химических веществ и подготавливается процесс роста.

Для разных видов, в зависимости от особенностей их развития и происхождения, стратификация проводится холодным, тепловым и комбинированным методом.

• При холодной стратификации в искусственных условиях семена размещают во влажной среде - в песке, грунте, торфе, вермикулите, сфагнуме или просто в увлажненной салфетке - и оставляют в холоде: чаще всего необходима температура от 1 до 5 градусов выше нуля. В домашних условиях семена можно поместить в холодильник. Для защиты от гниения и грибков их предварительно обрабатывают фунгицидами.

• При тепловой стратификации семена обычно замачивают в теплой воде.

• При комбинированной - чередуют период содержания в теплой и холодной среде. Иногда таких циклов чередования промораживания и прогревания требуется несколько. Многоступенчатую стратификацию проводят для ветреницы (Anemone), примулы (Primula), аквилегии (Aquilegia).

Для растений с особенно твердой оболочкой семян дополнительно требуется скарификация: механическая (гипсофила, пеларгония, настурция), химическая (в домашних условиях проводить не стоит) или термическая (люпин, душистый горошек).

Важно: Семена, которые поступают в продажу, зачастую процесс скарификации уже прошли. Эта информация будет указана на упаковке. Если же вы собираете семена самостоятельно, скарификацию нужно сделать своими силами.

3. Ошибки в технологии посадки

Слишком глубоко. Зачастую причиной отсутствия всходов является слишком глубокая посадка или посев семян. Особенно этот фактор влияет на корневищные и луковичные растения. У пионов (Paeonia) и флоксов верхняя часть корневища и почки возобновления должны находиться на глубине 4– 5 см от поверхности почвы. Глубина посадочной ямки будет зависеть от размера деленки, но первоначально яма выкапывается гораздо глубже и заправляется питательным субстратом в соответствии с потребностями вида.

Корневища ирисов бородатых (Iris) должны располагаться еще ближе к поверхности. Чтобы они хорошо прогревались, их укладывают в бороздки глубиной 3– 5 см. У георгина (Dahlia) корневая шейка должна быть на 2– 3 см ниже уровня почвы, а у лилейников (Hemerocallis) ее располагают на поверхности почвы, присыпая сверху 1– 2 см торфа или сухого перегноя.

Лилии (Lilium) высаживают на глубину 12– 15 см, а стеблекорневые - на 20– 25 см. Глубина посадки других луковичных растений, особенно видов, имеющих множество разнообразных сортов, зависит от величины луковицы и итогового размера растения. Например, луковицы тюльпанов (Tulipa) обычно высаживают на глубину, равную трем высотам луковицы. На тяжелых почвах глубина должна быть чуть меньше. Слишком глубокая посадка приводит к измельчанию луковиц и уменьшению количества «деток». Учитывайте, что почва имеет свойство оседать, а луковицы - уходить глубже в землю. Именно поэтому при посадке луковичных часто используют ограничительную сетку.

Неровно. Важно и расположение луковицы или корневища. Донце луковицы должно быть ориентировано вниз или вбок. Корневища располагают так, чтобы большая часть ростовых почек была направлена вверх или в стороны. Так росткам будет проще выбраться на поверхность.

Не вовремя. Это важный фактор, особенно для северных регионов. В своем развитии растения проходят несколько этапов, длительность которых отличается у разных видов. Да и условий они требуют разных.

Например, пионы высаживают осенью, ирисы бородатые делят после цветения - во второй половине лета, а вот лилейники лучше делить ранней весной, когда они только тронулись в рост. Луковичные должны укорениться до наступления морозов, но не успеть пойти в рост, поэтому их высаживают осенью.

Растения, которые происходят из южных регионов, имеют длительный период вегетации: значительно длиннее, чем продолжительность теплого периода в наших краях. По этой причине южные растения у нас обычно высаживают в грунт в виде подрощенной рассады. Это позволяет ускорить цветение за счет того, что «детскую» стадию развития растения проходят дома или в теплице в то время, когда на улице для них слишком холодно. Рассадой высаживают в числе многих других видов петунии, бархатцы, бальзамин Валлера (Impatiens walleriana). Если выращиваете их из семян, то высевать лучше дома на подоконнике или в закрытой теплице, а на клумбу высаживать, когда установится тепло. Если посеять их в открытый грунт слишком рано, всходы могут замерзнуть.

4. Несоответствие условий
Условия, в которых растет растение, очень важны. Да, многие виды простят вам погрешности агротехники, другие вроде и вырастут, но цвести будут слабо, а некоторые погибнут еще на этапе ростков. Самые важные условия для развития - освещенность, качество, плодородие, проницаемость и кислотность почвы, содержание в ней определенных питательных веществ, влажность.

Освещенность . Открытыесолнечные места предпочитают розы (Rosa), вербена (Verbena), клематис (Clematis), шалфей (Salvia), душица (Origanum), люпин, тысячелистник (Achillea), рудбекия (Rudbeckia), эхинацея (Echinacea). Большинство злаков тоже в тени расти не будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…

Если не всходят семена рассады, посаженные, вроде бы по всем правилам, любой дачник, уважающий себя, начнет беспокоиться. Почему так происходит? В чем причина и как исправить ситуацию. Что можно предпринять?

Первое, что может прийти в голову - это плохое качество купленных семян. Такое вполне может быть, если семена хранились слишком долго в очень неблагоприятных условиях – в холоде, чрезмерной сырости или, наоборот, на солнце.

Чтобы не волноваться о качестве, необходимо выбирать солидных и проверенных временем поставщиков, таких как http://www.opt-semena.ru/ и им подобных.

Однако чаще всего все-таки, причина такой неудачи может крыться в неправильных действиях самого дачника или огородника. Для того, чтобы проверить правильность ваших действий, задайте себе такие простые и легкие вопросы:

• Когда вы купили семена, вы их замочили в растворе марганца или же просто любой другой жидкости, которая способна простимулировать рост? Или же ваши семена долгое время просто лежали без дела на окошке или в сыром сарае?


• Может, вы слишком долго продержали семена в жидкости? Они могли просто задохнуться от нехватки солнца и кислорода.


• Вы учитывали температуру в помещении, когда засаживали семена? Может, было слишком холодно, а может, как это «принято» у бабушек-торговок – хранить семена прямо на морозе, не сильно беспокоясь об их плодоносном будущем?


• Что если вы поступили наоборот? То есть перегрели семена, водрузив ящик с землей и посаженным продуктов на излишне теплое место, к примеру, газовый котел или отопительную батарею?


• Вы не укрыли ящик с семенами стеклянной крышкой или специальной пленкой, предназначенной для защиты от прямых солнечных лучей? Земля могла пересохнуть, а семена погибнуть.


• Когда вы выбирали грунт для посева, провели ли вы предварительную очистку от сорняков, камешков и других недостатков неподготовленного грунта?


• Где вы выбрали грунт? В специализированном магазине? Или же просто выкопали в палисаднике у подъезда многоэтажки или у себя в огороде? Некачественный, уставший грунт, или токсичный, засоренный «прелестями» цивилизации. Вряд ли будет плодородным для любого типа семян.


• Как вы поливали семена? Сильной струей? Или может редко? Сильный поток воды мог просто «забить» едва проклюнувшийся росточек. А слабый и редкий полив – сам говорит за себя. За любым растением, требуется тщательный ежедневный уход.

Если вы ответили положительно хотя бы на два из перечисленных выше вопросов, то, скорее всего, вы еще не обладаете достаточным опытом. Вам нужно изучать больше литературы по теме сада и огорода. Ничего тут постыдного нет. Учиться нужно всегда и везде. И тогда вас ждет непременный успех!

Как заготовить землю для рассады?

Пришло время сажать семена для рассады? Отличное время, отличное занятий. Но для начала нужно позаботиться о самом важном в это процессе – о грунте.

Если вы собираетесь весной выращивать семена для получения рассады, то для того, чтобы обеспечить хорошие свойства по восходу, заранее подготовьте грунт. Лучше всего это делать осенью, когда земля принимает в себя опавшие листья. Будет их перерабатывать, образуется перегной, так полезный для плодородия почвы.

Подойти к подготовке земли для рассады , нужно предельно серьезно, потому что от качества ее и будет зависеть будущий урожай.

Если у вас уже есть свой земельный участок, то лучше всего будет брать грунт именно оттуда. Пусть растения с самого «зачатия» будут привыкать к среде своего обитания. Если взять «чужую» землю, то потом растения могут какое-то время болеть, адаптируясь к новым для них условиям.

Просто взять землю, насыпать ее в горшок или ящик и посеять семена – это будет совсем неправильно. От такого пренебрежительного отношения не то, что рассада. Сорняки даже не вырастут. Большинство земельных участков бедствуют на наличие гумуса, и такая земля не годится для роста овощных культур. Вода при поливании, попадает в горшок или ящик, начинает застаиваться, семечко гибнет.

Если земля на дачном участке слишком тяжелая, то когда она, более менее, подсыхает, на ее верхней части, начинает образовываться корочка. Она препятствует попаданию внутрь к семенам доступ воздуха и питательных веществ, солнечных лучиков. Кроме этих вредных факторов, в ней могут размножаться различные болезни, которые могут «съесть» растение в самом зачаточном состоянии. И, как вы уже догадались, такой грунт не устроит опытного садовода и дачника.