Акустический самодельный кабель своими руками. Блог о компьютере: делаем акустические кабели

Необходимые материалы и инструмент

1. паяльник мощностью 25-40 Вт с жалом очищенным от окислов и следов свинцовосодержащего припоя
2. тестер
3. кусачки
4. монтажные пассатижи
5. острый нож
6. перчатки х/б
7. зажигалка газовая
8. промышленный фен или плита газовая
9. кусок войлочной или грубошерстной ткани
10. кусок чистой х/б ткани
11. паста ГОИ
12. бинт медицинский стерилизованный (в некоторых случаях x/б киперная лента)
13. моток фторопластовой сантехнической ленты (лучше Итальянского, Испанского, Американского производства)
14. термоусаживающаяся трубка (6.4мм - для внешней оболочки кабеля, 6.4мм - прозрачная, 12мм - герметизация разъемов)
15. катушка х/б ниток
16. спирто-канифольный флюс без присадок (нейтральный)
17. канифоль
18. еребросодержащий безсвинцовый припой импортный (Asahi, WBT, Waco-tech, Cardas)
19. медная моножила диаметром 0.7-0.9 мм

Как выбрать проводники для межблочного кабеля

Наилучшим вариантом является применение кабеля F-YAY от компании MeinhartKabelGmbh , но, возможно, найти его будет довольно непросто. При отсутствии возможности обзавестись медной моножилой от связных кабелей, альтернативой могут послужить проводники из приведенных ниже кабелей, которые часто используют фирмы, устанавливающие пожарную сигнализацию. Выбрать медную моножилу можно и в результате экспериментов, однако и экспериментировать нужно только с кабелями, проводники которых выполнены из бескислородной меди марок OFC , OFE-OK , OF-OK , М00 , М0Б , М0 , имеющих максимально гладкую поверхность, то есть, без повреждений и царапин. В отличие от обычной электротехнической меди, бескислородная медь обладает двумя достоинствами: имеет лучшую проводимость и меньший уровень потерь практически на всех частотах, а также она не подвержена внутренней коррозии.

Подготовка проводников

Нельзя трогать проводники голыми руками, поэтому работу следует выполнять в тонких хлопчатобумажных перчатках и постараться не чихать на проводники. Жир с кожи рук и пот могут вызвать окисление меди. Закончив полировку, проводники следует тщательно протереть сухой и чистой хлопчатобумажной тканью, чтобы удалить остатки полировочной пасты.

Затем нужно взять медицинский хлопчатобумажный стерилизованный бинт и разрезать его по ширине на рулоны шириной 2 см. Не снимая перчаток, фиксируем нитью начало рулона на проводнике на расстоянии 1 см от его края и производим плотную намотку бинта на проводник. Соседние витки бинта должны перекрывать друг друга на 1 см. На другом конце проводника бинт также фиксируется нитью на расстоянии 1 см от края провода.
Эту операцию нужно повторить на этом же проводнике, но начать наматывать бинт с его противоположного конца. Направление намотки витков бинта должно быть таким, чтобы второй слой бинта не позволял разматываться нижнему слою.

Описанную процедуру нужно повторить для трёх остальных медных жил. И ещё раз повторим, что ни в коем случае нельзя изменять ориентацию проводников по отношению друг к другу, то есть, путать их начала и концы.

Изготовление витой пары

Полученные витые пары плотно обматываются киперной хлопчатобумажной лентой, соседние витки которой слегка перекрывают друг друга, а её концы закрепляются нитью. Направление намотки ленты должно быть противоположным направлению свивки, чтобы не допустить разматывания витков пары. Затем необходимо выправить возможные небольшие дефекты свивки. Для этого витую пару укладывают на твердую ровную поверхность и прокатывают подходящим предметом, например, книгой, соблюдая давление 2-3 кг. После этого витую пару нужно обмотать фторопластовой сантехнической лентой, которую обычно применяют, чтобы уплотнить резьбовые соединения. Ее наматывают равномерно, перекрывая соседние витки, пока она полностью не скроет находящуюся под ней киперную ленту.

Следующий этап состоит в том, чтобы поместить витую пару в трубку с термоусадкой. В данном случае используется трубка диаметром 6.4 мм. Её края не должны соприкасаться с оголёнными концами проводников, поэтому её длину отмеряют по краям намотанной фторопластовой ленты. Усадка трубки на витую пару производится при помощи специального фена, а при его отсутствии – с помощью конфорки газовой плиты или даже зажигалки, но это требует предварительной тренировки. И в этом процессе нужно постараться не удалить условные маркеры, показывающие начала (концы) кабеля.

Сборка кабеля

Теперь на корпус разъёма надевается термоусадочная трубка длиной 2-3 см диаметром 12 мм (необходима трубка с коэффициентом усадки 4). Один её край должен полностью закрыть рифлёную поверхность разъёма, а другой – выйти за пределы корпуса и перекрыть термоусадку на поверхности кабеля. Эту операцию можно выполнить при помощи обычной зажигалки, добиваясь полной усадки на разъёме и кабеле. То же самое делается и на втором кабеле.

На оба кабеля надеваем прозрачную термоусадку длиной 3-4 см. Под неё можно поместить бумажку, указывающую направление кабеля или метку, позволяющую не перепутать направления кабелей в обоих каналах. Такую метку удобнее всего поместить в середине кабеля.

Сборка всей конструкции начинается с того, что на каждый из проводников надевается кусок термоусадки (длина 6 мм), потом на разъёмы навинчиваются колпачки, потом опять надевается термоусадка того же размера (её надевают после распайки на фиксатор кабеля). Затем, используя тестер, определяются сигнальный и земляной проводник кабеля, и производится их распайка на соответствующие контакты разъема. Зажимаются фиксаторы и на них усаживаются отрезки термоусадки. Завинчивается колпачок разъёма и к нему вплотную придвигается и усаживается термоусадка с кабеля. Аналогичный процесс выполняется на вторых концах кабелей.

Оценка качества кабелей

Желаем удачи в вашем стремлении получить качественный звук своими руками.. Не забывайте, что окончательный результат зависит от тщательности соблюдения вышеописанных процедур, хотя, возможно, Вы привнесёте в конструкцию свои изменения и улучшения.

Коммутация аудиочасти комплекса

Продолжаем разговор. В этой статье речь пойдёт о коммутации аудиосигналов между компонентами комплекса домашнего театра. Помимо советов по собственно коммутации, в данной статье уделяется внимание кабелям, а также проблеме экономии денег путём изготовления самодельных кабелей. Стоит ли овчинка выделки?

Кабели

Разновидности межблочных кабелей

Межблочные кабели представляют собой более сложные изделия, нежели колоночные. Тут и другая конструкция самого кабеля, где применяется значительно большее количество инноваций как в плане используемого материала проводников, так в области диэлектриков, в отличие от колоночных. Во-вторых - обязательное наличие разъёмов на обоих концах кабеля. Ну и, конечно, современный межблочный кабель сегодня сложно представить себе без презентабельного и стильного внешнего вида не только разъёмов, но и самого кабеля.

И на рынке сейчас можно встретить «межблочники« на любой вкус, цвет и кошелёк. Готовый кабель в упаковке сейчас можно купить и за $10 и за $500. Тут многое зависит не только от качества кабеля, но и от «брэндовости» производителя (его репутации и известности). Однако, сегодня мы будем говорить, в основном, о вполне доступных по цене межблочных кабелях, а не о супер-элитных проводах в позолоченных коробках с бархатным нутром.

Все межблочные соединители можно разделить на две основные категории: кабели, ориентированные на передачу аналогового сигнала (так называемые «межблочники« или «аналоговые» кабели), и кабели, предназначенные для передачи цифровых данных, именующиеся для простоты «цифровыми» кабелями.

«Аналоговые» межблочные кабели

Данный вид межблочных соединителей рассчитан на передачу слаботочных сигналов от источника к устройствам обработки, коммутатору, усилителю и так далее. Для данного вида соединений обычно используют экранированный аудиокабель, построенный по коаксиальной схеме расположения проводников, где центральный проводник защищён от наводок экраном, сделанным обычно из множества тонких металлических жил. Такая конструкция позволяет избежать наводок от расположенных поблизости электроприборов, и позволяет провести слаботочный сигнал от одного компонента к другому с минимальными потерями. Для подключения таких кабелей к устройствам применяются удобные коннекторы RCA (прозванные в народе «тюльпанами» или «колокольчиками»), являющиеся наиболее распространёнными разъёмами в бытовой аудиоаппаратуре. Обычно под определением «межблочный кабель» следующее: соединитель, состоящий из двух кабелей и 4 разъёмов RCA (то есть, говоря проще, кабель «2 тюльпана на 2 тюльпана»), способный передать сигнал двух каналов из одного компонента системы в другой.

«Цифровые» кабели

В свою очередь этот тип кабелей делится на два вида: кабели, предназначенные для передачи цифрового сигнала в виде электрического тока («цифровые коаксиалы» в простонародье) и для передачи цифрового сигнала в виде света (оптоволоконные или, проще говоря, «оптические» кабели). Начнём с первых.

Данный кабель внешне практически не отличается от обыкновенного «аналогового» межблочника. Внешне разница состоит лишь в отсутствии второго соединителя. То есть, «цифровой коаксиал» представляет собой лишь один кабель с разъёмами на концах (обычно это разъёмы RCA). Или, говоря проще, кабель будет называться «1 тюльпан - 1 тюльпан». Изготавливается «цифровой коаксиал» только по коаксиальной схеме (от чего и соответствующее название), причём, в отличие от «аналогового межблочника», «цифровой коаксиал» должен обладать волновым сопротивлением 75 Ом.

Также крайне желательно, чтобы и разъёмы обладали также волновым сопротивлением 75 Ом, однако это [желательное, но не обязательное] условие выполняется только при изготовлении достаточно дорогих «бытовых» и почти всех профессиональных кабелей.

И, наконец, оптоволоконные кабели. Тут всё просто: цифровой сигнал передаётся в виде света через гибкое оптоволокно, которое может быть изготовлено из специального полимера (в относительно недорогих кабелях и кабелях средней ценовой категории), так и из специального гибкого стекла (эти кабели уже подороже).

Оптические кабели имеют несколько плюсов перед электрическими «коаксиалами»: во-первых, потенциально «оптика» способна передать больший объём цифровой информации. Во-вторых - оптоволокно позволяет сделать развязку по «земле» между двумя компонентами (особенно это актуально при подключении системного блока компьютера к ресиверу). Но качественный оптический кабель стоит весьма недёшево, а недорогая его реализация (обычно до $40-50) и схем передачи данных в бюджетном оборудовании не позволяют насладиться всеми преимуществами «оптики». Поэтому, если вы не хотите отдавать за «цифровой» кабель более $30-40 (обычно именно такие по стоимости «цифровые» кабели и покупаются чаще всего к DVD-плееру и ресиверу начального и среднего уровня), то лучше обратите внимание на коаксиальный «цифровой» кабель.

Часто задаваемые вопросы по этой теме:

А всё-таки - что лучше по звуку: «оптика» или «коаксиал»?

Если говорить даже о компонентах среднего класса ($400-800 за каждый), то принципиальной разницы по звуку не будет. Более того, вероятность того, что между «оптикой» и «коаксиалом» вы разницы вообще не услышите, равна 99%. Так что подключайте как вам удобно, но помните, что при прочих равных, «коаксиал» почти всегда дешевле аналогичной по классу «оптики».

Какова максимальная длинна цифрового кабеля?

Для оптического кабеля - 7 метров. Для «электрического коаксиала» таких чётких ограничений нет, поскольку всё зависит от качества самого кабеля. При использовании хорошего качественного коаксиального кабеля цифровые данные могу без проблем передаваться на 10-15 метров и более.

Большинство спутниковых ресиверов имеют только оптический цифровой выход - стоит ли покупать дорогой кабель?

Нет, не стоит. Дело в том, что качество звука в спутниковом телевидении не самое высокое (относительно невысокий битрейт цифрового потока аудиоданных), по отношению к музыкальному DVD или, скажем, CD, поэтому даже совсем простенького оптического кабеля за $10-15 будет более чем достаточно.

Если планируется подключать видеомагнитофон, игровую приставку, караоке, тюнер или подобные устройства, то вне зависимости от ценовой категории этих аппаратов можно ограничиться совсем недорогими «межблочниками» за $10-20, либо изготовить их самостоятельно (об этом ниже). Качественный межблочный кабель имеет смысл покупать лишь для соединения хорошего стационарного CD-плеера или DVD-A/SACD плеера с усилителем или достаточно качественным ресивером. Скажем, для CD-плеера среднего класса ($300-500) имеет смысл покупать межблочный кабель за $40-70. Далее по возрастающей - в зависимости от класса компонентов. Если же вы не верите в способность кабелей влиять на звук, то можно и для хорошего CD-плеера (или качественного DVD-A/SACD плеера) купить недорогой «межблочник» или сделать кабель самому.

Можно ли сэкономить, сделав межблочный кабель самому?

Если вы умеете паять, то на покупке межблочных кабелей можно довольно ощутимо сэкономить. Как уже говорилось, большинство компонентов системы (караоке, видеомагнитофон, отдельный тюнер) не нуждаются в особо качественных кабелях, поэтому для подключения этих компонентов воспользоваться самодельными кабелями можно и нужно. Выгодно ли это? Безусловно. Причём, не только с финансовой точки зрения, но даже и с точки зрения качества (!) Дело в том, для изготовления самодельных межблочных кабелей используются хорошие (но очень недорогие) профессиональные микрофонные или инструментальные кабели (Proel, Canare, Tasker и так далее - производителей профессиональных кабелей немало), которые продаются в любом магазине профессионального звукового оборудования. И качество этих кабелей обычно на голову выше, нежели у совсем недорогих «брэндовых» межблочников. Стоит метр такого профессионального кабеля около $1. Качественные разъёмы RCA обойдутся по $1-2 за штуку (напомню, их надо 4). Вот и получается, что хороший самодельный кабель с разъёмами обойдётся в $5-10. Это при том, что по качеству такой «межблочник» будет находится на уровне примерно 30-долларового покупного межблочного кабеля, или даже выше. Не забывайте, ведь в случае готового кабеля вы платите за коробку, рекламу, работу пайщика и продавца-консультанта.

А можно ли изготовить хороший межблочный кабель для CD-плеера?

Многие люди так и делают, но покупают уже более качественные микрофонные или инструментальные кабели по $1.5-2 за метр и хорошие разъёмы по $2-3 за штуку, Если использовать качественный припой и всё сделать грамотно, то такой «самопальный» межблочный кабель сможет запросто конкурировать по звуку с межблочным кабелем «класса Hi-Fi» за $50-70 или дороже.

Кто не верит в способность кабелей «звучать» - однозначно спаяет себе подобный межблочный кабель сам. Ну а если вы сомневаетесь сможет ли покупной кабель «переиграть» самодельный, то поступите так: спаяйте (или попросите умеющего человека это сделать) один «межблочник» из хорошего микрофонного кабеля и разъёмов RCA. потом ступайте в любой крупный салон или магазин по продаже Hi-Fi и возьмите под залог несколько подходящих по цене готовых «межблочников» известных производителей. Дома сравните звук, подключая по очереди к CD-плееру то готовые кабели, то самодельный. Хотя, лучше, если подключать будет кто-то другой - это будет честное «слепое» прослушивание. Там уж и решите для себя сразу два вопроса: есть ли вообще разница в звучании кабелей, а также поймёте насколько хуже/лучше самодельный кабель, учитывая, что он в разы дешевле покупного. Если покупные кабели «победят», то, по крайней мере, уже сделанный кабель вы сможете использовать для подключения того же видеомагнитофона. А если «победит »самодельный - радуйтесь. Таким образом, можно сэкономить на кабелях не одну сотню долларов, если по звуку вас самодельные кабели устраивают.

Я верю, что кабель изменяет звучание системы, но вот не знаю какой выбрать.

Нет ничего проще. Ступайте в любой крупный салон или магазин по продаже Hi-Fi, возьмите под залог несколько подходящих по цене «межблочников» и сравните их звучание на вашей системе. Именно на вашей системе и в вашей комнате. Так вы будете иметь более точное представление о характере «звучания» каждого кабеля.

Можно ли сделать «цифровой» кабель самому?

Да, только если речь идёт о «цифровом» коаксиальном кабеле, поскольку изготовление оптического кабеля в домашних условиях отнимет слишком много сил, а то и денег- уж проще купить готовый. А вот «цифровой коаксиал» сделать можно самому вполне, особенно, если ваша система состоит из компонентов начального или среднего уровня. Также стоит заниматься изготовлением «цифрового» кабеля, если вы не горите желанием отдавать большие деньги за покупной, зная, что на практике выигрыша от покупного в вашем случае не будет точно. Итак, какие требования предъявляются к «цифровому коаксиалу»? Во-первых - коаксиальная конструкция, а во-вторых - волновое сопротивление 75 Ом. Этим требованиям удовлетворяет... антенный кабель. Да-да, именно качественный антенный кабель ($0,8-1,5 за метр). Если есть возможность, то можно купить качественный антенный или видеокабель (например, тот же Canare) по цене $0,8-3 за метр в магазине профессионального оборудования, поскольку по качеству такой кабель будет гарантированно лучше, чем продающийся на радиорынке антенный, хоть и очень хороший, по словам продавца.

Важно помнить: если вы не обладаете очень дорогими компонентами, если вы планируете делать кабель небольшой длины (1-2 метра), то про влияние цифрового кабеля на звук системы можете вообще не вспоминать, поскольку даже самодельный «цифровой коаксиал» (на фото внизу), собранный из куска хорошего антенного или видеокабеля с двумя хорошими разъёмами RCA (такой кабель вместе с разъёмами обойдётся в $4-6), будет ничуть не хуже любого покупного цифрового коаксиального кабеля за десятки долларов. Разве что у вас не будет красивой коробки и модных шильдиком на разъёмах и кабеле. Впрочем, и самодельный тоже неплохо может выглядеть.

Коммутация

На схематических изображениях аппаратов нет входов/выходов видеосигналов, дабы они не отвлекали, ведь сегодня речь идёт только про коммутацию аудио сигналов.

Подключение DVD-плеера к AV-ресиверу

Тут всё довольно просто. Весь звуковой поток в цифровом виде передаётся по одному единственному «цифровому» кабелю: оптическому или коаксиальному электрическому (меняется лишь способ доставки сигнала, но суть остаётся прежней: доставить цифровой поток от источника до декодера). Поэтому цифровой выход DVD-плеера нужно соединить с соответствующим цифровым входом ресивера одним единственным «цифровым» кабелем. Каким именно, я уже рассказал выше. В этом случае DVD-плеер будет отдавать «сырой» цифровой поток, а «мозги» ресивера будут этот поток превращать в многоканальный звук, либо в стереозвук (зависит от формата исходного цифрового потока и настроек ресивера). Если ваш DVD-плеер оборудован встроенным декодером многоканального звука, однако является аппаратом одного класса (аka цены) с AV-ресивером, то использовать встроенный в DVD-плеер декодер нет никакого смысла, поскольку декодер и ЦАПы (цифро-аналоговые преобразователи) ресивера будут не хуже, однако будут предоставлять более широкие возможности по настройке звука под конкретное помещение прослушивания.

Что на схеме делает ещё и CD-плеер? Он является одним из возможных вариантов расширения комплекса с целью улучшения воспроизведения музыки. Не секрет, что даже DVD-плееры среднего класса (не говоря уже о бюджетных моделях) обладают не самыми выдающимися способностями по части воспроизведения музыки, часто уступая в этом даже относительно недорогим стационарным CD-плеерам. Равно как не могут похвастаться хорошими ЦАПами и многие AV-ресиверы среднего класса ($500-600). Поэтому многие люди находят выход: купив вполне приличный AV-ресивер с многоканальным аналоговым входом, покупают совсем недорогой DVD-плеер только для кино (положа руку на сердце, можно сказать, что DVD-плеер за $150-200 показывает не то что бы сильно хуже, чем аппарат за $400-600, особенно если смотреть картинку на телевизоре 21«-29»), поскольку декодированием многоканального звука будет заниматься всё равно ресивер, значит от DVD-плеера требуется только цифровой аудиовыход и более-менее приличное качество изображения. А сэкономленные средства идут на покупку качественного (хотя бы за $400-450) CD-плеера. В этом случае хозяин системы получает и качественный звук при воспроизведении музыки, и очень неплохой кинотеатр.

Так вот, купленный CD-плеер подключается не к входу «CD» на ресивере, как можно было подумать, а именно к многоканальному аналоговому входу. Почему? Извольте взглянуть на схему:

Если поглядеть на схему, то можно увидеть два возможных пути аналогового сигнала внутри ресивера (от аналоговых входов до усилителя). Верхняя половинка графика показывает путь сигнала, поступающего с любого аналогового входа, вроде TAPE, AUX, CD и т.д. В этом случае аналоговый сигнал оцифровывается (АЦП - аналого-цифровое преобразование), затем с уже оцифрованным сигналом работает DSP-процессор, который «по желанию клиента» может разложить исходный стереосигнал на многоканальный (скажем, по алгоритму Dolby Pro Logic II), отфильтровать низкие частоты, чтобы пустить их на сабвуфер, обработать звук эквалайзером или одним из пресетов пространственных режимов. После всех этих манипуляций сигнал снова переводится в аналог (ЦАП - цифро-аналоговое преобразование) и только потом идёт к усилителю. Но проблема в том, что «слабым звеном» в этой цепи является не столько ЦАП, сколько АЦП, который, разумеется, и определяет «потолок» качества звука. А АЦП в ресиверах обычно стоит довольно посредственный, хотя его и вполне хватает для оцифровки аудиосигнала с видеомагнитофона, тюнера или караоке. Но если вы подключите хороший CD-плеер, то сразу услышите, что звук вашего хорошего CD-плеера стал более «дешёвым» и «бедным». Чтобы использовать потенциал вашего CD-плеера, его надо подключить именно к фронтальным каналам многоканального входа. Ведь только сигнал с многоканального входа не подвергается губительной для качественного сигнала процедуре АЦП > DSP > ЦАП (нижняя половинка схемы). То есть, сигнал с многоканального аналогового входа идёт прямиком на предварительный усилитель, а затем и на усилитель мощности. И по такому принципу работает подавляющее большинство современных AV-ресиверов. Проверить «честность» многоканального входа ресивера очень просто: для сигнала, поступающего на многоканальный вход, не должны быть доступны никакие регулировки звука (эквалайзер, темброблок*, пространственные режимы звучания) - работать должен только регулятор громкости. В этом случае всё в порядке.

* если конечно у ресивера темброблок не аналоговый, выполненный в виде механических рукояток на передней панели

Классом выше

Если же у вас довольно серьёзный ресивер и качественный DVD-плеер с возможностью воспроизведения DVD-Audio и/или SACD дисков, то отдельный CD-плеер вам, скорее всего, уже не понадобится. Коммутировать компоненты тогда будем следующим образом: для кино остаётся цифровое подключение («коаксиал» или «оптика» - не столь важно), а для DVD-A/SACD дисков надо воспользоваться аналоговым, соединив 6-канальный выход декодера DVD-плеера с многоканальным входом ресивера 3 парами приличных межблочных кабелей, поскольку в данном случае ЦАПы плеера будут наверняка качественнее тех, которые установлены в ресивере, да и, к тому же, ресивер наверняка просто «не поймёт» по цифре поток ни DVD-A (это могут только самые новые и дорогие модели), ни, тем более, SACD (Super Audio CD). Так что смело используем два типа подключения.

Остальные компоненты (караоке, видеомагнитофон, кассетную деку и так далее) подключаем к свободным аналоговым входам ресивера. Качество звука этих аппаратов от внутренних процессов, происходящих в ресивере, практически не пострадает на слух.

Я решил собрать его из недорогих и легкодоступных материалов. В местном «Музторге» был приобретен микрофонный кабель KLOTZ MC5000 по цене 300р/м. Кабель имеет параметры: две жилы (материал не указан) общей площадью по 0.50 мм², экран, общий диаметр 7 мм.

У меня в запасе были разъемы RCA Neutrik Rean NYS 373. Его параметры: разъем RCA в металлическом черном корпусе с цветной маркировкой, цельный центральный контакт с выводом для пайки, контакты позолоченные, для кабелей диаметром 3.5 – 6.1 мм. Цена от 80 до 150 руб. Сами разъемы могут быть разных версий и немного отличаться внешне. Мне нравятся эти разъемы: они очень хорошо паяются и не теряют своих свойств от времени. В этом бюджете считаю их лучшими.

На данном этапе я столкнулся с тем, что кабель толщиной 7 мм не подходит по размеру под этот разъем. Пришлось удалить резиновую защиту на конце разъема для увеличения выходного отверстия. Так как у нас кабель имеет две жилы и экран, то я решил делать одну жилу сигнальной, вторую - сигнальным экраном, а сам экран соединять с землей на разъеме только с одной стороны, со стороны приемника сигнала. При этом не забываем про направление в кабеле - экран припаиваем там, где маркировка на кабеле заканчивается (здесь будет подключение приемника сигнала).

Теперь приступаем к разделке самого кабеля. Если есть вопросы по фото, задавайте. Делал все у себя на рабочем столе, поэтому за качество картинок прошу строго не судить.

Начнем со стороны приемника сигнала. Снимаем изоляцию с экрана и общую изоляцию с жил.

Я пользуюсь термоусадкой для того, чтобы изоляция не оплавилась при пайке.

На сигнальную жилу отрезаю и усаживаю два отрезка термоусадки, формирую выводы по длине и форме, примеряю под разъем длину. Пора залудить центральные жилы.

Экран и сигнальную землю припаиваем к корпусу разъема. Излишки припоя можно убрать надфилем. Я использую ПОС61 и нейтральный флюс, канифоль.

Более крупным планом на втором кабеле.

Из особенностей - кабель довольно толстый, а потому его может быть сложно уместить в корпус разъема. Мне при сборке пришлось вообще убрать пластиковую деталь разъема, которая должна фиксировать кабель. А на выходе разъема дополнительно поставил термоусадку.

Теперь приступим к сборке других концов кабеля.

В итоге получился вот такой кабель:

К слову сказать, изготовление кабеля заняло намного меньше времени, чем написание статьи по его изготовлению.

Буду рад ответить на вопросы.

"ФАК" не мой, но очень уж интересный, на достаточно сильно интересующую меня тему. Посему и хочу выложить в этом блоге подшивку нескольких статей по самостоятельному изготовлению аккустических кабелей. Ну и несколько ссылок на похожие посты.

Часть первая: Кабель NordOst по-русски или Valhalla самопал.

Технология изготовления сетевого кабеля с изолятором из воздуха (кордельная или стирофлексная изоляция)

Всё началось с покупки мной акустического кабеля NordOst Solar Wind, затем был приобретен межблочный NordOst Red Dawn и, самое последнее приобретение это сетевик NordOst Shiva.Его подключил к проигрывателю. Звук заметно поправился, у меня два моноблока, к которым подключал комплект сетевых Supra LoRad, Xindak два комплекта медный и посеребренный. Всё добавляло грязь, сильное окрашивание, объём отсутствовал, воздуха не было, звук прилипал к динамикам. Звук напоминал кОлбасню с дискотеки.

Преимущества технологии: (кордельная или стирофлексная изоляция) прослойки воздуха между проводником и диэлектриком позволяют значительно снизить эффект «конденсатора».

Энергия сигнала не накапливается в диэлектрике, не вносит фазовые изменения в соотношении частот, из которых состоит сигнал. Скорость распространения сигнала в проводнике быстрее, по сравнению с обычными проводами. Поверхность проводника отполирована для лучшей адгезии диэлектрика.

После неудачных экспериментов я внимательно изучил NordOst Shiva и решился на эксперимент. По случаю в руки попал коаксиальный кабель с посеребрённым экраном и жилой, состоящей из семи свитых тонких жил диаметром 1.2 мм каждая. Внушает доверие, всё-таки с нашей оборонки шнурок.

Для начала я разобрал кабель на составляющие. Каждую жилку отполировал пастой ГОИ. Дальше сложнее, нужен низко оборотистый движок, чтобы закрепить жилку с одной стороны к какой-нибудь оси, а с другой к движку. Обороты двигателя подбирал так, чтобы успевать следить за намоткой. Дальше привязал с одной стороны рыболовную леску диаметром 0,6мм.

С диаметром лески тоже пришлось экспериментировать, смотрел, как ложится на жилку.

Включаем движок и следим за шагом намотки. Держим одну руку на леске, а другую на кнопке выключения движка, если вдруг что-нибудь пойдёт не так.

Работа кропотливая, требует усидчивости и внимания. Шаг намотки подсмотрел в NordOst Shiva.

Когда все семь жилок намотал, сверху одел термоусадку с 4 на 2мм каждую.

Дальше собрал все семь в пучок и скрутил по всей длине. Потом сверху экран и термоусадка. Делаю второй такой. Один из них на фазу, другой на ноль, экран на землю с двух сторон. Получается так, что фаза и ноль экранированы друг от друга. Возможны и другие варианты, если есть желание.

Зачистил и прикрутил супровские сетевые разъёмы, турецкие Makel не стоит, звук убивают напрочь.

Вот собственно и всё, сутки прогрева тестовым диском с АудиоМагазина и фпирёд слушать. А ещё можно одеть сверху ферритовые кольца и не нужно экономить на разъёмах, кто-то наверняка купит FURUTECH. Таким образом, я изготовил себе три сетевика (S=7,9 мм), две пары межблочников (S=4,5 мм) и ODIN комплект акустических кабелей bi-wire(low S=6,8 мм. high S=3,4 мм).

Система состоит из B&W DM602S3, CD-Cambridge Audio Azur 640c, самодельные два моноблока 125Вт и сетевой фильтр. Внутренняя проводка внутри акустики тоже с навивкой из лески.

Впечатления о звуковом почерке таких кабелей такое же, как от NordOst Shiva только сильнее, возможно из-за того, что я использовал большее сечение. Отсутствие окраски, прозрачный глубокий бас, естественная середина, верха мягкие, звук по-настоящему аналоговый.

Их не слышно, т.е. прозрачные шнурки. Объём просто сказать БОЛЬШОЙ. С изготовлением нового кабеля и его подключением, звук становился всё больше, чище, натуральнее.

Единственный минус – кабели жёсткие, возможно потому что большое сечение. Плюсы: отсутствие скин-эффекта, авторитет NordOst, звук шикарный и дешёвый в исполнении.

Часть вторая: NordOst Solar Wind отдыхает!

Топовые модели от NordOst для многих мечта, этот звук не спутать с чем-то другим. Цены на кабели NordOst с технологией Micro Mono-Filament очень высокие. А что делать тому, кто не может себе позволить купить такое технологическое чудо?

Изучить продукцию NordOst и делать акустический кабель своими руками!

Начинаем с того, что находим подходящий кабель, желательно посеребрённый (если нет, то делаем из меди), и разбираем его на отдельные жилы. Можно раздраконить импортный кабель, с подходящим сечением и посеребрёнными жилами. От количества жил будет зависеть сечение кабеля, чем больше, тем лучше, всем известно.

Каждую жилу в отдельности полируем пастой ГОИ.

Спешить не нужно, следим за шагом витков. Когда намотали леску до другого конца, завязываем узел.

Каждую жилу с навивкой одеваем в термоусадку, разделываем концы и припаиваем разъёмы. Я делал bi-wiring.

А теперь, самое интересное!

Когда припаял провода к разъёмам и подключил к акустике, они свисали хаотично, т.е. непонятным образом, перепутавшись. Звук получился жирный, мясистый, с окрашиванием баса и нижней середины.

Так я слушал несколько дней и был доволен результатом. Акустический кабель NordOst Solar Wind просто отдыхал, курил по всем параметрам. Потом я купил в автомобильном магазине пористый 2-х сторонний скотч и приклеил все провода параллельно. И СЛУЧИЛОСЬ, то чего я не ожидал. Звук стал прозрачным. Бас стал прозрачным, чистым, он отклеился от динамиков. Стал гулять в глубину сцены. Высокие перестали звенеть битым стеклом. Звук стал ОБЪЁМНЫМ!

Не изменилось ничего: ни количество проводов, ни припой, ни разъёмы. Только расположил все провода параллельно. Откуда взялся бас и окрашивание во всём звуковом диапазоне в первом варианте? Он появился искусственно из-за пересечения проводов и их электромагнитных полей и возникновения какого-то рода помех. Для экспериментов это большое поле деятельности, т.е. подбор расположения проводников влияет на изменение АЧХ кабеля под конкретную систему. В АЧХ передаваемого сигнала кабели вносят изменения достигающие 3 Дб (не помню, где прочитал).

Параллельное расположение проводников будет самым чистым, без окраски. Если мало «мяса» в звуке, нужно увеличить сечение, и будет СЧАСТЬЕ. У меня на басе получилось сечение 6,8 мм. на высоких 3,4 мм.

Стало ещё лучше, больше воздуха, чистоты и т.д.

Часть третья: REDDAWN валяется в пыли...

В изготовлении межблочника применима этаже технология, что и в первых двух случаях с сетевиком и акустическим кабелем. При работе пользуемся перчатками ХБ, полируем поверхность каждой жилы пастой ГОИ. Так же не спеша, аккуратно, наматываем леску следя за шагом витков. Если нет тихоходного двигателя, то мотать можно в ручную, как это уже другая история, потому что каждый выбирает для себя сам как ему удобно. Надеваем термоусадку, я делал над газовой плитой. Главное, когда термоусадка садится и ещё не остыла, нельзя сильно нажимать, а то она прижимается к леске и касается жилы. А фишка в том чтобы не касалась.

В результате площадь контакта диэлектрика с поверхностью проводника снижена примерно на 80%, что приводит к существенному росту скорости прохождения сигнала и отсутствию фазовых рассогласований в сигнале.

Далее припаиваем разъемы, используем качественный серебросодержащий припой.
Я использовал конструкцию межблочника FREY. Шесть проводников расположил вокруг седьмого, две жилы на "–" и четыре на "+". Можно сделать и сбалансированную пару три "+" и три "-".

Центральный проводник (седьмой) припаял на "–" с одного конца. Почему? Потому что где-то такое встречал, производителя не помню. У FREY по центру просто заполнитель. Сверху надел экран, варианты могут быть любые а так же их количество или их отсутствие как енто модно в некоторых аудиофильных кругах. Здесь как говорится кто как хочет, так и располагает.

Экран припаиваем с одного конца, там, где седьмой, центральный проводник. Тем самым определяем направленность кабеля. Можно и с противоположной, на слух станет понятно как правильно, экспериментируйте. Кабель со стороны пайки экрана подключаем к источнику сигнала. На готовый межблочник одеваем красивую термоусадку, с одного конца, на выбор, метим другим цветом, чтобы не путаться где начало, где конец.

Получился кабель с малым скин-эффектом. В таком варианте на окраску звучания будет влиять только тот материал, который вы возьмёте в качестве проводников, обычный медный, посеребренную медь или серебро. Потому что проводник изолирован примерно на 80% воздухом. Для эксперимента возьмите дешевый межблочник который продаётся с любым DVD плеером, чёрненький с белыми и красными «тюльпанами» и срежьте с него чёрную изоляцию, не повредив медный экран. И включите в вашу систему, станет понятно, как пагубно на звук влияет изоляция.

Чем меньше площадь соприкосновения проводника с изолятором, тем выше качество проходящего сигнала.

На закуску самым пытливым могу предложить конструкцию как в топовой модели NordOst ODIN. Комплект межблочных и акустических кабелей стоит 1 875 000 руб. Технология называется Dual Mono-Filament. Суть в том, что теперь спираль вокруг проводника двойная, т.е. предварительно скручена из двух. Проводник в таком варианте изолирован воздухом примерно на 85%. Попробуйте.

Межблочный кабель 4eTYRe

В 1882г. была предложена конструкция изоляции жил, частично состоявшей из воздуха, благодаря чему электрическая емкость кабелей несколько уменьшилась. Токопроводящая жила обматывалась по открытой спирали корделем - крученой волокнистой нитью, поверх которой накладывалось также спирально несколько лент из влагонепроницаемой пропитанной каучуковым соком бумаги. Так год 1882-й стал годом рождения современной кордельно-ленточной изоляции.

Кордельный тип изоляции

Кордель

Элемент из изолирующего материала произвольного сечения, применяемый в качестве заполнителя или для образования каркаса полувоздушной изоляции. Главное достоинство этого типа – минимальное значение затухания по сравнению со всеми другими типами коаксиальных кабелей при одинаковых габаритах.

Примерно 80% воздуха

Посеребрённый экран

4eTYRe жилы, диаметр каждой 1.3мм

Кабели с кордельной изоляцией характеризуются наименьшей эквивалентной диэлектрической проницаемостью и, следовательно, электрической емкостью.

Изоляция жил высокочастотных кабелей принадлежит к высшему классу изоляции симметричных кабелей.

Это – кордельно – полистирольная, кордельно – бумажная, кордельно – полиэтиленовая. Основу ее составляет нить – кордель из соответствующего материала. Поверх корделя формируется изоляционная трубка – либо методом спиральной обмотки лентой из полистирольной пленки толщиной 0,05мм или из кабельной бумаги толщиной 0,12мм, либо методом экструдирования полиэтилена.

Так как диаметр корделя равен примерно 2/3 диаметра токопроводящей жилы, то кордельный каркас обеспечивает наибольший, причем стабильный воздушный промежуток между токопроводящей жилой и изоляционной трубкой.

"Антифазная линия" 4eTYRe

В 1882г. Франк Джекоб показал, что на каждых двух парах жил в кабеле можно получить кроме физических цепей еще одну – третью цепь путем использования специальных трансформаторов. Эта цепь была названа фантомной, так как самостоятельно она физически не существует: ее прямым проводом служат обе жилы первой пары, а обратным проводом – обе жилы второй пары. Таким образом, можно было повысить эффективность использования кабельных цепей на 50%.

В 1886г. С.Ф.Шелбурн (США) запатентовал оригинальное инженерное решение. Он предложил скручивать одновременно четыре жилы, но составлять цепи не из рядом лежащих, а из противолежащих жил, то есть расположенных по диагоналям образованного в поперечном сечении квадрата. Эффект четверки состоит в том, что без изменения конструкции жил и увеличения расхода материалов только за счет способа скрутки удается получить на 10-15% меньшую емкость, и, следовательно меньший коэффициент ослабления.

Другие считают, что экран жизненно необходим хорошему кабелю... В общем решил сделать кабель антифазной конструкции без экрана, используя по три проводника на плюс и по три на минус. Седьмой центральный проводник решил припаять с одной стороны на минус, т.к. такое решение используется у некоторых фирм. Соответственно жилы располагаются вокруг центральной седьмой чередуясь + - + - + - Второе, очень жизнерадостный звук, по настоящему живой... Дальше случилось так, что дома уже не представлялось возможным анализировать полученный звук... я переместился к знакомому, умеющему слушать с большой коллекцией разнообразной музыки, в основном на фирменных CD.

Включили. Двухтактник прогрелся и приятно удивил...

По словам хозяина, который согласился послушать мой кабель, и, который давно следит за моим творчеством, система ожила! В неё вдохнули свежие силы драйв и эмоции. Сцена раздвинулась шире стен, глубина оказалась очень интригующей, т.е. спереди по фронту от акустики на метр вперёд вышла мулатка и что то там на не нашем мурлыкает, за ней чуть в глубину контрабас и акустическая гитара, ещё дальше мощная барабанная установка, такая что слышно как стоят барабаны т.е. выше, чуть ниже, полукругом, тарелочки там и сям.... вау...и драйв.

Также существует право на жизнь межблочник TRI-M: для тех кто не любит серебро, использовал жилу от BRANDMELDECABEL 0.8мм диаметром.

Попросили как можно дешевле сделать кабель, разъёмы с магазина автоакустики mystery.

Каждому любителю хорошей музыки рано или поздно понадобится межблочный кабель, чтобы связать свою радиотехническую аппаратуру. Самый простой пример - чтобы связать магнитолу и усилитель. Однако качественный кабель стоит дорого, а потому выгоднее сделать межблочный кабель своими руками. Ничего особо трудного в этом нет, а по своему качеству самостоятельно изготовленный кабель ни в чем не уступит магазинному.

Начало работы с межблочным кабелем

Межблочный кабель из витой пары - наиболее качественный акустический кабель. Именно поэтому, а еще и с учетом популярности бренда, стоимость такого продукта достаточно высока. А вот отдельные компоненты более доступны. При этом самостоятельный кабель:

• высокого качества
• необходимой длины
• более дешевый

Первое, что нужно сделать, - купить необходимые элементы. Главный компонент - сам провод, при выборе которого стоит учитывать не только качество, но и длину. Всегда лучше сделать немного с запасом. Затем необходимо выбрать RCA наконечники - лучше взять два немного отличающихся между собой, чтобы различать разные концы провода. Чтобы самому сделать межблочный кабель, нужно взять еще термоусадачную трубку и внешнюю изоляцию для кабеля.

Инструкция по изготовлению

Первым делом берется обычный кабель из витой пары. Аккуратно, чтобы не повредить провода, снимается верхний слой изоляции. В итоге должно получиться 8 тонких проволок. Это будет основа для будущего межблочного кабеля. Провода обязательно должны быть медными. Любой другой материал категорически не подходит. Для более высокого качества звука лучше использовать чистую медь, с минимальным количеством примесей. Сняв изоляцию нужно:

• Приготовить пасту ГОИ
• Нанести ее на мягкую тряпку
• Зачистить медные провода

Эту операцию следует проводить в перчатках, чтобы избежать окисления меди. Чистота и максимальная стерильность - залог будущего качества звука. По окончанию очистки провода нужно вновь сплести между собой. Затем их стоит обмотать стерильным медицинским бинтом, а поверх него - изолентой. Такое решение обеспечивает высокую скорость проходящего тока. При чем изолента используется только как средство защиты.

Качество изготовленного своими руками межблочного кабеля зависит от:

• Переплетения проводов
• Конфигурации проводников
• Изоляционных материалов

Моменты, которые нужно учесть

Для человека, имеющего навык пайки, сделать межблочный кабель не составит труда. Главное, на что стоит обратить внимание, - направление проводов. Хотя по этому вопросу сложилось двоякое мнение: одни считают, что у проводов есть определенное направление, другие - что нет. Но учитывать этот момент, несомненно, стоит. В любом случае при изготовлении межблочного кабеля своими руками нужно определить разные концы. Для удобства лучше сразу взять разноцветные джеки.